yartsev

быть более другие? И если не секрет, какие там были сенсации? В любом случае, такие встречи очень нужны и полезны для любителей и профессионалов морской аквариумистике. Так что, большое спасибо Аквалого и ЕАРАЗА.

теоретически разово понизить температуру в аквариуме 400 л не могут больше чем на 1.5/400*100 = 0.375, ну, т.е. от силы на пол градуса. Возможно, у Lev градусник меряет локально охлажденную область или еще чего. Более интересен плавающий в аквариуме (почему-то не сампе и не в переливной колонке) пресноводный лед - красная тряпка для общества защиты животных! Представьте, плывет рыбка, никого не трогает, а тут бац - пресноводный айсберг. Мало того, что жутко холодно в непосредственной близости, еще и вода пресная. Что будет с рыбой, хватанувшей жабрами сильно пресной воды с температурой на 10-15-20 градусов холоднее, чем в аквариуме?

Стоит ли на них надеяться. Удельная теплота плавления льда: 340000 Дж/кг. Теплоемкость воды: 4200 Дж/кг*градус. Тепловой баланс охлаждения аквариума льдом на один градус(пренебрегаем нагреванием льда и нагреванием получившейся изо льда воды): Mакв * 4200 = Mлед * 340000 Т.е. 1 кг льда за счет только плавления охладит на 1 градус ~80 литров воды. Если учесть нагрев получившейся воды, то ~100 литров. На первый взгляд, возьмите лед и будет вам счастье. Реально - вряд ли. Во-первых, где взять много льда? Если аквариум перегревается зимой (это, конечно, нонсенс - явно ошибки в проектировании всей системы), еще куда ни шло. Но летом остается только приличный морозильник, который есть далеко не у всех. Во-вторых, не так-то просто уже имея лед его применить. Просто лед, как в пресняке, в воду не бросишь (разве что заморозить в хорошем морозильнике морскую воду - как-нибудь попробую). По любому, морской лед или лед в пластиковой банке, нужно помещать подальше от всего живого чтобы избежать больших температурных градиентов. Ну, и наконец, в-третьих. Как много нужно льда-то? Ведь лед нужен не только и не столько для того, чтобы понизить температуру воды, а для того, чтобы поддерживать ее в таком состоянии. Прикинем грубо. Идем сюда: http://aquascope.ru/modules/wfsection/arti...php?articleid=9 Видим, что для аквариума 400 л изменение разности температуры воды и воздуха на один градус соответствует изменению на 20 Вт мощности теплообмена между аквариумом и комнатой. 1 кг льда, растаявшего за 1 час: 340000/(60*60) = ~90 Вт Т.е. 20 Вт - это 5 кг льда в сутки. Хлопотно, в общем-то.

(далее СОА). СОА бывают двух типов с точки зрения сброса полученной от аквариума энергии (названия условные): "глобальные" и "локальные". Глобальные сбрасывают знергию за пределы среды, непосредственно участвующей в теплообмене с аквариумом, т.е. обычно комнаты, в которой стоит аквариум. Это системы типа: - змеевик с проточной водопроводной водой; - любой холодильник с тепловым радиатором за пределами комнаты (в окне, например); - бутылки со льдом или холодной водой, плавающие в аквариумной воде. Локальные СОА перебрасывают энергию от аквариума в комнату. Это системы типа: - любой холодильник с тепловым радиатором в этой же комнате; - модули Пельтье, которые предлагались выше. С вторыми системами может получиться ситуация, что в конечном итоге вы не только не получите ожидаемого эффекта, но и получите прямо противоположный эффект. Вот пример для абстрактной локальной СОА. В аквариуме без СОА было 27, в комнате 25. Ставим СОА. В комнате становится 27, в аквариуме 28. Заметьте, СОА формально работает - разность температур в аквариуме и комнате уменьшилась на 1 градус! Но задача охлаждения аквариума не решена. Это пример, возможно, не самый распространенный. Может получиться так, что температура в аквариуме не повысится, а просто не изменится - т.е. вы просто будете отапливать комнату. Или даже понизится, но не настолько, насколько вы планировали и ценой больших энергозатрат. Если на улице температура ниже 25, то наиболее эффективной СОА с (особенно с точки зрения затрат) будет усиление вентиляции в комнате (для понижения в ней температуры) и меры, направленные на уменьшении разницы температур аквариума и комнатного воздуха (обдув аквариума, оптимизация конвекционных потоков и, на крайний случай, обдув поверхности для усиления испарения воды).

Давайте прикинем, сколько нужно воды пропустить через змеевик. Предположим, что в комнате примерно 25 градусов. Аквариум греют всякие помпы и лампы суммарной мощностью, скажем, 200 Вт. Эту мощность и должен забирать змеевик, чтобы температура аквариума не менялась. 1 Вт = 1 Дж / сек. Темплоемкость воды - 4200 Дж/кг*градус. Пусть вода, проходя через змеевик охладжается на один градус (разность температур довольно значительная - даже при 9 градусов это 25-9 = 16 градусов). Итак, расход воды в кг/с (P): P * 4200 = 200. P = 50 г/сек или 180 л в час. Это очень немного (вспомните производительность помп). Правда за 10 часов работы воды уйдет 1800 литров. С другой стороны, 200 Вт на нагрев аквариума - завышенная цифра. Во-первых, вряд-ли в комнате 25, обычно меньше. Во-вторых, 27 градусов в аквариуме - это как в Красном море летом, т.е. не критическая ситуация. А если аквариум теплее, то часть тепла будет рассеивать сам аквариум. Плюс испарение воды. Это все не к тому, что давайте ставить змеевики. Там действительно много проблем с подачей воды да и жалко ее тратить на штатное охлаждение. Но! Если форс-мажор типа жаркого лета и в комнате под 30, то пережить это можно со змеевиком (он достаточно эффективен) и хотя бы временными шлангами. Я, к примеру, вызвал слесарей и они сделали штатный подвод и слив к тумбочке аквариума. К жаркому лету я готов

Во-первых, "кулер ... в комп. магазине" работает от 12В постоянного тока. Значит, только вентилятора будет мало, придется покупать БП от того-же компьютера. Как он отнесется к морским условиям - сказать трудно. Их узкое место в обычных условиях - подшипник, особенно у дешевых моделей. Во-вторых, вы готовы просверлить дырку в крышке? Тогда уж откажитесь от самой крышки.

Самый "недорогой холодильник" - это охлаждение проточной водопроводной водой через стеклянный змеевик (ищите в магазине химической посуды).

причем довольно жестко, в т.ч. с переходом на личности и на последующие жесткие разборки не на форуме, а в реале http://www.aqualogo.ru/phpbb2/viewtopic.php?p=266 http://www.aqualogo.ru/phpbb2/viewtopic.php?t=65

http://reef.yarnet.ru/THEORY/Algae/SexualR...fCaulerpa.shtml

изначально проектировались для ночного наблюдения за животными, которые в этом световом диапазаоне (синий) типа не видят, думают, что "на дворе" ночь и ведут себя соответствующе. А мы их видим. Затем умные маркетологи на волне "моделирования живой природы" в аквариуме стали продавать их под лозунгом "в аквариуме не хватает лунного света". И это стало называться "Moonlight". В продаже уже появилась специальная пленка для моделирования звездного неба. Наклеивается на потолок.

Про "десятки килобаксов" Вы, конечно, сильно преувеличили... Я думаю, что при правильном подходе нет особо сильной корреляции (сколь-нибудь близкой к линейной) между объемом морской акваистемы и ее абсолютной стоимостью. Хорошая аналогия - настольный компьютер и ноутбук. При равных возможностях, последний стоит ощутимо дороже, т.к. сама по себе миниатюризация стоит отдельных дополнительных денег. Также и с маленькими аквариумами. Я не до конца знаком с технологиями "мини-, нано-рифа", но там вроде бы как раз требуются "технические навороты", которых может не быть в относительно больших аквасистемах. И уж однозначно, отношение "возможности"/"стоимость" выше у больших аквасистем. Под стоимостью системы, о которой я говорил выше, следует понимать не только буквально напрямую истраченную сумму денег при установке, но и, например, затраты на ликвидацию всяких форс-мажорных ситуаций, связанных с биологической неустойчивостью маленькой аквасистемы, а тем более построенной по принципу "все в одном" "коммунальной" системы. Красиво сказано. Осталось понять, что это означает. Что такое "технические навороты" (кроме сампа, который обсудим ниже), "недочеты", "рационально использовать занимаемый объем"? Как с помощью "технических наворотов" "объединить несовместимые ... организмы"? Совершенно верно. Вопрос в том, зачем эти части удаляются. Не только и не столько из-за "ущерба ... зрелищности", а по конкретным техническим причинам. Ну, например, возьмем скиммер. Скиммер в основной банке - это ряд разной серьезности проблем, которых нет в сампе. Вот навскидку: - проблема попадания животных в мощную помпу скиммера; - пузырьки из скиммера; - затенение; - крепеж/регулировка. Вы думаете Вам не нужен будет скиммер? Я бы сказал, что чем меньше система, тем более он нужен. Нет рыб? Вы считаете, что ВСЕ беспозвоночные мало едят и меньше портят воду? Кстати, один явный "технический наворот" у Вас уже просматривается - зоо/фитореактор. Вы считаете, "свет из окна" хорошая модель освещения, которое имеет место в природе? Не знал, что над Красным морем часто сильная облачность, а свет проходит через два оконных (часто не всегда чистых) стекла и одно толстое боковое аквариумное стекло. Поищите на форуме про DSB, там все сказано. С каулерпой тоже не все так просто, особенно в Вашей модели. На следующей неделе я выложу материал на тему каулерпы. К сожалению, я эту книгу не читал и даже раньше про нее ничего не слышал (заказал сегодня в Озоне). Может, Вы не совсем верно передаете смысл там написанного, но что у описанного "аквариума на 50 литров" больше общего с природой, чем у обычных морских аквариумов? Я бы сказал, что у него один параметр делает его заведомо не "природной", а "искусственной биосистемой" - его объем. По голосованию. Не на каждый вопрос можно ответить типа "да" или "нет". Формально, ничто не мешает Вашей системе быть жизненоспособной, существующие мини- и нанорифы живой тому пример. В этом смысле - Ваш опрос является риторическим: все должны ответить "Да". Другой вопрос - какой ценой? И хватит ли лично у Вас знаний, умений, сил и ресурсов сделать ее такой. Однозначно, что это будет значительно сложнее, чем при "классическом" подходе.

ничего не пишет о том, что его нельзя использовать в море: http://www.hagen.com/usa/aquatic/product.c...=01002150020101 В подробном описании ( http://www.hagen.com/pdf/aquatic/Fluval_Ma...nual_082002.pdf ) конкретно сказано, что ось крыльчатки сделана из керамики - для моря самое то. Аквамаркет в своем каталоге явно пишет, что 404 годится для пресняка и моря - http://www.aquamarket.ru/filters/outside/F...gVA2151127.html . Тут впору воскликнуть "А где у нас начальник транспортного цеха?". В общем, сейчас придет Андрей Телегин и все нам объяснит. А вообще, Fluval 404 довольно капризный фильтр, судя по отзывам: http://www.msaqua.com/html/aqua/equip/equip.htm http://www.aqualogo.ru/phpbb2/viewtopic.php?t=100

о том, что мангры столовыми ложками едят магний Об этом говорится, например, вот тут: http://www.floridaplants.com/Mangroves/Default.htm Это сайт торговцев растениями. Сделана попытка "научного" объяснения куда девается магний в стиле как это сделано "на сайте у Миклухи" и даже круче - с привлечением научных терминов типа "клеточный процесс", "клетки листьев" и т.п. Почитайте и приколитесь. Также я нашел сведения о составе листьев мангр в рамках отработки версии по повышенному содержанию магния в них. Тут http://www.hort.purdue.edu/newcrop/duke_en...ora_mangle.html написано, что магния в листьях мангр 0.088%. Это в два раза больше, чем используемая мной ранее величина 0.04%, но суть дела она не меняет. Дело ведь не только в том, сколько магния потребляют мангры, а в том, в каком отношении это потребление находится по отношению к потреблению других металлов. Ведь никто не говорит, что мангры просто высасывают из воды соль, говорят именно про магний (а не про кальций, к примеру). Надо сравнить соотношение металлов в морской воде и в мангровых листьев. В воде весовые концентрации: Na/Mg/Ca - ~26/3/1 (источник, например, http://students.web.ru/db/msg.html?mid=116...i=tabl/10-1.htm ). В мангровом листе: Na/Mg/Ca - 680/65/1. Что означает, что мангры потребляют (относительно содержания в морской воде) очень мало кальция (в 20 раз!), а вот натрия и магния в них относительно столько же, сколько и в воде. Никаких перекосов. В общем, вопрос с магнием остается открытым. А может это спланированная продавцами сульфата магния мистификация?

http://reef.yarnet.ru/THEORY/Nitrate/Featu...ariaAlpha.shtml

В 200 л аквариуме уменьшение концентрации с 1300 мг/л до 800 мг/л означает общее уменьшение магния во всей воде 200*(1300-800)/1000 = 100 г. Мангров было 200/40 = 5 шт. Доля каждого растения: 100/5 = 20 г Mg на 1 растение за 2 недели. Среднее содержание Mg в живом веществе 0.04%. ( http://www.ocnit.tsu.tula.ru/ecology/Book/...ology_book.html ). Т.е. 20 г Mg содержится в 20/0.04*100/1000 = 50 кг. Сколько весит одно растение (не дерево, а реальное растение у Pavelm)? Ну, грамм 500 максимум. Цифры отличаются на два порядка. Растение весом в 500 г никак не могло потребить для роста (ну, или временного накопления) 20 г магния. Даже если предположить маловероятное, что мангры на кой-то фиг содержат в себе магния на порядок больше, чем в среднем живое вещество, то все равно цифры будут не сходиться на порядок. Есть у меня еще мысль. Мангры со страшной силой освобождаются от лишней соли в организме, которая в большом количестве выступает на листьях и стволе. Это я наблюдаю каждый день на своих черных манграх. Давайте обсчитаем эту версию. Пусть на листьях выступает чистый MgSO4. 20 г магния соответствуют 20/24*(24+32+4*16) = 100 г соли. 100 / 14 = 7 г в день. Т.е. если бы растение за день на листья и ствол выбрасывало 7 г сульфата магния, то это было бы 20 г магния в день. 7 г в день? Многовато, конечно. Но уже не так абсурдно, как в версии с поглощением для собственных нужд. И самое главное, эта версия легко проверяется: "г.Pavelm! Вы под присягой! Вы ежедневно с каждого растения физически удаляли за пределы своей аквасистемы какое-то количество соли? И какое именно количество вы удаляли?".

Ответьте, пож-ста, еще на несколько вопросов: 1.Каков общий объем аквариума, в котором "мангры сажались 1шт. на 40 литров воды"? 2.Чем вы меряете концентрацию магния? 3.Каков был уровень нитратов в морской банке? Чем меряли?

Отвечаю на http://www.aqualogo.ru/phpbb2/viewtopic.php?t=135 . Да пока не с кем им особо уживаться. Если Вы внимательно почитаете на этом форуме мангровые обсуждения, то увидите, что большая поставка стручков для участников этого форума была в декабре. Только-только еще корешки появились. Плюс у меня еще есть пяток маленьких черных мангр с октября. Так что живем на старых запасах магния Было бы здорово, если бы Вы привели конкретные цифры и обстоятельства с дефицитом магния в своем аквариуме. Данные Миклухи к нашим аквариумам отношения не имеют. Во-первых, у Миклухи десяток деревьев растет в луже подсоленой воды. В моем понимании, там жуткий биодисбаланс может быть с любым элементом. Во-вторых, когда я вижу фразы "замещать ионы натрия, присутствующие в соленой воде, на ионы магния", я просто это игнорирурую весь абзац, в котором ЭТО написано. Так что пока считаем, что НИКТО не представил НИ ОДНОГО заслуживающего внимания факта про магний и мангры. Вы можете оказаться первым Воспользуйтесь поисковыми системами Если серьезно, то как я и обещал (после перевода случайно попавшейся под руку статьи про мангры), я уже занимаюсь переводом вполне приличного на первый взгляд (до перевода ) материала. На этой неделе он станет всем доступен. Видите ли. Я не эксперт по манграм. Как я писал в своей концепции http://reef.yarnet.ru/MY/concept.shtml, мне интересен и сам процесс. Поскольку, во-первых, мангры возят в Россию раз в полгода, а во-вторых, растут они долго, то я сначала их купил и посадил, а теперь вот не торопясь все это изучаю. Конечно, обидно будет, но, возможно, через полгода я скажу на этом форуме: "Мужики, в моем аквариуме от мангров больше вреда, чем пользы. Все дружно возвращаем мангры поставщику".

Я думаю, вам нужно сообщить здесь на форуме исходные данные для запуска, и увидев их, участники форума смогут дать конкретные советы. Т.е. вы должны сообщить: - объем - "живые камни" - есть/нет - DSB - есть/нет - какой скиммер - освещение - фильтры ну и т.д.

...

Сам по себе объем не имеет значения. Объем косвенно влияет на величину тока утечки, который образуется при аварии в аквариуме, т.к. более объемные аквариумы имеют, во-первых, большую площадь контакта с полом, во-вторых, более плотный контакт с полом (т.к. у более высокого аквариума обычно больше удельное давление на опорное ребро тумбочки), в-третьих, большие аквасистемы обычно более "грязные" в абсолютном смысле (общее число подтеков, а не число подтеков на единицу площади).

активно рыб, как мы тут обсуждаем электричество? Закончим с титаном. Как правильно сказал Lev, титановые лопаты и листы со свалки в аквариуме использовать нельзя, т.к. для аквариума нужен специальный чистый титан (в прайсах он называется "коммерчески чистый титан"). Чистый титан имеет очень узкую сферу применения (посуда для альпинистов, инструменты и протезы (напр., сердечный клапан) в медицине, для отделки бытовых приборов, ювелирная промышленность и т.п.), а вот там, где используется его высокая удельная прочность, применяются сплавы. Например, типичная деталь из авиационной промышленности: алюминий 2.2-3.8, ванадий 4.5-5,9; молибден 4.5-5.9; хром 2.0-3.6; железо 0.2-0.8; цирконий 0.01-0.08. Широко применяются титано-магниевые сплавы и ферротитан, в каждом из которых 3-5% алюминия. Для пресняка сплавы может и пойдут, а вот для моря - фиг его знает. Беру свои "нерекомендации" по поводу заземления аквариума в "совеременном" доме обратно. Т.е. если у вас новый дом и розетки типа "Евро" с "землей", то вы - счастливый обладатель халявной "земли". При госприемке дома земляной контур дома обязательно проверяется. Нет никаких сомнений в том, что, как сказал Smallreef, УЗО при заземлении "срабатывает гораздо надежнее". В ряде случаев, когда только фаза попадает в аквариум, а у вас нет соляных подтеков на пол, УЗО может вообще не сработать, если ток утечки будет ниже граничного. Т.е. на аквариуме будет торчать 220 В, но пока вы не прольете воду по стенке или не полезете руками в воду без тапок, УЗО не сработает. Я не считаю эту ситуацию критической, т.к. для обитателей и для вас описываемая ситуация безобидна кроме случая, когда "залипло" УЗО. В этой ситуации, конечно, "земля" реально спасет. 2 Ян: хорошее заземление прекрасно дружит с УЗО. Однозначно, двигайтесь в этом направлении. "Если аквариум заземлен, то в случае возникновения тока утечки" УЗО немедленно сработает. 2 Андрей C: Правильная ссылка http://www.tunze.com/gb/en-gb/dept_315.html (если сайт с фреймами, то нельзя брать ссылку из строки броузера Address). "EL safety set". Хорошая вещь, но дорого. По поводу несоответствия параметров. Я взял себе 25А на всякий случай: планировались два МГ-светильника, пусковые параметры я их слабо представляю, выбрал с запасом. Скорее всего, 16А хватит "за глаза и за уши". По поводу 10 mA. Теоретически, по ГОСТу, в местах повышенной электроопасности ставят 10 mA. Но в моем понимании, морской аквариум попадает в такую категорию лишь при грубых нарушениях (см.ниже) элементарных норм и правил. Учитывая, что как я уже писал, УЗО не должно работать постоянно, а помогать при крайне редких форс-мажорах, я выбрал 30 mA. Ни 10, ни 30 mA за время срабатывания исправного УЗО человек не почувствует, а от паразитных утечек я застрахован все же более высоким порогом в 30, а не 10. Рискну подвести итоги. Потом участники конференции меня поправят. 1.Элементарные правила техники безопасности никто не отменял и ничто (УЗО, "земля") не отменяло. Вне зависимости от чего-бы то ни было: - розетки должны быть "вверх ногами"; - провода со штепселями должны подходить снизу вверх; - в отсеке тумбочки, где есть самп и/или проходят шланги не должно быть никаких розеток; - к аквасистеме прикасаться можно только в сухих тапках с сухими ногами; - не должно быть на тумбочке никаких видимых соляных подтеков; - не должно быть перед аквариумом пролитой воды (пролили - сразу закончите текущие работы и протрите все тщательно); - нагреватели должны быть в пластмассовой защите; - электрооборудование не должно быть слишком дешевым; - и т.д. и т.п. Паранойя? Лучше быть живым параноиком, чем ... 2.Ставим стратегическую задачу по заземлению аквариума. Если "земля" в доме есть, дело за чистым титаном. Если нет, то пока "увы". Нулевой провод розетки для "земли" не используем! После очередного визита в лом электриков там может оказаться фаза. Теоретически, вместо "земли", помощником УЗО может оказаться обычная батарея, но тут надо еще подумать. Явных проблем я не вижу. 3.УЗО - первоочередная задача. Принципы были изложены.

По уму, надо вешать УЗО на каждую из следующих групп: - группа вспомогательного оборудования - это те приборы, без которых аквасистема вполне доживет до появления хозяина и его вмешательства. При проблеме любого устройства в группе вся группа обесточивается и фиг то с ней. Тут свет, скиммеры, волноделы. - группЫ жизнеобеспечивающих приборов - без них всех или некоторых часть биосистемы может не дожить до вмешательства. В большинстве случаев в каждую последнюю группу входит по одному устройству (обычно нагреватель (каждый отдельно, если их >1) и подающая из сампа помпа). Одно УЗО на несколько таких устройств можно ставить, если работа одного устройства бессмыслена без другого. Получается, что на типичный аквариум необходимо 3 УЗО (все вспомогательное, нагреватель и помпа), если бывает, что хозяина сутки не бывает дома. У меня лично пока стоит одно УЗО на все. Но у меня дом редко остается без людей. Конечно, к отпуску я все сделаю "по уму". По марке. Я работаю в организации, профессионально осуществляющих монтаж электросетей. Когда я выбирал себе УЗО, я из них душу вытряс. Итоги. Не покупайте отечественных УЗО потому, что на рынке много подделок. И отличить хорошее изделие от подделки иногда не под силу и профессионалу. Испортные, вроде, не подделывают. Проверенная модель - "23009 Merlin Gerin Выключатель нагрузки с диф. защитой RCCB 2P 25A 30MA". Должна стоить ~$25. И последнее. УЗО, как и шипованную резину, покупают не потому, что они помогают каждый день, а ради того, чтобы они помогли раз в год или даже раз в пять лет, но эта помощь будет стоить того, чтобы когда-то заплатить за нее.

Хорошее заземление, в лучшем случае, решит только проблему Вашей личной безопасности. К примеру, нарушилась герметичность обмотки помпы и в воду лезет 220 В. Если есть заземление, то ток пойдет через аквариум от помпы к заземляющему электроду. Ничего хорошего, кстати. УЗО в этом случае моментально обесточит весь аквариум. Думаю, в большинстве случаев это лучший выход из ситуации. Помнится, кто-то на старом форуме писал про какую-то рыбу, которая типа "с удивлением смотрела на электрический разряд от только что перегрызенного ею провода помпы". Это, кстати, невозможно было бы с УЗО!

- дома хорошей "земли" не найти; - перспективы достать титановый электрод весьма туманны (я уже год пытаюсь достать через традиционные каналы); - есть простое, дешевое и надежное решение: http://archive.expert.ru/oborud/02/10-02/d.../data/elect.htm У меня дома именно такое и стоит (не на весь дом, а на аквариум). Проверял - работает прекрасно. Единственное что - не переборщите при выборе модели с током отключения: при слишком маленьком токе оно будет ложно срабатывать.

за добавками Кента не ездиют, предлагаю за водой приезжать на Ярославщину, к нашим родникам. Вода у нас хорошая, чистая и железа в ней хватает Кстати, шутки шутками, а каулерпа у меня без добавок растет также как у Рэнди с добавками "как ненормальная". Хоть выходи на базар и продавай.