goody

Не, во внешник класть для денитрификации бесполезно. Там поток слишком велик, проходит по слишком большому сечению и время прохождения через шары слишком мало. Там не создать анаэробной зоны. Нитрификация будет идти как и должно во внешниках, а вот с удалением нитратов не получится.

Возникла крамольная мысль сделать нитратный фильтр. За основу берем пару готовых стаканов фильтра с картриджами для деионизации вот таких, например: http://www.moemgorod.com/index.php?ukey=pr...p;productID=505 , соединенных последовательно, или один такой http://www.moemgorod.com/index.php?productID=422 вместо деионизационной смолы засыпаем шары и подключаем к этому безобразию насос небольшой мощности, например Eheim 1046 производительностью 300 л/час. Поток будет реально меньше. Тогда первые слои шаров будут работать в аэробном режиме и выполнять функции по нитрификации, а последующие шары в анаэробном режиме и выполнять функции денитрификации. Как-то так. Тут главное поток рассчитать. Но это можно отрегулировать кранами с разделением потока. Для больших систем можно и такое http://www.moemgorod.com/index.php?productID=156 использовать. :shock:

Извини, ступил. Но я тут посчитал, чем самому собирать из частей DI фильтр, то практически в ту же сумму обойдется готовый. Ведь надо учесть, что стандартные колбы не под осмос заточены, к ним надо будет фитинги добывать. Итого: сами колбы, фитинги под них, насыпные картриджи, смола, ну ТДС метр желательно. Как просуммируешь с учетом всего так и набежит 4 тысячи. У меня, собственно мысль такая бродит: сделать на основе DI фильтра нитратный фильтр. Берем этот фильтр, засыпаем вместо смолы шарики и подключаем помпу небольшой мощности, так чтоб литров 100 в час через шары прокачивала. Кстати можно и на основе комплектующих собрать в принципе, к примеру даже на основе 20" картриджей. http://www.moemgorod.com/index.php?productID=422 Ну или вот такую колонну на 4 литра поставить http://www.moemgorod.com/index.php?productID=285 Спасибо за полезную ссылку.

Измерить это же не 50% замены провести. Если есть нужда можно хоть через день измерять. А вообще на подвижки с хетой недели две надо. У вас сколько нитратов/фосфатов было в последнем замере? Уменьшение кормежки больше на фосфаты влияет.

Протестируете воду и будет ясно. Косвенно - по приросту массы хетаморфы, можно судить.

Все-таки по указанной ссылке в нашем магазине эта марка именно биопелетс реактор. Поскольку производитель талдычит о том же. http://reefoctopus.com/product_detail.aspx...p;CurrCateID=57 Так что можете купить и здесь.

Спасибо.

Александр! А какой из фильтров кипящего слоя лучше Deltec, Reef Octopus или что еще? Или в принципе все одинаковы?

Да тут http://reefcentral.ru/forum/index.php?/top...%82%D1%81%D1%8B в топике#8 вроде говорится, что не одно и то же. Там вроде как днище должно иметь другую форму, чтобы пелетсы не слеживались. Но в вышеприведенном мною топике эта же самая модель названа реактором... Да и общее назначение фильтров кипящего слоя вроде как для угля, антифоса и пр. адсорбентов хороши. Но ведь и все это прочее не должно слеживаться...

А вот еще нарыл: этот же фильтр называемый у нас фильтром кипящего слоя на другом забугорном сайте называется биопелетс реактор. :tuplu: http://coralvue.com/super-reef-octopus-bio...ctors/br-mf-70/ Так это фильтр кипящего слоя или биопелетс реактор? Эли это вообще одно и то же, а функция зависит от того, чем загрузят?

А кипящего слоя не подойдет? http://www.h-aqua.ru/index.php?route=produ...;path=37_38_330 Я вот смотрю - один в один, только названия отличаются. За бугром http://www.saltysupply.com/Reef-Octopus-BR...to-p/oc3019.htm аки биопелетс числится И в этой конторе http://www.h-aqua.ru/index.php?route=produ...product_id=3825 аки фильтр кипящего слоя. :tuplu:

Более чем.

Ну или купить DI готовый: http://www.aquariumdevices.ru/catalog/item_698.htm или http://aqua-markt.ru/vodopodgotovka/vodopo...devices-di-210/ Потом, после израсходования ресурсов смолы, просто раскручиваешь, высыпаешь старую смолу из капсулы, засыпаешь новую, и снова в бой. Вот собственно сама капсула со смолой, которая вставляется в стакан: http://www.fishome.ru/product_13187.html А вот можно ли где купить такую капсулу без смолы, мне и самому интересно. Ведь в принципе туда не обязательно смолу засыпать, можно и какой-нибудь наполнитель типа угля, антифоса или что другое для самодельного антинитратного, антифосфатного фильтра.

Ну а что их мерить если 1-2? считай, что 0! Это в пределах статистической погрешности.

Спасибо, но все это имеет мало отношения к реальной практике. Особенно диффузия и капиллярное смачивание. Если бы все это работало как должно, вопрос денитрификации не стоял бы так остро. Наверное это в какой-то мере присутствует, но в условиях кране высокой плотности заселения аквариумов по сравнению с природными условиям, практического значения это иметь не может. И потом, извините, проповедовать о эффективности диффузии, капиллярного смачивания, перемешивания жидкости под воздействием газа для нитрификации в аквариуме, а на практике опираться на водорослевик и денитрификационный фильтр - это как минимум отрицание того, что проповедуете. Отвечать не надо. Больше тоже этой темы обязуюсь здесь не затрагивать.

Если в пересчете на обычные, то ватт 150-200. Но например мне вполне хватало и 70 ватной металлогалогенки, пока ЭПРА не сгорело. Потом временно (больше года назад ) поставил пару светильников на энергосберегайках (с мощностью по аналогу на обычные 110 ватт) и вполне доволен. Кстати, потом задумался: а отчего вода поступает снизу, а пара ламп светит сверху, тогда как после прорежения, особенно, вся хета внизу. Ну и переставил один из светильников так, чтобы он светил с торца и освещал нижние слои. Стало расти гораздо лучше. Во я подумал, если так сделать на светодиодах, то вообще может получиться очень даже хорошо. Светодиодные светильники достаточно плоские и ими можно подсветить водорослевик со всех сторон. Но опять же повторюсь надо знать, что у вас с фосфатами и нитратами. Вот у Димы Калина, например, стоит нитратный фильтр, и он пишет, что все по 0. Ну при таких показателях светить особо смысла нет. Хотя, если убрать водорослевик вообще, то не факт, что нитратный фильтр справится в одиночку. Хотя, может и справиться. Тут все зависит от нагрузки на аквариум и мощности фильтра.

У меня камни активно обгрызает диогеновый отшельник. Обгрызает вполне открыто. У вас - скорее всего ваш синелапый. Мой обгрызает независимо от кормления. Наверное, кальций ему нужен.

Я не имел дела со светодиодными лампами, но уверен, что любое освещение достаточной силы и подходящего спектра будет приемлемым. 2700 по мне так лучше чем 4100. Да и фито-лампы были бы хороши, если бы не были дороги и не снижали бы долгосрочность работы во влажном воздухе. Красный цвет для растений и водорослей действительно хорош. а в 2700 его больше, чем в 4100. Конкретно по поводу ваших ламп, то 2700 вполне подойдут.

Хетаморфа на свету выделяет не СО2, а кислород. Точно также, как это делают все растения. Иначе, мы бы давно вымерли. А вот в темноте, хетаморфа тоже потребляет кислород. Поэтому наличие пенника при использовании водорослевика, скорее обязательно, чем желательно. Особенно, если водорослевик большой.

Это не идиотские высказывания, а логика. Уж простите, но кажется, речь выше шла НЕ о процессах НИТРИФИКАЦИИ ( превращении аммиака в нитрат), о которых тут никто не спорит. Тут все предельно ясно. Нитрификация - процесс аэробный и будет идти на любых доступных поверхностях в аквариуме и сампе. А вот с ДЕНИТРИФИКАЦИЕЙ ( удалением нитрата из воды) все гораздо сложнее. Ну потребление нитратов водорослями мы тут разбирали долго. Теперь о бактериях. Для денитрификации воды бактериями нужна анаэробная среда. Тогда денитрифицирующие бактерии будут отбирать кислород у нитрата и высвобождать азот. Ну и где в аквариуме создается анаэробная среда? В глубоких слоях ДСБ? Возможно. Вполне возможно, что в этих зонах, бедных по кислороду, денитрификация будет проходить весьма успешно. Но вот за счет чего вода будет циркулировать между глубокими слоями ДСБ и основной банкой? Ну и еще, как принято считать, в заглубленных порах (каналах) живых камней. Но вот за счет чего, объясните мне, эта денитрифицированная вода из достаточно застойных и поэтому анаэробных зон в камнях будет поступать в аквариум? Бактерии, конечно, смогут денитрифицировать воду, но вот перемещать потоки воды - вряд ли. Вот тут, по мнению приверженцев ДЕНИТРИФИКАЦИИ в ДСБ и на живых камнях и приходят на помощь обитатели живых камней и обитатели ДСБ (бентос), которые перемещаясь, толкают воду, подменяя собой насос. Простите, но вот в эту ахинею я верить не обязан. Именно поэтому, вы и предпочли использовать для прокачки воды через анаэробную среду не усилия виртуальных существ, а денитрифицирующий фильтр, где продавливание воды через анаэробную среду осуществляет насос. Как-то так.

Ну, планировать структуру можете и сейчас, а уж размеры - точно, после покупку пенника, и того что вдруг еще надумаете. И постарайтесь всю электрику вынести из тумбы, если возможно.

Что-то вы перемудрили. Делтек 5250 - устанавливается вне сампа. Городить под него сухой отсек - явно лишнее. Лучше побольше возвратный отсек сделать. Соответственно отверстие в стенке возвратного отсека и проходную муфту. А дальше уж смотрите как расположить насос. Если как у вас на фото, то лучше с разворотом на 90 град. Поверьте, снимать и обслуживать насос вам придется и не так редко. Ну и заборник продумайте. Лучше его сделать с уголком, чтобы брал воду как можно ниже. Перепадов больших в сампе между отсеками делать тоже не стоит. Ну и перед водорослевиком лучше сделать двойную перегородку, чтобы вода в водорослевик поступала снизу, а в возврат шла верхом. Не спешите вклеивать перегородки, продумайте как следует схему.

Гребенка (решетка) после водорослевика перед возвратным отсеком обязательна. Иначе замучаетесь помпу чистить. И постарайтесь расположить делтек так, чтоб к нему был более или менее удобный доступ. Ну и лучше иметь краны на входе и выходе насоса. Чтоб перекрывать, когда снимаешь на обслуживание. Кстати сейчас в продаже встречаются гибкие шланги ПВХ. Так вот на них делать удобнее и изгибов, а значит и потерь будет меньше. http://www.ctpl.ru/catalog/truby-i-fitingi...ca-uplotniteli/ Правда не знаю, продают ли они метрами. Раньше продавали. Кстати у них можно и прочее ПВХ прикупать. И я не понял, что значит возврат сухой?

Посоветовал увеличить емкость, потому что пропустил сообщение, что долив вы переделали напрямую из осмоса. Но неприятности-то, которые вы так подробно расписывали с циклами включения-выключения помпы произошли ранее до переделки автодолива! И произошли именно по причине осушения помпы. Да и с чего вы взяли, что ухудшение состояния кораллов произошло из-за того, что пузырьки воздуха от возвратной помпы "обжигают кораллы"? В конце концов насос же не пузыряет круглосуточно, как аэратор. Ну выдал он плюх при кормлении один раз в сутки. Хотя не считаю, что есть реальная необходимость отключения возврата при кормлении. Думаю, что у вас произошло то, что я написал в предыдущем посте. Неприятности случились, когда вас не было дома и в емкости для долива закончилась вода, вследствие чего прекратилась циркуляция между дисплеем и сампом. Это и явилось основной причиной того, что случилось. Что касается пузырей, вылетающих при запуске то это длится 1-2 секунды. Ну раз проблему решили, то и слава богу. Самое главное, чтоб автодолив из осмоса не подкачал. Кстати, а в ваше отсутствие кто-то же бросает корм? Или автокормушка? Тогда как в это случае вы решаете проблему с остановом помпы. Синхронизировано по таймеру?

А какова цель посадки мангров в дисплей? Декоративная?