damien

Дребезг контактов энкодера можно устранять программно, а можно и апаратно, установив емкости между землей и информационными выводами энкодера (величины подбираются экспериментально). И тогда не придется тратить ценные PWM выводы. В случае последних, дополнительная нагрузка ложится на CPU, за счет программной фильтрации.

Не будет ввиду разных расстояний. Это же не вечный двигатель. Преимущество узконаправленного перед более рассеяным естественно есть при переходе из одной среды в другую. Однако расстояние на котором должен быть установлен "узконаправленный свет" в сравнении с более "широконаправленном" уменьшает его интенсивность в конечной точке. И этот факт надо учитывать при проектировании светильника. Направленный свет установленный на большем растонии должен иметь большую мощность. В общем случае друг другу противопоставляются факторы - затухание узконаправленного света от значительного расстояния до освещаемой поверхности, коэффициенту отражения на переходе границ сред широконаправленного, но близкорасположенного источника света. Путем решения дифференциального уравнения можно найти некий оптимум - расстояние и угол линзы.

Распространение света от линейного источника более сложное чем 1\r. Соответственно не любого!

7 градусные линзы встариваются вместе со светодиодами в потолок над аквариумом. Аквариум освещен, а откуда не видно. Но свет от точечного источника затухает обратнопропорционально растоянию. То есть чем больше расстояние тем меньше КПД светильника.

300Лм/Вт в первом посте это конечно же ошибка???!!!!

Желтая линия это температура где? На алюминиевой подложке? Или с ее обратной стороны? Не совсем понятно, что имелось ввиду под температурой pump electronics.

Соответствующая частота ШИМ будет больше некольких мегагерцев. Какой полевик будет драйвить ШИМ с такой частотой??? И наверное не надо сравнивать люминофор советских индикаторных трубок с современными технологиями.

Вариант Vahеgan с оргстеклом можно сделать и дома, на коленках, без специнструмента и спецоборудования.

Но ведь тоже самое можно сделать и с алюминиевым сосудом в место оргстекла. Да и обратная деформация упруго сжатого герметика компенсирует любые тепловые зазоры. А избавиться от лишнего перехода очень правильное предложение - скинуть примерно половину теплосопротивления. К тому же по заверениям автора, большой разницы температур не будет

Вот этот момент тоже очень узкий. Площадь контакта на реальный радиатор всего 70*80мм. Мощность большая. Переходное сопротивление с учетом маленькой площади, компаундов или термопаст будет приличное. И это еще больше увеличит разницу температур. ШИМ присутствует на схеме, присутствует в выходных каскадах, присутствует на извилистых контурах печатной платы подложки. Пусть и на десятки килогерц.

Как попадает высокочастотный ШИМ преобразователя на СД? Через дроссель? И что тогда означает фраза "никакого ШИМа"? При 700мА для XM-L будет 3В, а на других на СД будет минимум 3.4 (при 25С), а при повышении температуры падение напряжения будет увеличиваться. Термосопротивления переходов я взял в идеальном случае, реально будет больше. Такое плотное расположение СД увеличит его тоже. Эффективность в 50% сомнительна, ни в одном документе не встречал такой цифры. 20-30% более реально. В каком источнике нарыта такая инфа? Про общую надежность устройства: как быстро уйдут светодиоды в случае неадекватной работы охладителя? Какие меры приняты к защите от данной ситуации.

Вы усложнили себе задачу, запихнув 30 СД в прямоугольник 70*80. Выше 30 градусов температуру внешнего водяного охладителя подымать нельзя. Переходное тепловое сопротивление с радиатора на подложку (5-10 градусов на Вт) + переходное сопротивление подложка - кристалл (2.5 С/Вт для XM-L, но 8-10С/Вт для всех остальных). В итоге имеем усредненно 7.5 + 7.5 = 15C/Вт. Наверняка учитывая плотность посадки СД будет больше. Светодиодов ориентировочно на 100Вт 30 штук. Дельта температуры будет 15*100/30 ~ 50градусов. 50 градусов разницы между температурой кристалла и температрой охладителя - это очень много. А теперь залезем в даташит на любой cree и видим, после 55 - 65 градусов температуры кристалла начинает наблюдаться спад излучающей способности на 10%, на 80 градусах уже будет потеряно 15%. Драйвера аналоговые тоже будут греться.

Жалко трудов. Но все сделано настолько безграмотно, что просто ужасает. Как вы кипятильник в практически 100Вт на площади 70*80мм охлаждать собираетесь? Каким будет уровень помех от светильника с такими контурами на плате и уровнем ШИМа до +60В? Дорожки совсем не рассчитаны на токи более полуампера, а светодиоды стоят XM-L (до 1.5 - 3А). Вы учтите, что температура кристалла светодиода будет выше как минимум на 25-35 градусов выше температуры радиатора, из-за переходного теплового сопротивления. А выше 70-80 ее поднимать нельзя - светодиоды уйдут быстро. Я бы порекомендовал взглянуть на подложки фирменных светильников. Не в обиду сказано. Но все так и есть. На ошибках учатся.

Вот что можно сделать тремя мелкими светодиодами.

Электролит, особенно китайский, запаяный обратно полярности тоже может коротить. На входе стабилизатора необходимо однозначно установить электролит на 100мкФ минимум. Лучше еще и дроссель, так как к нему же подключен вентилятор. Все импульсники однозначно надо заизолировать и не допускать контакта с радиатором. Земляные клеммы соединить общим проводом, завести в розетку. Нулевые шины питания тоже соединить отдельным проводом - уберутся возможные перекосы напряжений. Индикаторные светодиоды 5мм исказят 10В управляющий сигнал, проверить полную амплитуду с ними неплохо бы. Еще в моей практике было пару китайских СД у которых один из питающих контактов коротил на подложку и соответвственно на радиатор. Если попадется два таких, то не исключено и КЗ. С тех пор все установленные на радиатор леды прозваниваю на корпус радиатора.

В пользовании оргстекла есть один нюанс. Оно плохо клеится само с собой. Но хорошо клеится с полистиролом, пвх ... а само с собой держать не будет. Для пластиков лучше использовать цианокрилат.

А каким боком теплопроводность оргстекла помешает вентиляторам установленным в корпус из этого материала нормально обдувать радиаторы. Корпус из алюминиевого листа конечно предпочтительнее, но и пластик, при условии нормального обдува тоже имеет место быть.

Дело еще может быть в бине.

А с чего вы взяли, что ток завышен. Все в номинальных режимах. Светодиоды повышеной светоотдачи (в сравнении с китайцами и др... ) CREE 130Лм/Вт, любой фотоаппарат их только так и видит. Аквариум куб с ребром в 38см. Товарищ все никак не дождеться тумбы. Потом сразу запуск.

Аквариум то маленький. Трехватники CREE 130Лм/Вт белые - 8штук. Трехватники Cree Royal Blue 450мВт - 6 штук + два красных китайца. Все установлены с линзами.

Не сомневаюсь, что есть целая куча более продвинутых решений. Однако доступность решений для разных регионов разная. И еще в сравнении надо учитывать цены на решения. А вот совать в светильник висящий непосредственно над водой (в среду с 90% влажностью) питание от сети 220В без понижения не разумно с точки зрения безопасности эксплуатации.

Печатки драйверов и управляющего контроллера могу выложить. Со схемой сложнее, ее нет, а рисовать лень. Печатки волне хватит

Что я для себя подчеркнул из эксплуатации HV9910. Если вместо 6 светодиодов поставить 4, ток стабилизации чуть изменится. Он не будет плавать и прыгать. Просто стабилизируемый ток будет отличаться на +-5%. А важно ли этого для законченного светильника? Часто в нем меняются светодиоды? Выгорание этой микрухи очень часто связано с слаботочным драйвером полевика. И когда на нее вешают полевик с высокой емкостью затвора она вешается. Это недостаток. В документации ограничивающий резистор отсутствует (а ставить его надо!), что и приводит к выгоранию управляющего выхода. С ограничивающим резистором в 10-20 Ом такого не происходит. Полевик (отнюдь не самый лучший IRF540) больше положенного не грееется. Например на 1.4А выше 45-50 градусов не поднимается. Но если в промежуток вставить IR4427, то можно драйвить чем угодно. Диммировать можно как ШИМом так и 0 ... 250мВ. Никаких стробоскопов на 620Гц не получалось. Не забывайте, что там ведь стоит дроссель сглаживающий токи. А яркость светодиода эта функция тока. В общем нормальная микруха со своими бяками, которые в принципе не мешают работе, если все учесть.

Развязку в любом случае лучше оставить сетевому блоку питания (объем работ резко уменьшается). Взяв блок питания на 24/48V можно получить хороший КПД. Совать неразвязанное элетричество 220V на плату с драйвером на HV9910 и опасно для эксплуатирующих и много тонкостей для организации стабильной работы.

А суммарное КПД установки больше 50%? )))