Морской Клоун

Мне кадется что виноват горизонталльный кран, тут уВас не получается полноценного "сифона", сифонка как бы останавливается на первом крутом повороте. А у Вас есть сужение трубы внизу ?

Пультик делал не только для кнопок но и для индикации включенного устройства, так как показать все на дисплее Logo не совсем возможно да и светодиоды издалека видно и нет необходимости подходить и контролировать состояние. Да, разводку делал одножильным проводом. Защищеность от воды мне в том месте и не требуется. Там контроллер находится в "сухой части" под аквариумом. Максимум из "влаги" в той части имеется 60 литровая закрытая емкость для РО воды. Брызги из аквариума с верху туда не дойдут, так как все это распологается немного глубже под аквариумим, имеется как бы козырек. И дополнительно все это еще закрывается дверькой. А что у Вас за контроллер, на Logo вроде не похоже - видно только что от Siemens. А как там с индикацией состояний ?

Я посчитал слишком дорого покупать специальные блоки розеток и использовал обычные, которые в стенку встраиваются. Взял большой кусок фанеры, насверлил отверстий под розетки и красиво в рядок их привентил. Место для них как раз оказалось с боку аквариумной тумбы, получилась как бы фальшпанель - с внешней стороны на металическую раму поставлена панель из композита (как внешная стенка), а с внутренней стороны рамы под аквариумом приделал фанеру с розетками. Ширина металической рамы достаточно большая так что розетки великолепно вписались, и с боку стойки хороший доступ если открутить боковую панель. Там же и комутацию сделал. Разводка для питания от УПС у меня в нижнем ряду (на фотографии еще не все разведено). Тут в теме уже приводил фотографии, повторю для более легкого чтения. Провода от Siemens Logo собраны в пучок и уходят на комутационную панель, а дальше уже по розеткам.

Помехи и шумов на этом входе можно попробовать убрать программно, есть много примеров программ как избваится от дребезга контактов. Так же есть примеры где при помощи одной кнопки реализуется несколько действий - например отслеживая отжатие и засекая долготу можно реализовать короткое и длинное нажатие с разными функциями (например вкл/выкл света и перевод на автоматический режим света по таймеру). Есть примеры когда еще отслеживается аналог мышиного "двойного клика". Использование энкодера в качестве перекючателя тоже нормально но это не поможет с увеличением входов если они нужны не для управления меню, а для большего колличества внешних датчиков (поплавки, датчики дверей и.т,д,).

Если не хватает входов для кнопок то можно один из аналогово-цифровых входов использовать как аналоговый и навешать на него больше кнопок и каждую кнопку через разные резисторы пустить - в результате на аналоговом входе можно получить различные аналоговые значения (1В, 2В, 3В и.т.д. ) и уже их интерпретировать как различные кнопки. Еще надо не забывать что блоки расширения (например DM8/DM16) кроме дополнительных выходов содержат и дополнительные цифровые входы (4/8), которые прибавляются к тем 8 на основном блоке.

Под "вырвать с мясом" я имел ввиду что отодрать от радиатора не так легко - надо подбивать отвертку и буквально выковыривать, после этого царапиы глубокие на радиаторе остаются, их надо будт полировать, а также остатки клея снимать если будет желание новый ЛЕД туда же клеить.

Я клеил при помощи ArcticSilver Thermal Adhesive. Но приклеивают намертво, так что если придется менять ЛЕД то отдирать придется "с мясом", так что рекомендую немного примешать обычную термопасту от процессоров (примерно 1:10 часть от клея) или если используются звезды (а не квадратные подложки) то все же прикручивать и под звезду наносить термопасту.

Слишком ярко. Сужу по возникновению коричневого налета на песке. Прочитал что как одна из причин такого налета может быть черезмерное колличество света. Другие причины как фосфаты и нитраты у меня меньше вероятны так как тесты показывают минимальное или нулевое их значение. После уменьшения интенсивности света заметил что кораллы более "пушистые" стали, после уже не стал изменять свет, а оставил как есть. Температуру измерял универсальным мультиметром с термопарой.

Только что померил - 32 градуса рядом с кристаллом. Но я уменьшил мощность светильнока примерно до 30%.

Ну у меня опыт использования Siemens Logo порядка 5 лет. На двух аквариумах стоят эти контроллеры. Диммирование у них возможно, но базовый блок это не умеет, необходимо докупить аналоговый модуль AM2 AQ - это 2 канальный модуль для управления диммированием с выходом 0-10В. По поводу диммирования по PWM вроде не слышал что Siemens Logo это умеет на больших частотах делать. Подключение достаточно простое - все модули ставятся рядом (с боку у них есть шина расширения) ну и нагрузка подключается к клеммам внизу, можно напрямую 230В на эти клеммы подавать (хотя это не обязательно можно и при помощи 12/24В управлять внешними реле). Мощность нагрузки отличается от модуля к модулю. На входы подключаются кнопки и разные контактные прерывалели/датчики (например в виде герконовых поплавков для уровня воды) ну и есть аналоговые входы, я правда не нашел для них применение - возможно, чисто теоретически, подключать свой преобразователь pH/ORP который сигнал к виду 0-10В приводит, ещё можно температурные датчики подключить к модулю расширения AM2 PT100 (AM2 RTD). Важно помнить что на входы подается питающее контроллер напряжение - то есть если питание 12/24В то и на кнопках надо 12/24В. У LOGO! 230RC на входах 230В этим мне он и не нравится, да и ограничения по подключению дополнительных модулей у которых питание 12/24В (то есть нельзя их подключить) Программирование тут в привычном понимании этого слова как бы и нет - все произходит в гравическом режиме в виде блок схем и соединений между ними. Вот тут я привёл изоражение своей старой программы управления аквариумом. Вообщем если с цифровой логикой (элементы И ИЛИ ) проблем нет, то и освоить это графическое программирование не проблемно.

Я регулярно чищу стримы и насосы. Vortech MP40/10 достаточно просто снять "мокрую часть", разобрать и бросить на часок в уксус, за одно и стекло под помпой освобождается и его можно почистить. Делаю это почти по графику раз в 2 месяца. Возвратные насосы чищу реже, до них не так просто добратся, примерно раз в 6-9 месяцев. Тоже разбираю и отмачиваю в уксусе, затем специальной щеткой роторную камеру чищу. Как правило в то же время и другое оборудование из сампа мою - раз уж добрался до возвратки то все что по пути тоже вынимаю, Скиммер и KW мешалку (там на дне обычно скапливается нерасворимая грязь). Скиммер конечно не вымачиваю в уксусе, просто обильно смоченной уксусом трапкой промываю (смачиваю) проблемные места, через минут 3-5 смоченное место очень просто оттирается. Кальцевый реактор чищу только во время смены/пополнения наполнителя, но вообще так получается что по времени совпадает с чисткой возврата. Я вот буквально месяц все чистил из сампа (когда новый насос устанавливал и трубы переклеивал), да и само последне отделение САМПа, где все это оборудование лежит, тоже чистил. Люблю когда чисто в САМПе.

Термопроводимость алюминия очень высокая, так что трудно представить что одно-два необдуваемых ребра будут нагреватся как то иначе, нежели те, что мы обдуваем. Можно даже поставить обдув только в одном конце достаточно длинного радиатора (ну к примеру формата 1:2) и разница температур с неопдуваемвм концом не будет сильно отличатся (имеется ввиду радиатор из единого куска алюминия, а не сборный), тем более если источники тепла не экстремально сильные, как в случае с несколькими ЛЕДами расположенными на некотором расстоянии друг от друга..

По моим тестам получается 1-5V, тут подробности и разбор полетов.

ALIC, хелмон к сожалению выпрыгнул предположу что Зебрасома его спровоцировала. она у меня задира, одна из старожилов. Но обновлю картинки Фотографии некоторых кораллов Общий вид С последней фотосесии удалил некоторые большие кусты-переростки и посадил новые фраги вместо них.

Я просто нарезал тонкие полоски двухстороннего скоча и наклеил его на радиатор, а потом прижал провода к этому скочу - они и приклеились. Но есть на другом светильнике и те клеевые стяжки, что на картинке в сообщении evgeny30ru, но некоторые почему то отклеились примерно через 2 месяца. А просто двухсторонний скоч стоит нормально, единственное что надо наверно сделать это после приклеивания проводов налепить на эту полоску скоча обратно ту синую защитную пленку (поверх проводов приклеить), так как к голой части скоча пыль налипает и не совсем эстетично выглядит.

Мне почему то кажется что там в низу все равно будет собиратся всякая грязь и убрать ее от туда будет затруднительно. Еще встанет вопрос о насосах - как к ним подобратся для обслуживания - в смысле не все вечно и рано или поздно насос сгорит/запутвется в водорослях/в него залезет или засосет мелкую улитку.

Если я правильно понял по репликам других то предпологается некое "фальш дно". Если бы я сторил аквариум то избегал бы появление любых недоступных для обслуживания мест - то есть, если в это "фальш дно" что то попадет/упадет/закатится, то это от туда достать будет невозможно без разборки аквариума (будут заползать улитки, крабы например и там умирать и этираковины там будут корится). -Туда будет заносится всякая грязь, там гнить и портить воду, а убрать ее от туда будет невозможно. - Если туда предлагается ставить помпы для течения (как я понял для кругового потока воды), а по другому загнать туда большой поток воды мне представляется проблематичным, то обслуживать такие насосы там станет невозможно. - если такие насосы будут стоять на входе/выходе то если туда попадет рыба то при увеличенном течении ее может бросить на эти насосы хотя может я что то и не понял по поводу такого фальш дна.....

Нитчатку с большим удовольствием ест зебрасома (и другие Танги), правда такие клочья как у Вас, она есть не станет, но если сорвать с того места где роста и остается мелкая порось то вот такую есть за обе щёки. У меня самого после старта было много зелени и посде запуска зебрасомы все подчищено до блеска.

Ну если медный провод (сечением 0,12 мм2) длинной 3 метра то вносимые проводом погрешности примерно 1,2 градуса при измерении 0 градусов. То есть сопротивление самого РТ100 100ом при 0 градусов то дополнительное сопротивление 3 метров соеденительного провода примерно 0,5ом. соответстаенно измеритель получит искаженное сопротивление датчика и покажет другую температуру. При увеличении темпрературы на 100 - 200 градусов погрешность увуличивается больше. Хотя в нашем случае, при измерении небольших аквариумных температур такие погрешности можно опустить так что ничего страшного не бутет при использовании 2 жил. Подробнее можно тут почитать про эту компенсацию http://www.zamer.ru/info/proverka

Я ставил себе 3 проводной датчик, покупал на eBay достаточно дешево. Отличие 2 от 3 проводного в том, что в последнем присутствует компенсация провода, типа на 3 жилу выводится "сигнал" без резистора и там можно измерить вносимые проводом искажения. По идее там один вывод дублируется, тем самым можно померить сопротивление на одном конце провода без самого терморезистора. 4 проводная модель отличается от 3 проводной что там дублируются оба вывода с терморезистора и можно дополнительно проверить вносимые сопротивления и на другом конце. То есть берите 2 жильный или 4 жильный но закоротите выводы с одного конца терморезистора. Я как бы использовал 3 жильный но третий вывод не использовал, уже не помню почему... вроде там какие то заморочки были.... Вот примерно так ониотличаются

Есть еще такие компактные DC/DC-converter-modules SMU преобразователи от Meanwell. Там как бы все в сборе и никаких дополнительных конденсаторов не требуется. Стоят конечно дороже LM2940CT-5 но думаю что и надежнее будут. Вот описание нам нужного SMU01N-05, преобразователя 24В в 5В. Стоит в Германии порядка 3 EUR. Меня только немного смущяет что выходы земли раздельные.... не нащел нигде можно ли их соединять или нет. А то например у драйверов ЛЕДов типа LDD соединять минус на выходе с минусом на входе нельзя.

Ну не совсем безопасно это - есть риск крутануть в другую сторону и подать более 5В в насос и спалить там что то. И для меня как то не очень удобно залезать под аквариум с отверткой и пробовать там что то подрегулировать. Все же удобнее нормальным переменником подкрутить и визуально увидеть изменения на вольтметре. По поводу DC-DC, я тут думаю может более компактно асе сделать. Есть такие "Low Dropout Regulator" похожи на транзистор - компактно и дешево. Я до этого импользовал аналогичные для получения точныз 10В из 12В для сигнала диммирования 1-10В. Там дополнительно в снемку 2 внешних конденсатора только надо. Для нашего случая нужен LM2940CT-5. Вольтметр тоже нашел более компактный и дешевый (33x15x10mm, 1,74 USD) В результате вырисовывается такая схемка (от руки быстро набросал) Вот только не знаю какого номинала надо резистор R2 ставить, где то 100К подойдет? Конденсаторы по типовой схеме подключения (в PDF документе выше) - C1 .47nF, C2 22nF. Ну тоже факт.... хотя я все же заказал, а то пока буду делать свой регулятор мощности старый пусть стоит и работает, а когда свой сделаю или пока буду его налаживать можно будет быстро отсоеденить старый и подключить мой - без отпаивания старого провода.

Ну в принципе да, большой надобности в автоматическом управлении возвратом, без обратной связи (датчик уровня воды в шахте) нет. Я хотел больше именно плавную регулировку мощности, для того чтобы отрегулировать поток воды через Дюрсо. В смысле в данный момент я краном регулирую чтоб не хлюпало и было тихо, а так смог бы покрутить ручку на блоке управления насосом и Дюрсо перестанет хлюпать. Проще же чем лезть в недра под аквариум и крутить не совсем плавно скользящий кран. Сейчас такая необходимость изредка возникает, так как работа насосов от 240В не совсем постоянная в зависимости от времени суток - напряжение в сети то повышается, то понижается и получаются небольшие отклонения, вроде не сильно напрягает небольшое пузыряние в сливе, но случаются дни, когда барьер терпимости не выдерживает и опять лезешь под аквариум и настраиваешь. Привык я к регулировке на пеннике ATI PowerCone 200i и при опускании или поднятии уровня пены в чашке просто немного убавлю или добавлю мощность насоса пенника. Хочется так же и на возврате сделать, наверно без всяких Arduin и внешнего управления - просто потенциометр, может небольшой вольтметр поставлю для цифрового представления мощности насоса, а то под тумбой положение ручки потенциометра не совсем хорошо видно. Стоит 5 баксов (возможно еще дешевле можно достать). Потом DC-DC поставлю, например такой на LM2596 только 3 бакса стоит. Отрегулирую его на выдачу 5В и потом переменник. Запакую в небольшую коробочку и будет замена стандартного контроллера. Вот нащел и специфичный коннектор для соединения с насосом, чтобы ничего не разбирать и не резать на проводе насоса.

Сегодня вечером перепаял переменник - пустил на землю 3 ногу. В результате было возможно регулировать управляющее насосом напряжение до 0. Тесты показали что минимальное напряжение для стабильной работы насоса примерно 1,5В. переменник 10К сажает управляющее напряжение, по этому для стабильной работы надо было включить 4 скорость. Я так понимаю что 10К мало и надо использовать переменник с большим сопротивлением. Если как пишет Dinn не использовать стандартный контроллер, и получить через Step Down конверотор из питающего 24В -> 5В и после поставить переменник на управляющий провод насоса, то получится простенький ручной регулятор мощности насоса. Если еще пофантозировать то и Arduino можно поставить с индикатором мощности, тем же стандартным режимом "Кормежка", при чем уже самому насторить длительность и прикрутить например ночной режим, режми бури и.т.д. Померил мощность насоса при минимальных значениях: 1,5V - 5,7W 1,6V - 6,2W 1,7V - 6.5W 1,8V - 6,8W При снижении напряжения ниже 1,5 насос начинает нестабильно работать, например при 1,4В может включится, но примерно через 10 секунд выключается, потом 10 секунд бездействует и включается. Так все время по кругу и ходит - 10 с работает, 10 с отдыхает. В данный момент отпаял от контроллера все лишнее, скрутил обратно и отложил в первоначальном виде. Поставлю сначало насос в САМП и буду думать что с ним дальше делать.

Купите бесперебойник для котлов, у них в спецификаии особо уточняется что не рекомендуют использовать как настоящий ИБП для компьютеров - у них переходное время на батарею большое и комп может перегрузится.