Морской Клоун

Спасибо. По поводу сетки я думал, но после тестов определил что LDD не особо сильно греются, думаю будет достаточно нескольких просверленных отверстий с верху листа алюминия для придяния "тяги", так как холодный воздух может свободно проходить в щель с боку светильника. По поводу охлаждения большого блока питания не особо переживаю, так как его корпус прикручен к большому радиатору - он то охладит то что там разогреется. Производитель предусмотрительно смонтировал все что разогревается на алюминевый корпус блока питания. Для второго блока питания думаю должно хватить тоже нескольких просверленных отверстий в алюминевом листе, этот блок питания слабо нагружен и сколько его трогал достаточно холодный - на нем пока 3 вентилятора, Arduino и 6 Royal Blue ЛЕДов на 700mA. Когда тестировал и планировал конструкцию светильника и реальную возможность достать нужные материалы то самый простой вариант был 1 мм алюминевый лист из Германии получить. Алюминий в сеточку не все так просто достать, а ту что видел была слишком "свободна на отверстия" и думаю в таком варианте там много пыли будет накапливатся - в итоге что есть сетка, что ее нет - без разницы, только лишний вес. Если брать не алюминевую а стальную сеточку (или нержавейку) то вес большой получается. Я когда облагорожу светильник выложу фотки. Наверно надо будет и о программной части что то написать позже.

Сегодня повесил над аквариумом модифицированный саетильник. Как уже говорил - заменил драйвера ELN на LDD, попутно уменьшив вес и толщину светильника. Добавил так же дополнительные ЛЕДы (об этом тоже писал). Вот так выгдлядит поверхность с ЛЕДами (вверху кабеля питания, а внизу сигнальные кабеля для управления LDD и от различных датчиков) Новые блоки с LDD драйверами распологаются в 2 центральных просветах между радиаторами Сверху просветы будут закрыты алюминевым листом в ровень с верхними гранями радиатора, там видны отверстия для винтов М3 с нарезанной резьбой. Сами блоки драйверов идентичны, в одном просвете есть дополнительная плата с LDD драйверами для новых ЛЕДов с резервом (дополнительно 4 LDD драйвера которые в данный момент не установлены). Основной блок питания расположен с одного края светильника, там же находится плата комутации ~230V и распределитель питания для плат с драйверами и датчик тока. С торца потом будет розетка (типа компьютерной) и задекорировано панелью из оргстекла. Пока не решил нужны ли там выключатели питания, но место для них оставил с самого края. Благодаря тому что блок питания очень низкий то удалось его вместить в корпус светильника высотой 38мм и еще немного места осталось. сверху и с низу эта часть будет закрыта алюминевыми листами. Для лучшего охлаждения корпус блока питания прикручен (через теплопроводную прокладку) к большому радиатору с ЛЕДами, рядом с креплением блока питания находится датчик температуры. На втором конце светильника находится вспомогательный блок питания, блок преобразователей питания на 5В и 12В, блок управления (Arduino с самопальным шилдом) и дисплей с энкодером и кнопками. там еще осталось место для улучшений , просто размеры подгонялись под основной блок питания и размеры отсеков, с обоих концов светильника, идентичны. Аналогично верху и с низу эта часть так же будет закрыта алюминевыми листами, а с торца закрыта листом оргстекла для маскирования некрасивых винтов и с поясняющими надписями над кнопками.

Ну я не специалист в пайке, как правильно это делать я смотрел на YouTube (видео по пайке видно начиная с 9 минуты) и там ножки у деталей откусывают уже после пайки. Я так понимаю что так получается большая площадь припаивания и контакта детали с печатной платой - то есть как бы с горкой припоя в которой ножка детали и держится (вертикальной повержностью ножки). Потом лишнее (то что выше горки припоя) откусывается. Если откусывать "заподлицо" (я русский не так хорошо знаю, но предпологаю что это значит "в ровень с платой") то получается что припой "держать" деталь будет только за горизонтальное место откусывания, которое не так велико. Отверстие в плате под ножки как правило совпадает с диаметром самой ножки и туда (в дырку) припой не затечет и не будет контачить с вертикальной частью ножки. Я обычно длинные ножки откусываю после пайки (то что выше горки припоя), но в конкретном случае "выпирало" совсем немного от ножки и я решил ничено не откусывать - моя ошибка, теперь всегда это буду делать.

Ну я особо не расстраиваюсь, дома еще есть запасные LDD да и стоят недогого - порядка 4 EUR (один обед пропустить - и полезно для организма небольшую разгрузку ) Проблема была в том что выходы LDD на корпус закоротило (через коннекторы на ЛЕДы). Вообщем сам я виноват - надо было обкусывать после пайки коннекторов ножки, не важно что они не такие длинные и изоляционный материал использовать потолще и не так сильно затягивать винты, которыми плату крепил к корпусу..... Вообщем при прикручивании платы неподрезанные ножки (от коннектора под платой) продавили изоляционную прокладку и коснулись алюминевого корпуса. При чем там дырочки совсем незаметные оказались - как будто иголкой проткнули совсем немного - этого и хватило. Я сразу не заметил что группа ЛЕДов отключилась и только по запаху дыма понял что что то не порядке - при чем сам дым только потом заметил так как светильник тестировался на боку и ЛЕДы прямо на меня светили (ослепляли). Вообщем задымило там порядочно - потом очень долго проветривал квартиру и пеннники отключал. Вот тут красным пометил что именно закоротилою Там рядом как раз и винты - которые затянул сильно и изоляция прокололась. Теперь буду снимать и остальные платы и обкусывать ножки, а так же менять изоляционный материал на более толстый и прочный. А в основном светильник вроде работает как надо. Добавил в схему дополнительно 8 ЛЕДов (2 White 6500K и 6 Royal Blue) для более равномерного покрытия площади аквариума после замены оптики на более узкоградусную. Белые ЛЕДы включил в цепочку существующих белых, теперь у меня их по 15 в двух цепочках. Питание поднял с 48 до 51В, думаю этого должно хватить для компенсации LDD (+ 1 дополнительный ЛЕД). Блок питания позволяет поднимать напряжение до 56В. Дополнительные Royal Blue запитываются от отдельных LDD от второго блока питания (24В), который у меня для как раз и предпологался для "досветки" (Green, Red, UV, ночная подсветка) и питания остальной электроники.

pimass, спалил два LDD драйвера - с большим колличеством дыма ЛЕДы живы. Подробности позже.....

Я еще порекомендую при сьемке аквариума ставить Exposure comp. на -1 или даже -2.

Ну все помпы так или иначе шумят, просто когда покупал 1073.040 то надеялся что она будет по шуму соизмерима с 1073.020 но нет, она шумнее. Конечто если например сравнить 1073.040 с каким нибудь дешевым Resun то возможно 1073.040 и можно считать тихой, но мне нужна выла аналогичная по шуму с 1073.020 - не получилось. Теперь я использую в качестве возвратного насоса Jebao DC 6000, Шум конечно у нее есть, но не в том частотном диапазоне который мне на нервы играет, тем более его можно легко заглучить закрыв САМП дверью. Тут на форуме есть тема про насосы Jebao DC, может рассмотреть ее как альтернативу 1073.040 или пары 1073.020.

Когда я их тестировал с двумя ЛЕДами то ничего не пищяло, но мне говорили что теоретически возможно при большей нагрузке, Пока не тестировал при 14-15 ЛЕДах на драйвер, так что позже отпишусь.

Да, я тоже смотрел про Metcal (вот это видео) и так же слюнявил, но по габаритам эти Metcal большие, а у меня место на столе лимитировано, да и представляю как бы я носился с той коробкой по комнате для того чтобы на полу припаять проводок к ЛЕДу на радиаторе - светильник то я не могу на стол поставить, а Ersa (которая pico) достаточно компактна. Цены конечно у Metcal не любительские. А свою жабу при покупке Ersa, я убил сразу после ознакомления с ATTEN 8586 - нефиг этой жабе гнатся за китайскими паяльниками сама виновата была.

Ну да, взял Ersa.... Но с паяльниками у меня целая эпопея. До ЛЕД светильников только фрагментарно паял всякие всячины. Когда начинал делать ЛЕД светильник то припаивал провода к ЛЕДам еще старым советским паяльником - такой с оранжевой ручкой и с медным жалом, которое время от времени подтачивал напильником. В конце концов от него остался такой маленький обрубок, но паял он класно, до того момента когда перегорел, но на тот момент у меня ЛЕДы уже были спаяны и занимался всякой мелочевкой. Тогда приобрел новый паяльник - Antex XS 25 с комплектом разных жал. Качество конечно на высоте. С ним много разных штучек спаял (в том числе и конвертор для Arduino PWM -> 0-10V). Вообщем был им очень доволен, до тех пор пока надо было перепаять проводки на ЛЕД светильнике - со своими 25Вт жало паяльника просто прилипало к ЛЕДу ;( Пришлось покупать более мощный - взял 40 или 50Вт (какой то Российский или Белорусский) купил на рынке, он с деревянной ручкой, Этот паяльник еле еле что то там паял - надо было долго держать место пайки и жало было просто отвратительное. Пару ЛЕДов как то припаял но для более серьезной пайки ЛЕДов этот паяльник не годился ;( После этого и решил приобрести паяльную станцию. Много читал про китайские паяльные станции и остановился на ATTEN 8586 с феном (а точнее его клоне с названием Youyue). Фен как бы мне в данный момент не нужен был, но раз уж покупаяю паяльную станцию то думал что в хозяйстве фен пригодится. Паяльник был с контролем температуры до 480 градусов, так что я был уверен что паять он будет как надо.... но увы этот паяльник был не лучше предыдущего (с деревянной ручкой), как бы можно было паять но комфортной пайкой это нельзя было назвать (феном тоже попытался ради эксперимента ), я все время ностальгировал по своему старому паяльнику, где приложив жало провод сразу припаивался к ЛЕДу. В конце концов решил взять более серьезную паяльную станцию (только с паяльником) и чтобы была хорошая фирма и большая мощность паяльника... остановился на Ersa i-Con pico, как самом дешевом из цифровой линейки Ersa. (Еще смотрел на Weller но Ersa визуально больше понравился и был компактней и дешевле). Получил его через 2 для и сразу после работы убедился что Ersa "веников не вяжет" - нагрев за 9 секунд, паяет ЛЕДы на радиаторе за милую душу, даже лучше чем старый паяльник. А как он удобно в руке сидит (компактный как фломастер), провод тонкий и гибкий (как от наушников). Вообщем нашел я наконец свой идеальный паяльник не дешевый конечно, но по крайней мере знаю что деньги не выбросил (как например с покупкой клона ATTEN 8586). Немного длинный рассказ получился, но пока про сам светильник нечего рассказать. Позже будут картинки и описание. Пока только фотки Ersa i-Con pico Сравнение с проводом от наушников Pioneer SE-M370 Сравнением ручки паяльника с фломастером Комплект жал, которые купил с паяльником

Продолжение пока идет в плане конструкции светильника: - переделывается несущий каркас - увеличение длинны на 5см; - убраны держатели для ELN драйверов, вместо них поставил распорки на которые прикрутил платы с драйверами LDD; - пространство между радиаторами (над платами с драйверами LDD) закрыл алюминевыми лисатми; - сделал крепление для большого блока питания RSP-320-48 для его охлаждения - то есть крепится блок питания будет длинной стороной к большому радиатору с ЛЕДами через термо прокладку. Таким образом хочу убить двух зайцев - одновременно охлаждать и блок питания. Если такой вариант не прокатит то у блока питания есть свой маленький вентилятор но судя по конструкции блока питания и местам крепления "силовых транзисторов" то основная роль в охлаждении блока питания это его корпус который слегка обдувается через щели в корпусе небольшим вентилятором. Рядом с блоком питания на радиаторе приклеил термодатчик - буду контролировать как греется этот радиатор от ЛЕДов и блока питания. Вообщем пока пилим, сверлим, скручиваем корпус. На вид выглядит нормально - очень небольшая высота полусается - 38мм. /фотографий пока нет/ Да и еще для пайки ЛЕДов купил новый паяльник Ersa i-Con pico 80Вт - с ним можно прямо на приклееных к радиатору ЛЕДах без проблем все припаять и отпаять. До этого купил китайский аналог ATTEN 8586 с феном и паяльником но он как то плохо паял - прилипало жало при пайке на радиаторе....

У меня такой же реактор есть и лишний газ накапливается из за того что слишком много булькает CO2 или слишком маленький поток воды через реактор. Вообщем если CO2 не успевает расстворится то он вверху колбы и накапливается. Теоретически можно реактор так насторить что лишнего газа не будет.... главное соблюстм параметры выходящей воды - чтобы kH был выше 50. Мне было лень регулировать потоки газа и проходящей воды и насторил только на параметры выходящей воды (kH выше 50). Газ, который накапливается вверху колюы, я "стравливаю" при помощи перисталики (раз в 2 часа на минуту включается откачка). Вода через реактор протекает самотеком, то есть без перисталики. Выход воды из реактора подается перед рефугином - траве CO2 нравится.

Спаял все необходимые платы. Шилд для Arduino и дисплейный блок в двух экземплярах - чтобы можно было отлаживать программу не на "живом" светильнике, а на копии управляющего и дисплейного блока. В итоге в светильнике будет 7 плат: - плата с LDD драйверами для основных цветов - 2 штуки - плата с LDD драйверами для дополнительных цветов - 1 штука - шилд для Arduino (с часами и беспроводным блоком NRF24L01) - 1 штука - дисплейная плата с кнопками и энкодером управления - 1 штука - блок с разводкой питания 24В для LDD драйверов и "блоки питания" на 5В и 12В - 1 штука - блок с разводкой питания 48В для LDD драйверов и разводка 230В для больших блоуов питания - 1 штука Вот как это выглядит (паяльщик из меня не ахти какой, так что извините за капли припоя) шилд для Arduino платы с LDD драйверами Ну и еще раз все с верху (кроме дисплейной платы) дисплейная плата блок с разводкой питания 48В Теперь работаю над доводкой программы управления.

Спасибо, понятно. Только у RSP-320-48 КПД 90%, я как бы при выборе смотрел чтобы КПД был лучшим.

Ну это понятно что большой точности там не будет. Я искал более приближенный к моим амперам сенсор и 20А был самый близкий. 5А датчика мне нехватает так как блок питания RSP-320-48 выдает до 6,7А, а 10А датчиков я не нешел на eBay (там есть 5, 20, 30, 50 и 100А). Я сейчас пользуюсь прибором для измерения потребляемой мощности, который вставляется в розетку и мерит потребление подключаемого к нему устройства. При маленьких мощностях не ахти точный, Таких очень много на eBay, называются "watt meter" или "energy monitor". Так что если мой Arduinо'вский получится не хуже того "watt meter" мне будет достаточно. Единстаенное отличие от того сетевого метра что я буду измерять мощность на выходе из блока питания (DC), а "watt meter" измеряет на входе (AC). А вообще есть какая то принципиальная разница что мерить DC или AC ? Мне казалось что DC получится точнее так как там нет тех 50Hz и напряжение от времени суток не скачет (200 - 240В) измерения проще.... или я ошибаюсь?

В розетке действительно у меня нет "массы", но так как я использую современные удлиннители, у которых имется "масса", то при подключении компа и блока питания они оказываются соединенными "массами" через удлиннитель. Но проблема как оказалось была в другом месте. Теперь все исправил и все работает как надо По вашему совету прозвонил все "массы" и обнаружил что у блока питания отсутствовал конткакт между "массой" на входе и выходе. Я буду использовать блок питания GS120A24-R7B без корпуса, то есть без верхней части корпуса для лучшего охлаждения и уменьшения габаритов. Кстати, без корпуса этот GS120A24-R7B напоминает ELN-60 - тоже разделен на 2 части, с большими не соединяюшимися радиаторами. Блок питания был обернут в изолируюшую бумагу и вокруг еще обернут толстой фольгой, которая как бы не контактировала с радиаторами но была припаяня с низу блока на плату и как оказалост одновременно являлясь "проводом" соединяющим "массы" на входе и выходе. Я конечно ее снял когда вытаскивал блок питания из корпуса и пропустил момент что у этой фольги есть такая функция. Теперь я пропустил толстый провод между "массами" входа и выхода. Ну я не все детали указал в предыдущих постах, просто конкретную проблему с этим 120Вт блоком питания, по этому небольшое недопонимание получилось. Извените. Основной блок питания у меня будет RSP-320-48 http://www.elpro.org...groups/1631.pdf это очень компактный блок питания с автоматической принудительной вентиляцией, высотой всего 30мм. Этим блоком питания я собирался запитывать примерно 80 - 90% ЛЕДов. На него ляжет примерно 260 Вт мощности. Остальные ЛЕДы, Arduino и вентиляторы я собираллся запитывать 120Вт GS120A24-R7B в безкорпусном исполнении (для лучшего охлаждения) примерно на 80Вт планировал его нагружать. Конечно все эти Вт имелись ввиду при 100% свете, чего в реальной ситуации конечно не будет. Сегодня протравил плату шилда для Arduino Mega. На ней в основном будет куча коннекторов - на платы с LDD драйверами, термометры, ЛЕДы ночной подсветки, на датчики тока и подвод напряжения с блоков питания для котроля и расчета потребляемой мощности, платка безпроводной сетки, также коннекторы на платку с дисплеем и кнопками управления и управление вентиляторами. Вобшем "шилд" буквально натыкан штекерами

Да, вчера соединил "массу" по розеткам у компа и того конфликтного блока питания (включил их в одну розетку с общей "массой"). Эксперимент закончился неудачно ;( При подключении любого из проводов к Arduino (земли или +24 на делитель) Arduino виснет. Решил использовать другой блок питания, с которым таких проблем нет. Жаль конечно - придется перераспределить мощности по ЛЕДам и программно ограничивать мощность светодиодов, чтобы не превысить предельно допустимую на блоке питания, там правда совсем небольшое превышение но все равно на полную катушку все каналы включать нельзя будет. Блок питания на 320Вт, а светодиоды в сумме дадут 321,7Вт и это без потерь в самих драйверах LDD. Так что при диммировании надо будет мониторить потребляемую мощность и при приближении к лимиту просто не увеличивать значение на PWM выходах. Конечно такого случая может и не быть, так как у меня сейчас все более менее задиммировано и общая мощность не превышает и 200Вт, но в предыдущем варианте, чисто теоретического превышения мощности блока питания, непредусматривалось. Ничего страшного - прорвемся Спасибо за консультации.

Олег, спасибо. Вечером дома буду экспериментировать. Новую платку шилда для своего светильника уже нарисовал, остается протравить и спаять. Эта уже будет наверно 3 по счету

Ну так и есть, в доме отсутствует стандартная земля в розетке (дом старый). Но почему тогда другие блоки питания работают нормально ? Это как то связано с схемотехникой в конкретном блоке питания ? А если от этого же блока питания будет в последствии запитыватся Arduino через те маленькие DC/DC преобразователи, то таких проблем с подвисанием Arduino не возникнет ? Да и наверно надо будет обьеденить землю на входе AC 230В нескольких блоков питания в светильнике, то есть если даже на розетке нет стандартной земли то хотяюы в самом светильнике блоки питания были бы обьеденены ?

Опять возникли проблемки по электронной начинке ;( В чем может быть проблема что определенный блок питания вешает Arduino. Суть проблемы вот в чем. Делаю вольтметр на Arduino для определения потребления светильника (будет производится расчет с мониторингом тока и напряжения). - Для измерения тока используется сенсор ACS712ELCTR-20A. - Для измерения напряжения классический делитель напряжения для Arduino. Использовал вот эту схему - http://startingelect...-LCD-voltmeter/ (которая, как говорит автор, годится для проверки напряжения до 50В) добавил только диод зенера 1N4733A на 5.1В (на землю), чтобы защитить аналоговый вход Arduino. Проблема возникает если вести измерение напряжения на блоке питания Meanwell GS120 series (конкретно GS120A24-R7B на 24В). При подключении этого блока питания (достаточно просто общую землю подключить к Arduino) контроллер виснет. Если с уже подключенным блоком питания подсоеденить контроллер к компьютеру для снятия данных с "Serial" порта, то он не детектится как USB устройство. Делал тесты с 3 другими блоками питания Meanwell (RSP-320-48, HRP-75-24 и RPS-60-24) там все работает нормально, никаких сбоев нет и измерения правильные. Можно подключать на лету и все корректно измеряется. Подразумеваю что проблема кроется в блоке питания GS120A24-R7B. Проверка мультиметром показывает правильное напряжение на блоке притания. К сожалению еще не приобрел осцилограф и не могу проверить может там какие шумы или другие неприятности имеются. Что можно сделать для улучшения ситуации ? Поставить какой конденсатор на выходе блока питания ?

Олег, спасибо. Есть у меня дома такие импульсные стабилизаторы, буду тогда их использовать.

Вот собираю питание для Arduino и вентиляторов и непонятно как будут себя вести стабилизаторы L7812CV и L4940V5 при совместной работе от одного источника питания 24В. По их спецификациям стандартное включение предусматривает конденсатор на входе у одного 0,33 мФ, а у другого 0,1 мФ - получается что на входе (+24В) два конденсатора разных номиналов на землю. Они там конфликтовать не будут ? Получается же что земля общая и питающее напряжение (+24В) тоже общее. Или там надо еще что то дабить. в виде диода или резистора. Можно конечно обойтись и одним стабилизотором L7812CV на 12В и запитывать от него и Arduino и вентиляторы, но встроенный ардуиновский стабилизатор при 12В сильно греется. Хотелось все же его запитывать 5В прямо нв ногу 5В (я так понимаю что ардуиновская нога VIN для 5В не подходит, там через встроенный стабилизатор проходит и будет порядка 0,5-1В садится).

Спасибо за информацию, наверно при таком раскладе нет особой необходимости в увеличении битности PWM для получение более слабого свечения. Выгоднее получается для вечернего/ночного света вместо LDD-700 более слаботочный LDD-500 и получить более слабый свет. Хотя у меня для этого освешения только 3 ЛЕДа на 500 литров, да еще светильник высоео висит, может и прокатит При тестовом прогоне на фото вроде не так сильно и светят эти ЛЕДы при PWM значении 1, те маломощные ЛЕДы, типа индикаторные, которые у нас во всю электронику встраивают вроде даже сильнее светят, сделаю пока как есть - время покажет что там получится. Вот так примерно XP-G светятся Igormsh, по моему эта проблема мигающего света немного раздута. Вот как то до этого же жили рыбы в аквариумах на T8 и T5 лампах и при более низких пульсациях в 50Гц (ну когда еще небыло электронных баластов). Да и по моему в белых светодиодах используется люминофор для придания свету нужной температуры, а люминофор все же обладает некоторой инертностью, так что даже незаметные глазу пульсации сглаживает.

На выходных сделал пробный запуск. Сделсл маленький "светильник" из 2 XP-G ЛЕДов и поигрался с пегулировками - при любых значениях диммирования (на Arduino от 1 до 255) свиста/писка не услышал. Тестировал на драйвере LDD-700H. При диммировании в 1 хотелось бы иметь более слабое свечение ЛЕДа. При 12 битном PWM это будет возможно сделать, или минимальное свечение зависит от драйверов серии LDD ?

Так Вы рекомендуете мне конденсатор поставить на выходе из LDD драйверов 2,2 мф ? Я только не большой спец по конденсаторам, какой именно тип надо ставить - такие плоские или круглые ?