Морской Клоун

Непомню писал ли уже, но можно для 12битного PWM использовать и микросхему PCA9685, так даже не надо инверторы ставить на выходе, вроде стандартные TTL сигналы (правда не уверен на 100%). Там интерфейс iC2. Единственное "но" это то, что она более редкая и дорогая, а так же то что существует только в планарном корпусе, что не совсем удобно для тех, кото с паяльником на ВЫ, а также есть проблемы его на макетке тестировать. Правда есть в продаже уже готовые решения - например в виде Adafruit 16-Channel 12-bit PWM/Servo Driver - I2C interface за 15 USD.

Да, так и есть... ну то есть с подтягивающим резистором у меня на 28 ноге TLC (нулевой канал) получается 5.02В, если подтягивающий резистор убираю то, когда удерживаю reset. 0.2В получается, ч так понимаю это Z состояние ?. Для полного теста перевел питание LDD и Arduno на один источник питания (12В) и включил (до этого у меня Arduno запитывался от компа, конечно землю на Arduno и блока питания LDD соеденил). Сразу после включения никаких вспышек светодиода небыло, замигало только после запуска программы. Вот пересобранная схема на макетке. Над LDD драйвером на радиаторе XP-G белые ЛЕДы, "загримировал" их зеркальной пленкой как бы солнечные очки, чтобы в глаза не било. Одновременно с этим XP-G мигают и остальные 15 синих маленьких диодов (внизу кадра) и никаких помех друг другу не делают. В прошлой схеме я наверно что то не так подключил или сама макетка глючит, старая она уже. Новую схемку на другой макетке собирал, у нее контакты жесче и лучше держутся. Резисторы заменю, спасибо. ADD Вот финальная схемка с номерами выводов

Для тех кто пробует повторять схемку то не для Arduino Mega используются другие пины, подробности вот тут https://code.google....tlc5940arduino/

Олег, извени, вчера вечером наверно уже уставшим был и схему неправильно нарисовал. Сегодня пересобрал на другой макетке и правильно нарисовал - вот что у меня получилось Работает правильно. На выходе инвертора: на входе 0В на выходе 4,43 В на входе 5В на выходе 0,159 В вход просто отключен (не подсоеденяю провод) на выходе 0,16 В Работает все как надо. Если нажимаю reset на Arduino LDD выключается до загрузки программы и дальше работает праильно - то есть инвертировать значения диммирования в программе не надо. Тут очевидно логика 74LS04 срабатывает мне наруку то есть при неопределенном значении (когда нет на входе явного 0В или заземления) выдает меньше чем требуется для включения LDD драйвера.

Олег здравствуй! Та схемка, из сообщения #372, рабочий вариант, который у меня на макетка сделан. Он работает, как это не странно Только что померил что там на выводах при нажатой кнопке reset - и 5В есть даже на выходе после инвертора ?!?! но LDD не работает (XP-G ЛЕДы не светят). Когда отключаю провод (идущий к LDD) от выхода инвертора то ЛЕДы горят постоянно, подключаю его на землю ЛЕДы гаснут, но когда подключаю к 5В то ЛЕДы опять мигают страно - вроде не должно мигать.... На выходе инвертера при отключенном LDD +4.67В, когда подключаю LDD +5.55В. Вроде земля у Arduino (питается по USB от компа) и блока питания LDD (+12В) соеденены.... Непонимаю что там не так, но работает в результате так как мне требовалось - при reset (и ее удержании) ЛЕДы не светят, при отпускании кнопки reset ЛЕДы начинают мигать когда запустится программа (ну или светится с заданной яркостью как установил в программе). Может 15 маленьких светодиодов "пробивают" по питанию и на всей шине 5В присутствуют небольшие колебания от PWM TLC и этих небольших колебвний хватает для LDD драйвера? Нет у меня пока осцилографа, нечем замерить что там произходит, тестер при проверке частоты ничено не улавливает. Хотя если я работаю только с первым каналом TLC и остальные отключены точно такое же поведение, так что вроде остальные каналы и маленькие ЛЕДы ни при чем.... Сегодня уже поздно, но завтра попробую пересобрать на макетке схемку, может я где то накосячил, хотя вроде работает

Купил сегодня 74LS04. подключил и все заработало как надо. Даже небыло необходимости в подтягивающем резисторе на землю на инвертном выходе 74LS04 (может там встроена подтяжка на землю). Вообщем даже если на входе 74LS04 отсутствует сигнал то LDD не включается, как подключаю сигнал с TLC5940 так сразу все срабатывает и ЛЕДы мигать начинают (для примера использую демо программку из библиотеки Fades.pde). При reset Arduino LDD выключается, вообщем все так, как мне и надо Вот примерная схемка

Ну если есть где их временно разместить тогда другое дело. А про то что "негде взять" я и сам знаю, и в Риге тоже нормально ничего не достать, я вот в Литву обычно езжу за рыбой.

Может быть с клоунами пока повременить - в пустоь аквариуме рыбкам не так комфортно будет. Им бы какой дом в виде актинии или какого нибудь "крупнополипного" LPS. У меня например клоуны живут в Euphyllia divisa.

Олег, спасибо за помощь. Могу в локальном магазине купить только 74LS04 (правда на веб странице описании нет - в каком они корпусе DIP или планарник). Можно заказать 74LS02, но это тогда надо ждать пока пришлют . Я почитал некоторые статьи про транзисторы и есть один простой вариант с инвертором http://www.vbibl.ru/...9216/index.html Правда моих знаний не хватило для расчета сопротивлений б и Rk. Про транзистор наверно правильно понял что NPN нужен. Только какой именно ? У меня есть 2N2222, 2N3904 - подойдут ? По поводу подтяжки входов драйверов на землю. Теперь у меня на плате есть подтяжка на выходе Arduino (или входе LDD) и все работает как надо - при сбросе Arduino свет не мигает (LDD "не включается"). Вот так примерно Если ставим инвертер 74LS04 после выхода TLC5940 и получаем нормальный TTL сигнал. Я же могу аналогичным образом (как теперь подтянута на землю нога Arduino) сделать и после инвертора, то есть в обоих случаях же стандартные TTL сигналы. Вот нарисовал примерную идею с одним PWM выводом и всеми подтяжками (на 5В после TLC5940 и землю после 74LS04), так будет правильно ? Номиналы резисторов 2.2К (на 5В) и 10K (на землю) ? (ADD: забыл в схеме 10R резистор, как на предыдущей схемке, у меня просто несколько LDD драйверов на один канал и я эимим резисторами каждый LDD вход друг от друга отделяю, хотя может и номинал неправильный). С транзисторами наверно проще было бы, но тут надо смотреть что в конце концов меньше по габаритам получится. Мне необходимо будет 8 каналов. Получается или 8 транзисторов или 2 микросхемы-инвертора 74LS04 (там по 6 инверторов). И что интересно получится надежнее - транзисторы или микросхемы ? И как я понял из всей этой эпопеи с светильником то по питанию рядом с микросхемками надо поставить по конденсатору 0.1uF ? Инвертнуть в программе как бы не проблема, просто думаю в железе будет надежнее, да и программу тогда можно использовать с/без TLC5940. Я уже 2 светильника сделал на аналогичной программе и в планах еще 3 - было бы проще поддерживать версии с примерно одинаковой математикой и отображением графиков, без инвертирования. Хотя с TLC5940 все равно буду добавлять "таблицу конвертации" чтобы и с TLC5940 остались те же 256 шагов регулировки в программе - проще на диспле с графиками - и сохранением значений. Просто при 12 битном PWM тогда могу зашить глазо-приемлемое диммирование. Теперь в конце изменения по яркости не особо заметно, а при 4095 шагах так вообще вторая половина шагов практически ничего не меняет.

Нашел вроде схему для нормального использования TLC5940 с инвертированием. http://fritzing.org/projects/pwm-with-tlc5940-via-logic-inverting-gates Выход TLC5940 идет на вход 74LS04. Подтягивающий резистор 1K на выходе TLC5940. Резистором 2К устанавливается ток в 20мА на выходах TLC5940.

Олег здравствуй! Нога BLANK (pin 23) используется где то в библиотеках.... /** OC1B (Mega pin 12) -> BLANK (TLC pin 23) */ #define BLANK_PIN PB6 #define BLANK_PORT PORTB #define BLANK_DDR DDRB BLANK_PORT |= _BV(BLANK_PIN); // leave blank high (until the timers start) Я так понимаю что надо с этой ногой делать при старте и "отпускать" ее после инициализации? Может проще инвертор поставить. А NOR логику имеется ввиду поставить как "ключ с инвертированием", на один из входов пустить выход с TLC5940, а на другой управляющий с Arduino, ну после инициализации как бы "включить" всю систему с TLC5940? 74LS04 и 74LS02 попробую на неделе купить.

Нашел такой вариант с использованием инверторов 74LS04 - описание тут http://forum.arduino.cc/index.php/topic,74477.0.html протестировать пока немогу так как нет у меня этой микросхемы, надо будет купить

Спасибо, читаю и изучаю сейчас (до 38 страницы пока дошел). Схемка немного непонятная и для моего проекта там есть некоторые излишества (например ввиде внешнего тактового генератора) но то что я хотел получить так и не вышло: - сигнал все равно получается инвертированным - при сбросе LDD драйвер переходит на полную мощность, пока данные в TLC5940 из Arduino не прдкачаются Вообщем причина "хотелки" использовать TLC5940 это именно 12 бит PWM, то есть возможность сделать минимальную яркость свечения ЛЕДов приемлемой для нормального заката. В теперешнем варианте (стандартный PWM Arduino) при минимальном значении яркость слишком большая. Я уже и так разными уловками побую сделать закат более естественным - сделал 3 разных канала с Royal Blue: - 1 канал 88 ЛЕДов 700мА - 2 канал 30 ЛЕДов 700мА - 3 канал 3 ЛЕДа 350мА Постепенно выключая каналы но все равно после минимального значения 1 и перехода но 0 заметно выключение ЛЕДов (особенно 1 и 3 канала). Если удастся использовать TLC5940 то я смог бы обьеденить эти 3 канала Royal Blue и при значении 1 ЛЕДы бы практически не светили (было бы видно только что сам кристал слабо светится). При тестах на макетке с белыми ЛЕДами по яркости и диммированию все прекрасно получалось. "Глюк" с инвертированным диммированием как бы тоже вполне решаем - просто в стандартной программе "переворачиваем" значение (простая математика было 4095 стало 0). Осталась загвоздка с первоначальным запуском - пока данные в TLC5940 не закачаются ЛЕДы будут гореть на полную. Это не только некрасиво и шоково для рыб/кораллов, но и выводит блоки питания на полную мощность при втыкании розетки, а что получится с зависанием контроллера даже страшно подумать, пока ЛЕДы на полной мощности разогреют радиатор без вентиляторов и сработают термосвичи может пожечь все в аквариуме А что если после зависания контроллера вентиляторы останутся включенными....

Решил сделать небольшой эксперимент с 12 битным диммированием ЛЕДов и столкнулся с непонятным явлением, может кто то с таким уже сталкивался или знает где корни зарыты: - использую микросхему TLC5940, это типа внешний 16 канальный 12 битный PWM (подключение стандартное через SPI, подробности здесь) с обычными мелкими светодиодами все отлично работает и изменения яркости очень плавное; - когда подключаю к драйверу LDD то занячение приходится "инвертировать". При мелком светодиоде 0 это темно и 4095 максимальная яркость, а при подключении LDD наоборот - при значении 0 максимальная яркость, и при 4096 темно; - нет возможности поставить защиту с опусканием сигнала PWM на землю через 10К резистор, как это делал при стандартном PWM с Arduino. То есть защита срабатывает - при отключении Arduino (отсутсвии сигнала на входе PWM LDD) светодиоды гаснут, но и не проходит PWM от TLC5940 при нормальной работе Осцилографа еще нет, но при измерении частоты тестером показывает на PWM выходе TLC5940 - 976,2Hz. Да и при измерении частоты PWM сигнал до LDD не доходит, а при измерении напряжения сигнал идет но на тестере показыавется -4,21В (то есть минус) Уже позже немного сам разобрался..... Понял что на выходах TLC5940 идет "земля" для маленьких светодиодов (минусовой вывод светодиода подключается к выходу микросхемы, а + на 5В) но что мне поменять чтобы получился полноценные выход для LDD - то есть "сигнальный +", а не на землю. Наверно какой транзистор или инвертор. Вот нашел микросхему ULN2803 (Darlington Transistor Arrays) она бы подошла для инвертирования сигнала PWM с TLC5940 на LDD ? Предпологаю что после инвертирования сигнала его можно будет пустить на землю через 10К резистор для защиты от включения диодов на максимуи при отсутствии сигнала диммирования на LDD.

Тамарин осмелел и вылез из песка. Удалось даже что то сфотографировать

Вчера запустил новых жыльцов в аквариум: - креветку Stenopus hispidus - рыбу Halichoeres chrysus (сразу зарылась в песок и пока фотографировать нечего) - 5 улиток Trochus sp.

Да, это горгонария. Почему так растет не знаю - наверно ей самой так захотелось. Я ее уже раньше стриг, когда слишком разрослась. Можно посмотреть в истории топика по фотографиям как она росла. Пролистал сам и получается что с апреля 2012 года ее посадил.

Нужно кого то подсадить в аквариум, кто эту нитчатку кушать любит - крабов, улиток

Давно ничего не писал и не выкладывал. За прошедшее время ничего кардинально не менялось - оборудование то же самое. Единственное что изменил - переделал ЛЕД светильник. Теперь он, более менее, имеет законченный вид - линзы на месте, контроллер тоде управляет светом, а не как раньше - при прмощи переменников яркость настраивалась Правда пока еще не привык к новому освещению - трудно понять что именно по другому но на вскидку яркости и уровни у LDD драйверов другие, нежели как у ELN были. Фотографии по цвету немного не соответствуют оригиналу (слишком много фиолета почему то). Надо будет еще поэкспериментировать с цветом позже, а пока выкладываю что есть. Общий вид Как то с ЛЕДами все очень контрастное получается Хорошо что после установки линз свет от ЛЕдов очень узкий и по сторонам практически не светит и обьектив не засвечивает.

Если мучает сам факт (кошки скребут в душе) того что лезвие где то лежит и что там делает (или не делает) то попробуйте его выловить кусочком магнита (хоть магнитом для чистки стекол), В песке или за камнями невидимое лезвие должно наверно прилипнуть к магниту.

Коралл Sinularia можно резать обычными ножницами или скальпелем. Только резать надо быстро и уверенно. По структуре напоминает цветную капусту, только мягче Можете отрезать любую ветку, которая больше всего вам мешает или даже весь коралл. Через некоторое время из пенька начнут расти новые ветки. Но Sinularia не будет из воды вылизать - просто по под поверхностью воды будет продолжать разрастатся. Если в данный момент она ничего не затеняет то пусть растет, подрезать ее можно будет в любой момент, когда появится какие проблемы.

Связь с компьютером не планировалась, существующий USB порт будет использоватся только для загрузки новых версий программной части. Управление с самого светильника при помощи кнопок и энкодера. В основном всю нагрузку берет на себя энкодер - так удобнее и оперативнее - передвижение по меню, установки значений, диммирование - все только поворотом энкодера, Enter это нажатие на "крутилку" энкодера. Чем быстрее крутишь энкодер тем быстрее добираешься до нужного меню или устанавливаешь значение/время. Те пять дополнительных кнопкок, которые имеются, в основном выполняют вспомогательные функции - "выход в меню", "точность диммирования", принудительный уход в "режим сна" монитора, "ручное включение/выключение". "выход в меню" - из любого режима переход в главное меню, в том числе из режима сна, в своем роде можно использовать как Esc до сохраниения конкретных установок; "точность диммирования" - по умолчанию шаг регулировки равен 8,5 или 18,2 (смотря по колличеству "рисок" в графике), но если нужно точнее отрегулировать то кнопкой можно переключить на шаг 1 (всего у ШИМа Arduino 255 шагов). График на экране менятся на один шаг энкодера - одно деление на экране - можно быстро подрегклировать яркость как ручкой громкости но при точной регулировке меняются цифры ШИМ +/- 1 но шаг на графике конечно только по реальным значениям Тут индивидуальная регулировка одного канала и на графике видно 30 рисок. Внизу в углу видно числовое значение ШИМа Тут регулировка в режиме когда отображаются данные 4 каналов (A, B, C, D или E, F, G, H) и на графике 14 рисок. Вверху есть и цифровое значение ШИМ текущего канала регулировки - в данном примере канал "G" (Red). У буквы канала другая интенсивность свечения на экране получилать так как у меня текущий канал индицируется миганием (буква G в начале рисок). (наверно надо будет когда то снять это на видео чтобы было понятней как это выглядит) Разные режимы для подстройки каналов я сделал для более оперативного регулирования. В первом случае это регулировка для каждого канала, где несколько шагов - Яркость, Включение (час:мин), Выключение (час:мин) и длительность рассвета/заката (мин). Во втором - только интенсивность (отсутствуют дополнительные опции таймера), при чем сразу 4 канала видно одновременно - переход на следующий канал нажатием на ручку энкодера и в конце автосохранение. Мне кажется что для оперативного управления цветом лишние установки можно опустить - таймеры не так часто меняютмя как например интенсивность каждого канала для подстройки цвета освещения по личным предпочтениям. Я обьеденил основные цвета в одно меню (LED A) и дополнительные (Red, UV, Green, досветка) в другое (LED B). "режим сна" (что то вроде Screen saver) - это когда подсветка экрана уменьшается (уровень можно самому установить из меню) и ночью свет не мешает. Также в этом режиме на экране отображается Summary Info по светильнику - уровень ШИМ в 8 каналах, текущее время, температура радиатора и статус работы вентиляторов. В режим сна контроллер переходит и сам- через минуту бездействия (если не нажимать на кнопки и не крутить энкодер). "ручное включение/выключение" - просто если нужно оперативно включить или выключить свет не залезая для этого в установки таймеров, по сути мануальный режим - включил выключил. Есть разьемы расширения: - для управления светильником по беспроводной сети (не WiFi, использую Nordic nRF24L01+) в будущем хочу соединить контроллер светильника с аквариумным контроллером. - для подключения пульта дистанционного управления - просто пультик на ИК, чтобы со стороны смотря на аквариум можно было бы отрегулировать цвета. Есть термосвич на 50 градусов, но пока его не задействовал, наверно надо будет на выключение большого блока питания повесить (отключатся все основные каналы - White, Royal Blue, Blue, которые и являются самыми большими грелками). Прицеплю термосвич на крайний радиатор, к которому блок питания прикручен - это потенциально самый проблемный радиатор Программно - уменьшение яркости ЛЕДов при достижении определенной температуры. Опрос 3 датчиков и берется наибольшая температура. Аппаратно (при сдыхании Arduino) на все драйвера подается нулевое значение и свет вырубается (у меня резисторы на землю пущены в управляющих шинах LDD). В противном случае драйвера бы включилить на полную катушку что чревато поджариванием кораллов, да и сами ЛЕДы перегрелить бы без охлаждения вентиляторами (если сдох Arduino то некому вентиляторы включить). Все LDD драйвера заизолированы резисторами от общих цепей управления - то есть на один ШИМ может быть подключено например 4 LDD драйвера и при выходе одного он, я надеюсь, не испортит сигнал для оставшихся 3 и те продолжат работу. Блоки питания разведены так: - большой 48В (MW RSP-320-48) на 320Вт идет на питание основных каналов (White, Royal Blue, Blue) - маленький 24В (MW GS120A24-R7B) на 120Вт идет на питание дополнительных каналов (Red, Green, UV, досветка Royal Blue), для питания вентиляторов и Arduino (DC-DC преобразователями получаю из 24В, что выдает блок питания, 12В и 5В).

На шилде у меня есть разьемы для 3 термодатчиков, предпологалось на каждом из радиаторов по датчику. В данный момент подключил только один датчик (на потенциально самом горячем радиаторе - там где большой блок питания прикручен). Позже подключу остальные датчики. Я правда еще не знаю может быть их в других местах поставить - на платы с драйверами или на радиатор второго блока питания. Безопаснее конечно везде поставить и все контролироввать, а то вдруг на не контролируемом радиаторе вентилятор откажет.... хотя вроде вся конструкция светильника (большие радиаторы) связязана алюминевыми профилями во многих местах (как минимум в 6), так что какой то теплообмен там есть и горячий радиатор отдаст тепло соседям.... Вентиляторы включаю при помощи MOSFETа IRLZ44 (отметил на картинке вверху). Схему можно взять из этого поста. Температура включения/выключения устанавливается программно.

Я не измерял термометром сколько там точно, но палец совсем немного нагревался, по моему ниже 40, так как температуру больного человека драйвера не достигали. По моему это еще зависит от степени диммирования (у меня не на 100% включены ЛЕДы) и вполне вероятно еще от каких то электрических параметров - например от разницы напряжения на входе и на выходе драйвера. У меня не такая большая разница получается - практически чем запитываются драйвера, то и отдают ЛЕдам, там наверно разница не больше 5-10В будет.

Вентиляторы есть, просто они сьемные... для удобной отчистки. Подключаются к светильнику на подобие наушников. В алюминевых пластинах (прикрывающих драйвера) есть для этого гнезда, которые в свою очередь подключаются к плате драйверов (там есть специальные коннекторы)