yartsev

Продолжение фоторепортажа.

Заседание состоялось.

Тогда наверняка идет речь о простейших ракообразных, которые "поступили" вместе с "живыми камнями". Типа Gammarid amphiphods (см. 10-е сверху фото здесь: http://reef.yarnet.ru/THEORY/DSB/DearestMudder.shtml ). "Бороться" или "не бороться" ясно из упомянутой статьи. У меня таких тоже полно и я очень этому рад. Постараюсь на днях сделать снимки, чтобы у Вас не осталось и тени сомнений.

Ну, вот... Стоит один раз забыть память к фотоаппарату на юбилейное заседание, как статус экслюзивного фоторепортера клуба аннулирован... Ладно, будем конкурировать

Фото сильно повысит вероятность конструктивного ответа.

Не симметрично. По сложившейся практике, сверху всегда питание, снизу - потребители. Но лучше в этом убедиться для Вашей конкретной модели. Смотрите сюда - http://t-tek.narod.ru/UZO_DIF.htm и ищите схему включения на Вашей модели. Однозначно, что она должна быть нарисована на передней стороне, там же, где кнопки/тумблеры управления. Читаем схему. По традиции, сверху нечетными числами обозначены контакты питания. Снизу, четными, контакты к потребителю. Если УЗО двухфазное - контактов там и там по два, если трехфазное - по четыре. Теперь если забыть традиции, то отличить вход от выхода нужно следующим образом. На схеме овалом должен быть обозначен контрольный магнитный контур - суть любого УЗО, который с помощью также схематично нарисованного исполнительного механизма разрывает цепь внутри УЗО от входа к выходу. Этот контур ВСЕГДА стоит на ВЫХОДНЫХ цепях. Аналогично и тестовая кнопка. Она для проверки работоспособности устройства замыкает фазу и землю на выходных цепях (причем по разные стороны магнитного контура). Как проверить, работает ли смонтированное УЗО? Подключите тестовую нагрузку и включите его. Нажмите тестовую кнопку - устройство должно сработать, т.е. отключиться. В принципе, этого уже достаточно. Для полного счастья (и ради любопытства) можно с помощью длинного провода коротнуть фазу выходной цепи на батарею - УЗО тоже должно четко сработать. И ТОЛЬКО, ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО, можно как в том анекдоте, позвать бабушку, поставить ее в лужу морской воды перед аквариумом, дать ей в руки оголенный конец, которым только что тыкали в батарею, и с удовлетворением констатировать "Так я и знал, что УЗО сработает".

Насчет времени начала. Насколько я понимаю ситуацию с пробками в Москве, в вечернее время в местах, приближенных к Аквалого (грубо говоря, Ленинский проспект), они не носят систематического характера. Типа если ехать к 19, то они будут, а к 20 уже нет - не вполне корректные рассуждения. Пробка на Ленинском в день юбилейного заседания возникла в результате случайных событий (типа аварии) и могла вполне возникнуть на час позже. Конечно, вероятность пробок уменьшается от 19 к 20. Насколько? Перекрывает ли это неудобства, связанные с переносом начала? Предлагаю устроить голосование. Причем количество голосов у каждой группы участников заседания клуба разное (иначе будет нечестно): 10 голосов у иногородних, кто живет севернее Москвы (ехать через всю Москву); 5 - кто южнее; 2 - кто живет в Москве и не работает в Аквалого; 1 - кто работает в Аквалого; 0 - smallreef. Я за 19:00. Пока счет в голосовании 10:0.

Попробуйте силиконовый герметик. Я не знаю как устроен Fluval 204, но в лучшем случае можно обмазать трещину снаружи, внутри и сам стык, а в худшем - только стык. По поводу выбора силиконового герметика. Если интересно расширить свой кругозор, то читайте следующее: http://www.vashdom.ru/articles/m_germetik.htm - вообще про герметики; http://www.spbremont.chat.ru/Spr0302.htm - конкретно про некоторые герметики. В г.Ярославле в производстве аквариумов используют герметики производства Dow Corning. Конкретно, DC-911. Если следовать стандартным рекомендациям, то в аквариумистике нельзя использовать кислотные герметики. Нам (мне и местному руководителю производственного участка) кажется, что эти рекомендации носят в основном маркетинговый характер. Бескислотные герметики сложнее и, соответственно, дороже. Продавать их выгоднее. DC-911 - недорогой кислотный уксусный герметик. В процессе вулканизации уксусная кислота испаряется, по меньшей мере до безопасных концентраций.

Я понял Ваш вопрос. Ситуация следующая. На мой взгляд, Рональд Шимек в статьях про DSB (по крайней мере в тех статьях которые я переводил) по каким-то причинам представил DSB как некую панацею по борьбе с нежелательными азотсодержащими соединениями. О том, что от переселения аквариума рыбами не спасет никакой DSB, упоминается вскользь, а внимание акцентируется больше на DSB как на отдельной экосистеме, чем на экосистеме аквариума в целом, границе применимости DSB и условиях этой применимости. Соответственно, мне кажется, возможно, проблемы с "закисанием" (я не до конца понимаю смысл этого термина, как, наверное, и большинство тех, кто его употребляет) связаны с тем, что пользователи DSB преувеличили его роль. Так же можно преувеличить роль "живых камней", скиммера и любого другого компонента, а потом сказать "Вот, эта вещь не работает как бы мне хотелось, поэтому она мне в аквариуме не нужна". Так вот, DSB, в моем понимании, некая важная составная часть аквариума, как "живые камни", водорослевый фильтр, мангры и т.п. Каждая из перечисленных компонент по своему полезна аквариуму, в частности, для удаления тех же нитратов. Каждая вносит свой вклад, количественно трудно оценимый. Ситуация в целом в аквариуме по тем же нитратам сильно зависит от массы других факторов, той же заселенности, например. Рассуждения "Вон у того аквариумиста есть DSB, но у него нитраты не на нуле, поэтому я у себя DSB делать не буду" бессмысленны. Последовательная реализация этого приниципа доведет Вас до аквариума, в который просто налита дистиллированная вода и больше ничего нет. Итак, DSB - не панацея от нитратов, а один из возможных, многогранно полезных и интересных, компонентов аквасистемы, моделирующий, кстати, ситуацию в природе. Очень даже возможно, что это компонент весьма зависим от других компонент, т.е. от общего состояния аквасистемы, что и приводит к "закисанию".

Не совсем понятно, зачем их подрезать в таком зачаточном, как у Вас, состоянии. Я думаю, на данном этапе развития их вообще нельзя подрезать. Одно дело куст с десятком-другим листьев, который переживет подрезку нескольких побегов, а другое дело стручок с несколькими листьями. У меня черный мангр общей высотой 15 см с четырьмя листьями и неплохими корнями умер от того, что кот прокусил 2-3 листа. Так что от греха подальше не трогайте молодые растения. Кстати, насчет скорости роста. Мои мангры в сапме под люминисцентными лампами росли действительно очень медленно. Две недели назад пересадил в основной аквариум под МГ 2*150 Вт. Они резко ускорили рост! По моим грубым прикидкам - на порядок.

Посыпаю голову пеплом!!! Запоздалое спасибо, Lev, и просто спасибо, Yarl.

http://reef.yarnet.ru/THEORY/Nitrate/Chemistry&TheAquariumNitrateInTheReefAquarium.shtml

На стенке аквариума повилось с десяток таких червячков. Кто это?

Andy, на мой взгляд, Вы правы, "кашу маслом не испортишь". Опыта перевода красных проросших мангр я не имею. Черные мангры, которые купил в виде готовых растений, переводил месяц, на всякий случай. Из общих соображений, кажется, более проросшие растения требуют больший период адаптации. Прочая информация по манграм, накопленная за последние несколько месяцев выращивания: - из 20 стручков красных мангр 2 засохли полностью. Половина из оставшихся пустила корни, но листьев пока нет, другая половина активно растет и вверх и вниз; - на листьях за сутки выделяется много соли (относительно, конечно), так что опрыскивайте их каждый день чистой водой; - берегите мангры от домашних животных - листья моих черных мангр слегка покусал кот, одно из растений погибло.

Кирилл, прибором Вы меряете удельную электропроводность. Для оценки качества чистоты воды это понятно - чем она меньше, тем лучше, т.е. тем меньше в воде солей. А не могли ли Вы подробнее описать переход от электропроводности аквариумной морской воды к обычным параметрам - к плотности и солености.

Я бы спросил так: "Хм. Никто не пользуется денитрификаторами?"

Странный прибор. По-моему, стандартный погружной ареометр, до безобразия простой в конструкции и использовании, с шариками внизу и шкалой внутри трубки - гениальное изобретение 18 века, которое, как и многие другие гениальные и простые вещи, пережившие века, просто невозможно усовершенствовать.

"Вы просто не умеете их готовить" В общем, искать на старом форуме средствами самого старого форума действительно неудобно. Воспользуйтесь бесплатным поисковым программным обеспечением, в которое вложены годы работы десятков людей. Я про расширенный поиск Яндекса, Рамблера и т.п. Внимание, даю точную ссылку: http://www.yandex.ru/advanced.html В поле "находятся на сайте:" укажите "aqualogo.ru". И Яндекс все найдет.

А как принято? Копировать информацию (целые статьи, картинки, html-код, скрипты всех видов) прямо в форум? Ну, это неправда. Ярцев никогда без точной ссылки никого никуда не посылал. Один из краеугольных камней интернета - его связность с помощью ссылок. В форуме, как в одной из разновидностей Интернета, вполне разумно использовать ссылки, как прямые, так и косвенные (об этом ниже). Вот именно, что времени нет ни у кого. Поэтому часто и дают косвенную ссылку "Поищите на старом форуме". Я несколько месяцев назад загорелся идеей помочь Аквалого с конвертацией старого форума в новый. Но когда начал продумывать некоторые аспекты этой работы и пробежался еще раз по старому форуму, то понял, что этого лучше не делать. Кроме того, что это достаточно ресурсоемкая работа, там куча концептуальных проблем типа "Что считать на форуме информацией", "Как отделить мнение от знания" и т.п.

Стакан с холодной газированной водой - это эфтаназия, т.е. как раз ГУМАННОЕ умерщтвление, т.к. под наркозом. Мантиса в ведро - это типа когда человек умирает от удушья или от жажды.

Успешный аквариумист - это прежде всего добрый аквариумист.

Да, конечно, все пластмассовое, никакого металла снаружи.

Андрей, если не получится с ebay и с ИК-датчиками проблему не решите, то обратите вниманию на другую технологию: http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w32406.html Я лично купил себе http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=4...C06A120VAC.html . Выгоднее покупать упаковкой, по 3 шт. К сожалению, у меня не получилось их еще проверить, но по многим признакам они должны работать. Если есть желание, могу привезти их пощупать на заседание клуба, но это еще будет не скоро.

Надо думать, что под "грамотным переводом" понимается постепенная адаптация животных к новым условиям. Одно очевидное условие - это новая вода, в которую животных надо будет переместить. Стандартная рекомендация - через шланг с тонким сечением в течение часа-двух доливать воду из аквасистемы в емкость с прибывшими животными. Второе, не столь очевидное, условие - свет. В целом получается следующий алгоритм. Привезенную рыбу в комнате без яркого света переливаем в промежуточные емкости, в которую потом потихоньку и равномерно добавляется вода из аквасистемы и постепенно убирается крышка, что бы избежать резких перепадов освещенности. В идеале, каждый вид рыб адаптируют в отдельной емкости, т.к. в условиях стресса некоторые виды выделяют ядовитые вещества, губительные для других видов. Из этих же соображений вода, в которой проводилась адаптация, выбрасывается. Есть еще ряд рекомендаций, касающихся карантинирования. Хороший материал вот здесь: http://www.aqualogo.ru/cl/seafish.shtml

Аналогично и Pavelm. В профиле лишь "зеленоград", причем с маленькой буквы, а про работу в Аквалого - ни слова. Пора жаловаться модератору...