damien

Светильник похож на Франкенштейна . Не в обиду сказано, просто шутка - первое впечатление.

На днях ему наконец тумбу сварили и привезли. Сейчас городит самп, сливы, переливы ... скоро запуск.

Посмотрел даташит на LM324, она может опускать выходной сигнал до нуля даже при однополярном питании. Так как у вас от одного источника питания будет питаться и вентилятор и ОУ, сильно рекомендую установить набор конденсаторов, потому что любой коллекторный двигатель является сильным источником помех.

Если операционник питается от источника, от которого питаются леды, то лучше даже поставить несколько номиналов конденсаторов по питанию около самого операционника параллельно (1n, 100n, 10u). Потому что на питающей шине в любом случае будет небольшое отражение сигнала силового ШИМ? которое может проникнуть в выход 0..10В и подкалбашивать в небольшом диапазоне ток ледов. А LM324 без отрицательного питания точно опускает выход до нуля?

Горизонтальные столбики (уровни) на дисплее на мой взгляд выглядят неинформативно. Циферки наверное больше к месту будут. Даже с такой точки зрения: понравился конкретный оттенок - запомнил четыре цифры и в любое другое время выставил тоже самое. С барами так не сориентируешся.

Да расстояние такое. Я уже заказал 60 градусные. Недорого же ведь. Поэкспериментирую. Расскажу как ведут себя линзы за полдоллара.

У меня пресный травник . Светильник висит в 5-6см над водой. Поэтому мне и надо 60. 45 TIR китайев малова-то. Верхний слой воды освещен немного хуже чем дно. Дно пересвечено. Вот и решил перераспределить свет. Задирать светильник высоко над аквариумом не хочу - не нравится. Тусуюсь здесь со своим пресным, потому что в морские интегрируют LED в 100 раз чаще чем в пресные. Не удивлюсь, если у меня в Беларуси первый и единственный LED-пресняк.

Такие линзы у него нигде не проскакивали. Конструктивно они ничем не отличаются от TIR.

А такие линзы кому-нибудь попадались? Тестировали? что можете сказать? http://www.satistronics.com/50pcs-80-degre...p2819.html#show

DNK, вы заказывали люксметр. Не скинете ссылочку откуда? И как он себя зарекомендовал!

Лазил на satisled, нашел линзы .. http://www.satisled.com/45-degree-lens-sui...pcsbox_p89.html получается что коробка 200 линз штук стоит 38$ - это действительно так? Что то мне не верится - по 0.19$ получаются.

Производителя светодиодов рекомендуют игольчатый радиатор диаметром 30мм и высотой 15мм на один трехватный светодиод. Но при этом не говорят, что он находится на самом пределе температурного диапазона эксплуатации. Все ввроде как по правилам, однако кристалл деградирует тем быстрее, чем выше температура. А это им и надо!

30см2 на 1Вт однозначно мало. Судя по фото - профиль как минимум 30мм, ибо звезда 20мм. У меня радиатор 600*200*16 с двадцатью ребрами по 2мм 20Cree XP-E в двух с половиной ватном режиме нагревают без вентилятора до 45С (температура звезды, радиатор на пару градусов меньше). При загрузке двух 80мм вентиляторов на 15% температура стабилизируется на уровне 37С Mr.Energy, вы уверены, что у вас 1A по светодиодам гуляет? Мне не верится что 48 штук профилем охлаждают.

Для хорошего отвода тепла необходиом 80..100г алюминия правильной формы на 1Вт отводимого тепла. Это для пассивного режима - естественная конвекция. В зависимости от обдува этот показатель можно уменьшить в 2-3 раза.

Мне слабо вериться, что при таком радиаторе по 1A * 3.5В * 48 = 168Вт он нагревается всего лищь до 30-35 градусов. Может у вас плохой термоконтакт между ледами и радиаторами? Вы температуру около подложки кристалла измеряли? Можно поподробнее о радиаторе?

И сильно ухудшить теплообмен между радиатором и окружающей средой. Ибо теплопроводность краски не иде в сравнение с теплопроводностью алюминия. Покупаете полистирол 2,3,4мм цианокрилат, и за 3-4 часа собираете корпус. Драйвера должны быть расположены максимально близко к светодиодам во избежания побочных эффектов, помех и уменьшения потерь в проводах.

Еще не дурным решением при соединении светодиодов в параллельные ветки будет установка плавких/самовосстанавливающихся предохранителей. И проблему проиндицируют, и не допустят длителного превышения тока.

Да, на такую мощь драйверов не напасешся. Здесь уже надо сразу думать о токовых драйверах AC-DC. Все руки никак не доходят HV9910 в розетку включить. Сложность с изготовлением мощного дросселя большой индуктивности. Зато сразу 15 LED * 1.5A можно, или 30 * 0.75. Я для себя как промежуточное решение выбрал несколько простых источников напряжения Arlight 24В 60Вт. В герметичном корпусе, очень компактные, со необходимымми защитами. Стоят всего 15$. Кстати потери от большего количества источников питания в сравнении с меньшим количеством блоков большей ватности одной и той же суммарной мощности будут меньше. Все таки разводить провода от одного источника по всем светодиодам сложнее и провода больше надо, и сечение должно быть соответствующее. Иначе будет ощущаться разница на концах и началах шин.

При наличии стабилитронов соединения с соседними диодами ненужны. Монтаж значительно упрощается. Речь идет о бытовых/промышленных светодиодных светильниках одного цвета. Печатка на два перемешанных канала - также не сложна. На больше количество каналов - уже гораздо сложнее. Мне не понятно почему человек ориентируется на блоки питания - источники напряжения. Ведь в промежуток всеровно придется в ставлять токовые драйверы?! И естественно к покупке блоков питания добаивиться сумма на покупку/изготовление драйверов. Может быть в данном случае наиболее оптимальным по соотношению цена/качество будут токовые источники с реле, для реализации 0%

Параллельная матрица светодиодов полностью защищает и от обрыва и от кз. Единственный побочный эффект - возможная неравномерность свечения из-за расброса параметров СД, так как светопоток функция тока. Ну и соединений конечно больше. Для светильников где стоят сотни диодов по другому нельзя. А для алюминиевых плат под диоды - параллельная матрица - лучше не придумаешь. Ровная сетка дорожек, суммарное сечение проводников выше, потери от высоких токов меньше. И тепла больше отводится через токовые контакты СД. Есть еще вариант для защиты СД устанавливать параллельно каждому стабилитрон или суппрессор на порог срабатывания чуть выше номинального напряжения самого СД. Защищает при обрыве соседние ветки от превышения тока в просто параллельно соединенных ветках.

Сам такие драйверы не использовал. 10% это конечно недостаток. Хотя я не уверен на счет случая PWM, если закоротить DIM+ и DIM-. Это вопросы к техсуппорту. Но в данном случае человеку вместо источников напряжения лучше использовать источники тока. Тем более поиск именно источников напряжения, говорит об отсутствии управляющего контроллера и ШИМ.

В любом случае лучше необходимую мощность разбить на несколько блоков питания ... 2,3,4. Они и шуметь меньше будут, и конструктивно расположить их проще, и общая стрессоустойчивость системы выше будет. Может быть даже и по цене дешевле выйдет. И вообще почему бы вам не выбрать регулируемые стабилизаторы тока http://www.trcelectronics.com/Meanwell/hlg-185h-54a.shtml - такого хватит на все ваши синие в номинальном режиме.

Питать растения светом из двух монохроматических составляющих (фитолампы синий + красный) конечно не стоит. Зеленая составляющая, хоть и в меньшей степени, но так же вносит свой вклад. Природу не обманешь. Идея в том, что свет можно слегка подтюнинговать переместив некий процент мощности белого в синекрасный, при этом не получив значительного перекоса в общей гамме, но увеличив качество света для растения с его точки зрения ))). Даже перекоса, который будет на границе различимости человеческим глазом (то есть как бы для глаза изменений нет), а это примерное 5-10% о общей мощности, перенаправленной в синий/красный спектр, будет достаточно для эффекта усиления.

Разница между фоточувствительностью растений на синем, красном и остальных участках спектра видимого диапазона (для пресных) достигает по разным данным 20-30%. Из чего следует, что мощность выделяемую белой лампой в другие диапазоны, можно направить в необходимые пики и получить более эффективную лампу для роста растений. Показатель PAR/Ватт у ламп с только синим\красным всплеском максимален. Просто их свет не юзабелен для наблюдателя. Но если его взять в нужном количестве .... При добавлении просто белого, спектральный баланс не изменится. Добавление же RED канала подчеркнет соответствующи пик и однозначно имеет смысл. Даже визуально проявяться новые оттенки отдельных деталей в акве, при нечуствительной человеческому глазу смене общего фона.

Площадь должна нормироваться к конкретной величине люменов для каждого типа светодиода. Потому как у XM-L она будет больше чем у XP-E, хоть на графике и одинаковые безотносительные единицы. Это учтено?