damien

Генератор волн и течений - http://aquabox.hop.ru/wavectl.phtml

Будьте хитрее, реле не обязательны, можно отрубать на ноль сигнал диммирования.

Логичным продолжением этой платки бы был дополнительный компаратор и реле (нафиг инерционное термореле), управляющийся термодатчиком на управление реле экстренного размыкания питания. Тогда бы устройство считалось законченныи и проблема решалась бы локально (не влияя на другие нормально работающие модули), тем самым увеличила надежность устройства как в целом, так и по частям.

Есть один узкий момент. Радиатор большой, а термореле установлено одно или несколько? Имеет смысл установить термореле на каждый модуль. Потому как в противоположном случае, пока тепло естественным способом дойдет до реле на другом углу место возникновения "термопроблемы" может быть непоправимо повреждено. Я бы вместо термореле ставил цифровой датчик температуры. Его компактность позволяет прикрепить его непосредственно на терпопад на звезде у кристалла, и таким образом максимально уменьшить время реакции на проблему. Термореле более инерционно, а также имеет большие допуски по срабатыванию.

Да, это опечатка. Имелось ввиду радиатор с вентилятором.

Надо понимать разницу, если стекло будет висеть в 3 см от воды в замкнутом пространстве крышки, и 30см на подвесе - условия совершенно разные и результаты эксплуатации будут то же совершенно разные. Практика абсолютно подтверждает теорию. Оргстекло плохой вариант, защиты от брызг, особеннно для морской аквариумной воды (где не теоретически, а практически в замкнутых пространствах крышки влажность почти 100%) и высокое количество минеральных веществ в воде. Тепловая деформация также может присутствовать. Ценовая разница между плексиглазом и оргстеклом значительна. Вообще плексиглазу отдают предпочтение ввиду его большей ударопрочности (вандалоустойчивые конструкции). Остальные параметры примерно одинаковы. Оргстекло покрывается мелкими царапинами даже от простого протирания мягкой хлопковой салфеткой. Любите практику - можете легко в этом убедиться, сравнив только что освобожденное от пленки оргстекло и протертое. На ярком солнечном свете вертя стекло под разными мелкие царапины сразу бросаются в глаза. Если один материал твердее другого, это совсем не значит, что менее твердый не оставит царапин при царапании - оставит. Только царапин будет тем меньше, чем больше буду соотноситься их твердости. Про применение лезвий в чистке аквариума - я комментировать не буду, потому как это сродни терроризму :-)

Во-первых: акриловое стекло и оргстекло это не одно и тоже. Во-вторых: акриловое стекло применяемое в изготовлении аквариумов именитых фирм из той же оперы, что и осветленное стекло (как по качеству так и по цене). Поэтому не стоит переносить его характеристики на оргстекло, сравнивая его с обычным силикатным. Акрил на столько же не устойчив к царапинам как и оргстекло.

Рекомендую поизучать и другие параметры обсуждаемых материалов. У оргстекла есть такой параметр, как гигроскопичность. И оказывается оно способно впитывать воду целых 0.3% от собственного веса за 24 часа (у силикатного она нулевая). С впитанной водой в поры проникают и осаждаются все минеральные соли, имеющиеся в аквариумной морской воде. Которые вымыть из пор нереально. Светопропускаемость прозрачных пластиков определяют в соответствии со стандартом ISO-13486 - для прозрачных материалов не толще 10мм. Абсолютный потолок светопропускаемости для оргстекла PMMA толщиной 3мм = 92.6% - можно сказать это коэффициент пропускания на пару минут, после того как с листа содрали защитную пленку. Потому что в течении дальнейшего времени для оргстекла он стремиться в сторону уменьшения. Ибо любые попытки очищать поверхность оргстекла, ввиду его "не твердости", будут оставлять микроцарапины, ухудшающие его проницаемость. Не вникая в особую разницу в начальных светопроницаемостях органического и силикатного стекла, легко можно сделать вывод, что оргстекло (обладая на пару процентов лучшим стартовым значением) придет в негодность гораздо быстрее, чем силикатное, восстановить характеристики которого можно будет элементарной чисткой, а оргстекла нет. Здесь может быть два подхода. Либо через определенное время менять оргстекло на новое, либо все-такие использовать силикатное стекло.

Обращу ваше внимание, что выгоднее и правильнее будет купить не китайские, а хорошие от CREE. Почему? Потому, что световой поток китайских в 2-3 раза меньше, чем у Cree, а эквивалентное по световому потоку количество киатйцев будет стоить столько же или больше. При этом они сожрут энергии в два-три раза больше, обеспечивая тот же световой поток. Со всех сторон выгоднее фирменные. Закрытый объем крышки необходимо раскрыть окном(ами) для вентилятора(ов), чтобы обеспечить конвекцию свежего воздуха. Линзы нужны! Чем блиэе к воде источник света тем широкоугольнее должны быть линзы. В данном случае 60-80 градусов. Защищать необходимо! Если не предусмотреть защитное стекло в первую очередь пострадают стекляшки линз, которые быстро осадят на себе минеральные вещества от капель воды. Соответственно ухудшив световой поток. В качестве защитного стекла лучше брать силикатное - оно пропускает большее количество света нежели оргстекло, легко отмоется и не будет впитывать в себя те же минеральные осадки и постепенно мутнеть. Указанного размера радиатора в паре с радиаторами хватит для обеспечения нормального температурного режима.

Волков бояться - в лес не ходить. Это я про модераторов. ;-) А про Tunze 7091 и рядом не стоит с функционалом WAVECTL-24V. Все что может TUNZE 7091 периодически включать/выключать одну помпу (частота амплитуда задается,) и выключиться по датчику освещенности на ноч или на кормжку. За практически те же деньги Вам предлагается устройство, которое способно управлять двумя помпами независимо. График их работы может быть распеределен в течении дня как угодно, хоть на синнхронную волну, хоть на качание при работе в противофазе и т.п., и при этом в качестве бонуса идет автоматическая лунная подсветка и термостат с выходом на 12/24V вентиляторы для охлаждения летом. Надеюсь моя идея понятна, что одни и те же деньги можно потратить по разному, и соответственно получить различный эффект. По поводу девайса могу предложить как схематику/печатку, так и готовые наборы для самостоятельной сборки. Прошивка контроллера за $. Но получится дешевле чем полностью собранный и готовый.

Это ответ на ваш вопрос-утверждение-шутку.

Все что находится на форуме это "любительское творчество". Мне оно ни к чему. http://aquabox.hop.ru - изучайте (скоро будет еще больше новых девайсов)

Самый простой тюнзовский контроллер на один канал стоит от 67$ http://www.tunze.com/149.html?&L=1&amp...=-infoxunter026 WAVECTL-24V управляет двумя помпами и более функционален нежели контроллер TUNZE аналогичной цены.

Вы не поняли. Я их делаю. В интернете пока не найдете - это новая разработка.

В инете видел youtube ролик где на емкость аквариума не более 100л установлена почти самая мелкая TUNZE 6055. Есть у меня такой контроллер WAVECTL-24V для независимой работы с двумя турбинами TUNZE + термостат\вентилятор для охлаждения в жару. Программирование различных режимов работы помп. В разы дешевле помповых контроллеров TUNZE.

Все просто: - коробчатая емкость с выходом через турбину на дне емкости на 80-90% утоплена в аквариуме и заполнена водой на какую-то часть - по включении турбины имеющаяся часть воды в емкости выходит в акву, тем самым увеличивая уровень воды прежде всего в районе турбины (вода затем стремиться перетечь в другую часть) - по выключении турбины вода наоборот заливается в емкость, уменьшая уровень воды в акве - противофаза Здесь важно вейвбокс располагать не по центру аквариума, и, правильно подобрать время включения выключения, чтобы успевало формироваться колыхание при перетекании (включении турбины) части воды в противоположную сторону аквы от вейвбокса и наоборот Мощность турбины в данном случае отвечает за объем быстро выброшенной воды, то есть за амплитуду колебаний

Осталось придумать как правильно без нарушения технологии посадить светодиод на звезду в домашних условиях. Зачем использовать такие наборы, если в его цену включена как минимум прибыль с продажи, если можно купить то, что надо, в нужных количествах, под конкретную задачу.

Мощность светильника на 20 литров позволяет сделать ультракомпактный корпус без радиатора с водяным охлаждением. Берете алюминиевый лист 2-3мм 100*100мм делаете из оргстекла прямоуголныые окна, в размер листа набирая высоту камеры 10-20мм. Склеиваете силиконом все слои (толщина швов должна быть не менее 0.5мм), предварительно вставив входной выходной патрубки. Сверху камера закрывается сплошным листом. Все очень просто, слои скрепляются винтами М3, М4. В итоге получается камера на 100гр воды. Вода непосредственно контактирует с алюминиевым листом унося от него тепло. Подавать воду можно из отдельного замкнутого контура с водой, либо прямо из аквариума - струи самого мелкого внутреннего фильтра хватает. Алюминий очень быстро покрывается окислом и не реагирует с водой.

У Atmega8A не знаю, но то что есть модель с большим числом (8 или 12) аппаратных ШИМ, это точно. Программный шим это нагрузка на процессор невысокая частота и разрешающая способность. Лучше избегать. В данном случае проще добавлять мелкие простые контроллеры именно под задачу ШИМ

Из своего опыта эксплуатации светильника для пресного травника: 64Вт Cree ледов 60% Cool white + 30% Neutral white + 10% Deep red дают световой поток классифицируемый на сайте амании как высокий (для требовательных растений), а именно около 20000 Люкс в центре на расстоянии 30см. Почти аналогичный световой поток дает светильник ADA Grand Solar II 4*36Вт T5 HO 64Вт с линзами против 144Вт - Неплохо да? В боевых условия в аквариуме с растениями на 35-40см глубине освешенность составляет от 200 до 4000Люкс - тень и незатененные участки в центре соответственно. В общем бликса пересаженая на открытое пространство краснеет на следующий день. На лимоннике остаются световые ожоги. Верхний лист коричневеет, нижний коичневеет на половину в том месте, где не прикрыт верхним. Линзы необходимы. Но они должны быть на 60-80 градусов (для высоты над водой 5-7см). Если без линз при углах 115-120 градусов много света будет отражаться от водной глади вверх - нет смысла светить на стены и потолок! 60-80 обеспечат тот предел, при котором свет почти полностью уходит в воду. Тем выше светильник тем узконаправленнее должны быть линзы.

С пиками так же как и с атмелами, целая куча готовых бесплатных библиотечек. Никаких проблем. Графика конечно отнимет не много больше ресурсов, но для современных MCU это не проблема. Использование PIC24 для контроллера светильника несколько занижает его самооценку, ведь процессор данной категории параллельно еще в себе вебсервер будет держать с потоковым видео аквариума. Есть и проще и дешевле для этой задачи, например, PIC18 с пятью аппаратными ШИМами 10bit до нескольких мегагерц

Кристаллы одинаковые у всех. Но по тем или иным причинам сортируются на те что могут работать при 700мА и те что не могут (как до сборки диода, так и после сборки). 1000мА - это в большинстве случаев максимально допустимый импульсный ток. Его превышение ведет к разрушениям переходов в кристалле (и даже совсем не по температурным соображением). Верить таким словам поставщика не стоит. К тому же КПД от увеличения тока у китайцев падает больше чем у Cree.

А зачем именно дорогой акрил/оргстекло? Беларуские "моряки" делают скрабберы из более дешовых и доступных материалов. Например ПВХ, полистрирол. Прекрасно герметизируются и клеятся силиконом, обрабатыввать заготовки гораздо проще нежели из оргстекла. http://akva.by/forum/index.php?PHPSESSID=c...mp;topic=833.60

DNK, как то ваши мысли в этом топике идут в другое русло в сравнении с этими высказываниями?!

Я ничего не канонизирую и не считаю Pacific Sun чем-то нереальным. И ваши разработки коренным образом не отличаются от тамошних. Такое заявление как сделали вы надо делать обосновано.