Перейти к контенту
МОРСКОЙ АКВАРИУМ - форум Аква Лого

Краб Краб-вампир, Geosesarma dennerle, происходит родом из Индонезии. Точно не известно, почему он получил такое зловещее обиходное название. Кто-то считает, что это связано с окраской, напоминающей костюмы Дракулы, кто-то связывает это с рисунком в виде летучей мыши на теле. Одно можно сказать точно, по способу питания этот краб ничего общего с вампирами не имеет, хотя и ведет в основном ночной образ жизни.
Возвращаясь снова к героям популярного мультика, нельзя не упомянуть такого "полезного" персонажа, как помешанный на чистоте Жак. Кто он, этот импозантный друг Немо? Какова его роль в жизни морских обитателей?

Морской Клоун

Моряки
  • Число публикаций

    1,330
  • Регистрация

  • Последнее посещение

  • Дней в топе

    5

Весь контент пользователя Морской Клоун

  1. Ну многое зависит от импеллера - у ATI он считается одним из самых воздухозаглатывающих (ну по описанию самих ATI). Я думаю что с импеллером, отличным от стандартного что в Jebao DC3000, эта помпа не перекачивает воду в 3000 л/ч. Так что число 3000 осталось просто от оригинального названия, реально там меньше будет с новым импеллером. Да и еще с не стандартным импеллером эта "Jebao DC3000 for skimmer" врят ли будет соответствовать спецификации Jebao DC3000 по высоте подьема воды.
  2. В пятницу получил новый насос для пенника (ATi PowerCone 200i), Попутно с ним заказал и сенсор потока воздуха (ATI Digital Air Flow Meter for PowerCone). Вообщем был немного удивлен что прислали мне насос Jebao DC3000, сначало ничего не понял, думал в фирме что то напутали, но разобравшись подробнее оказалось что да - насос для пенника ATi. На упаковке было написано "ATI skimmer DC pump", Стандарный Jebao DC3000 был модифицирован под использование со скиммером: - переходник (силиконовый) в комплекте для надевания выхода насоса на вход пенника PowerCone 200i; - импеллер установлен кастомный от ATi, то есть стандартная (запатентованная) решетка, какая у меня стоит на старом насосе; - "вентури" или смешивалка вода+воздух стоит тоже кастомная от ATi, ну в смысле как на новой серии "iS"; Такое впечатление что ATi надоело боротся с "собственными" насосами и их проблемами и решили просто перейдти на то что нормально (или менее проблемно) работает - Jebao DC3000. Ну раньше у ATi были насосы неизвестного производителя (якробы ATi из сами делали). У моей модели 200i насос такой большой, а у модели 200iS поменьше, но судя по изображениям то как бы новый насос это тот же старый, но не обернутый в какую то самодельную коробку (по этому с стал поменьше). Сделал тестирование пенника на производительность. Подключил ATI Digital Air Flow Meter на старый насос и он показывал порядка 1700-1800 л/ч. Потом возился с заменой насоса и после его установки также померил производительность - оказалось что на максимальных оборотах 3000-3100 л/ч. При таком режиме пенник просто захлебывается и нормальным режимом можно считать уменьшение мощности Jebao DC3000 на 4 деление (всего 6 делений) и практически максимально открытого выхода на пеннике. Конечно в такой конфигурации ATi PowerCone 200i уже отсутствует отключение при закрытии воздушной трубы (как со старым насосом) но и пенник уже не такой капризный на уровень воды. Раньше могло случится так что насос не запускался при слишком низком или высоком уровне воды - ну то есть пытался запускатся но при плавном переходе на большие обороты "захлебывался" и отклбючался.... через некоторое время опять повторял попытки запуска. Теперь с Jebao DC3000 запускается всегда но конечно с специфической для DC3000 скоростью - то есть медленее чем насос ATi,,,, выглядит так неспешно, начинает раскручиватся, потом воздух появляется немного и примерно через 30 секунд только на крейсерскую скорость выходит. В итоге такой заменой я доволен - пенник стал мощнее, при чем по уровню шума стал даже тише моего предыдущего насоса (после последней чистки что то он покстукивать игогда стал на максимальной скорости). Идеальные настройки получаются примерно при воздухе 2400 л/ч. Теперь и настройки более внятные - при любых изменениях можно наблюдать по датчику колличество потока воздуха - при изменении мощности насоса и при закрывании/открывании задвижки на выходе из пенника (если отрывать больше то поток всасываемого воздуха увеличивается).
  3. Еще хороший вариант с компрессором (можно и на батарейках модели найдти) - тройничок на шланг (сколько пакетиков с кораллами) и в каждый по булькалке. Получится и течение небольшое и обогащение кислородом. А температуру можно поддерживать специальными термо пакетами (Aqua Pack Heat Pack называются), они по 94 центов на aquaristic.net продаются. Как написано на упаковке то 40 часов работают. Только там нужно быть осторожным, чтоб не перегреть..... пакет разогревается до 50 градусов и предназначен для обогрева контейнера зимой. Хотя сейчас летом это совсем не актуальлно тут нужно Cold Pack использовать... Я когда в Литву за рыбой весной ездил использовал такие Aqua Pack Heat Pack.
  4. Ну предположу что обычная крошка это пористая субстанция и разьедается кислой средой в реактори по всему обьему. Со временем крошка превращяется в "губку" и начинает мелно крошится. Эти крошки попадая в насос там все и растирают. Rowalith это камни, они не пористые и по этому внутри не раэьедаются а "тают" только внешней частью и не крошатся. По поводу насосов. Я у своего реактора Deltec PF509 заменил насоос Aquabee UP 1000 на тихий Tunze Silence 1073.008. Замену делал не потому что там что то стерлось, а по тому что ослабла резинка что герметизирует насос. Я прикинул что Tunze Silence будет тише и дешевле и заменил. Получилось нормально и работает тихо. Разница в 200 л/ч между насосами не особо чувствуется (Aquabee га 1000л/ч, а Tunze 800л/ч)
  5. Ну из под кулька воздух выходить же будет, я же не предлагаю его завязывать, просто взять пакет магазинный (ну в чем продукты носят) и накрыть ту часть что брызгается. Если это немного облагородить то можно просто из целофана сделать такую как загородку - по типа тех что в ваной стоит, просто оградить остальную часть оборудования в тубе от взесившегося (неуровновешенного) пенника. Ну результаты теста датчика будут через месяц примерно.
  6. Сочувствую. Ну самый быстрый и простой вариант против брызг - это натянуть целофановый пакет сверху на чашку пенника, если начнет брызгатся то только в пакете, а не по всей тумбе. По поводу радикального решения то тут надо тестировать. Я вот решил себе сделать тот вариант на акселерометре. Датчик заказал, пока из китая придет 2-3 недели, потом еще скеч писать под ардуинку, тестирование и потом уже принятие решения - работает или надо будет искать другое решение.
  7. Ну кальцевый реактор опускает pH, а мешалка поднимает - все в равновесии. До мешалки у меня pH был ниже требуемого.
  8. Ко второму пункту к минусам можно добавить что не все доливают осмосную воду, например у меня долив только через KW мешалку.
  9. SourceTree это программа контроля версия, ну в смысле "GUI" к GitHab'у. То есть можно писать программы и создавать различные ответвления в коде (версии) потом их обьединять вместе (если получится), видно что конкретно ты изменил в программе в течении времени и.т.д. Тот же всеми знакомый Jarduino тоже на GitHub'е лежит... ну или один из его форков - https://github.com/Freestila/Jarduino2 Разместил свой еще недоделанный код в Git. Там правда пахать и пахать чтобы закончить и нормальные коменты записать но по крайней мере теперь у меня будет дополнительный backup. Непосвещенному конечно не понять что куда подключать и зачем все это нужно, нет у меня принципиальной схемы в электроннрм виде
  10. Ну в случае с ATI это не совсем так. Попробую пояснить. Хотя наверно это уже уходит в оффтопик (если да то пусть админы удалят этот ответ) Насос ATI останавливается не при перекрытии воздуха, а при его недостатке.... ну при увеличении водной массы в насосе. Тут как бы уже изначально решен вопрос с зарастанием "патрубка" (ну теоретически), тем более как такового патрубка у ATI нет (ну сравнимого с другими пенниками). Насколько я понял из прочитанного и просмотренного то тут не воздух подается в воду, а вода в воздух (вроде ATI там что то еще патентовала вместе с формой импеллера). По этому такого одного места, куда всасывается воздух нет - там такая очень дырчатая конструкция для воды, а по центру воздушная трубка подает воздух (прямо в центр импеллера, там даже дыкра для этого есть) и в этой трубке вокруг (по периметру, так наверно по русски правильно) подается вода. Насос сделан таким образом что в воде он просто не работает на "крейсерской скорости", необходимо соблюзти определенное соотношение "вода+воздух/колличество оборотов" когда насос работает, по этому насос ATI имеет специальный контроллер который его разгоняет очень медленно и за это время разгона камера постепенно наполняется воздухом и смешивается с водой до нужной консистенции. Вообщем если с подачей воздуха что то не так то насос фиксирует на роторе болшее/или меньшее усилие (если камера заполнена только воздухом) и останавливается. Со стороны это выглядит как будто насос захлёбывается если что то не так? Это часто случается если слишком глубоко погрузить скиммер и установить на контроллере черезчур большую мощность (это типичная проблема этих скиммеров и много обсуждается на зарубежных форумах). То есть при разгоне по программе и постоянном увеличении оборотов при большой глубине воздух недостаточно быстро заполняет камеру и насос не может большой импеллер провернут в большом колличестве воды со все возрастающей скоростю. Импеллер у ATI нестандартный - и очень большой, он в принципе не может качать только воду, обязателно соблючти правильное соотношение вода+воздух (об этом я уже писал). Вот несколько картинок Импеллер ATI А вот часть засоса воды/воздуха, то есть по трубке воздух поступает в центр импеллера
  11. При нормальном состоянии рыб в аквариуме включать УФ стерилизатор нет надобности. Если имеются проблемы с какой то заразой (как у Вас например с криптом) то включить УФ стерилизатор до проподания симтомов. Хотя тут надо отметить что УФ стерилизатор не излечивает рыб, а только убивает ту инфекцию которая отцепилась от рыбы (или еще не прицепилась к ней) и свободно плавает в воде, вообщем проходя через стерилизатор эта гадасть погибает. Рыбы сами пробуют излечится, а не стерилизатор. Я еще включаю УФ стерилизатор при посадке новой рыбы в аквариум, примерно на 2-3 суток. Еще один момент - мощность УФ стерилизатора должна быть достаточной для морского аквариума, то есть 36-55Вт и выше, иначе это бесполезная трата электичества. Больше о стерилизаторах можно почитать в разделе Электроника, УФ-стерилизация, Озон, Редокс.
  12. alex-pro63, да, останавливается помпа. После возобновления подачи воздуха помпа автоматически запускается. Это такая фича у ATI PowerCone 200i Тут на видео http://youtu.be/x0dx_b_tN_U на 0:35 демонстрируют остановку насоса при затыкании трубки воздуха и ватоматический старт после открытия трубки воздуха. Там же видно что емкость для скимата у ATI имеет внутренную трубу выше чем внешная в крышке и соответственно когда чашка заполняется водой до внешней трубы то воздуху негде выйдти, единственный путь приподнять давлением крышку чтобы воздух просочился. Вот это приподнимание и можно пробовать зафиксировать.
  13. Хорошая тема ! У меня тоже этот вопрос волнует, так как изредка такое же бешенство у пенника начинается и он переливается и забрызгивает все вокруг. По поводу высказывания alex-pro63 то у меня наверно не тот случай, так как у пенников ATI PowerCone при закрытии отверстия воздухвода пенник просто останавливается. Я думаю проблема именно с водой - ну с тем что в ней находится.... например у рыб "понос" произошел, или собачке захотелось больше чем обычно порытся в песке и у пенника больше работы появляется. Я уже обдумывал различные варианты защиты от этого и пока ни к чему конкретно не пришел. Только теоретические изыскания. Конкретно по моему пеннику ATI PowerCone 200i - то у него есть одна особенность, которую я хотел использовать - когда он переполняется то хлопает крышкой, так как вода, залившая чашку, не пропускает воздух из внутренней колбы во внешную (к выходным отверстиям) и накапливающийся воздух во внутренней колбе приподнимает крышку и вырывается во внешную колбу и выходит через отверстия вверху, Получается что время от времени крышка пенника приподнимается и хлопает. Вообщем хочу использовать эту особенность пенника и установить на крышке датчик движения (акселерометр) и при его срабатывании отключать пенник. Заодно это бы было удобно при чистке пенника Начал снимать крышку -> сработал датчик движения (акселерометр) -> отключился пенник. Акселерометры на eBay стоят порядка 5-15 USD, вроде не дорого. Тут правда есть непонятные моменты: - как защитить датчик от влаги, агрессивной морской воды; - нет у меня опыта работы с такими датчиками, насколько они чувствительны; - насколько они подвержены ложным срабатываниям, не отключат ли пенник просто от вибрации насоса пенника. В алгоритме обработки в контроллере очевидно нужно или полностью отключать пенник (с ручным включением после), так как чашка полная и автоматом она не осушится, или при возможности уменьшать мощность до минимума, чтобы в отсутсвии хозяина была бы хоть минимальная аэрация воды пенником, понятно что полноценной работы пенника с полной чашкой не получить. Есть правда еще вариант с сверлением отверстмя в чашке и слив скимата во внешную емкость в которой уже установить попловок на заполнение и остановку пенника при его срабатывании. Но мне как то не хочется выводить воду из системы аквариума за его пределы, возможен потоп при взбесившемся пеннике и отказавшем датчике ;( Еще думал об установке датчика влажности в тумбе - просто думаю что при активном брызганье пенника, при переполнении чашки, влажность в тумбе под аквариумом должна резко изменится и на этом событии можно завязать отключение пенника. Правда повышение влажности это только непроверенный факт что виноват именно пенник, так что не совсем надежнен (достоверен) такой вариант.
  14. Наверно надо будет выложить платки и код на Git. А то надоело искать изменения и бекапится на компе Кодишь кодишь всю ночь, а утром что то пропадает или не работает корректно в самом светильнике. Вроде и на стенде проверяю но всегда что нибудь да проскользнет не протестированное Программу загружаю в светильник только по ночам, чтобы рыб не беспокоить. p.s. Замучится с SourceTree, какая то слишком заумная система
  15. По скрубберам я не специалист, просто раньше к меня была мысль такой поставить но закончилась Тут на форуме есть спецы по этому, там можно почитать чем он хорош и как им правильно пользоватся. Главное во всем этом процессе создания САМПа незабыть оставить немного свободного места. Чтобы без проблем все можно было вытащить и обслуживать, а также например куда поставить мешок с новой рыбой/кораллом для аклиматизации. У меня в 500 литровике очень удобно это делать в водорослике, то есть сделано так что лампу можно легко отодвинуть/выключить чтобы немешала в этом процессе. Так же надо предусмотреть что куда то надо помещять фраги, то есть после "прополки" в аквариуме или после получения от кого либо, пока неопределились куда конкретно в аквариуме это клеить..... вообщем надо место - нельзя все загромождать оборудованием (под завязку).
  16. Губки играли роль для отфильтровывания разкой крупногабаритной грязи (улиток и обрывков водорослей), чтобы это не попало в помпу. Губки не лежали по всему отсеку возврата а только напротив отверстия - если присмотрется на фотографиях то в отсек насоса вода попадает не под стеклом (стекло приклеено снизу тоже), а через круглое отверстие немного выше дна (диаметр 32 или 40мм уже не помню). Только эти губки надо менять часто, так как накапливается в них гразь. В один момент мне это надоело (смена губок) и я их убрал, так вот после этого два раза случалось что после отключения возвратного насоса он не включался..... приходилось залезать и доставать насос для проверки (он у меня у здальней стенки и не так просто достать). Проблема остановки была в мелких улитках - их там в отсеке сотнями наверно накаплиавлось. Губки нет и они из камней в основном отсеке переползали (текли) по течению к насосу. Теперь при смене воды шлангом отсифониваю все лишнее их отсека насоса. Губки ставить опять лень, тем более там очень хорошо "прижились" мешочки с углем и антифоосом. Там из отверстия в стекле течение достаточно сильное и хорошо мешки продувает. Соглашуть с Advokat, в таком обьеме не надо перебарщивать с лишним и технически крупным оборудованием. Надо что то простое - например скруббер, сам хотел поставить но потом у меня 500 литровик появился так что 140 литровик на второй план ущел и им уже не занимался и ничего технически не изменял/дорабатывал.
  17. Судя по нарисованным уровням воды то нет у вас запаса по сливаемой воде из аквариума при отключении електрочаства. Надо понизить уровни в САМПе чтобы было место для сливаемой воды. Хотя может быть Вы там все расчитали и 5 см сверху хватит чтобы принять воду из аквариума. По поводу отсека для возвратной помпы. Не слишком ли оно маленькое - очень сильно будет гулять уровень (звсунул руку в аквариум, слил воды для раздачи кораллов другим, вынул мешок с углем/наполнителем и.т.д. может например сильно понизится уровень в последнем отсеке и насос глотать воздух). Где у вас предусмотрен датчик уровня воды для долива - если в отсере возвратного отсека то вроде трудно к нему будет добратся и отслеживать не сличилось ли что. А если в отсеке с наполнителями то нудно как то ограничить эти наполнители/мешочки чтобы они не заклинили датчик. Просто у меня тоже есть аквариум на 140 литров и САМП примерно такого плана - http://www.aqualogo...._80#entry281544 . Разнича только в том что отсеки САМПа идут один за другим и в конце находится возвратный насос и уровни второго и последнего отсеков одинаковые (для уменьшения слишком большого скачка уровней).
  18. Развел и протравил новую плату для Arduino. Постарался сохранить совместимость с предыдущей платой (за исключением использования старых PWM выходов). Пока не подключат так как неполучил еще нужные коннекторы. Вот так выглядит шаблон с залитыми пустотами. А вот так готовая плата Пайщик из меня никакой, нет пока практики, но с такими постоянными переделками наверно опыт появится вот например развел и протравил платку в первый раз с дорожками между 2.5мм выводами. В одном месте правда дорожка протравилась (в нижнем углу), надо будет пускать провод по верху для исправления
  19. Necroposter, один из простых вариантов это использование Arduino + драйвера LDD. Там все прекрассно сопрягается, Если добавить пару резисторов то и защитится от зависания Arduino можно (входы диммирования LDD подключаются к PWM выводам Arduino и дополнительно резисторы на землю). Программно можно каждый канал зажигать или гасить в нужное время по RTC часам. Ну и разумеется нужно добавить остальное "оборудование" к Arduino - RTC часы, кнопки и дисптей на выбор... или какой беспроводной модуль и управление с компа. Вообщем вариантов очень много. Тут на форуме много разных поделок. Я тоже обрал себе на базе Arduino. Правдо у меня там перманентные улучшения все время прямо как болезнь какая - все время что то улучшать. Есть варианты и собрать контроллер не на одной из готовых плат Arduino (Uno, Due, Leonardo, Mega ....) а самому собрать что то подобное на чипах ATmega, и такие варианты тут на форуме имеются. Посмотрите раздел Морские самоделки (DIY)
  20. Вроде подходит. Только учтите что там диммирование 1-10В, а не PWM (если это Вам важно).
  21. Ну если у Вас ЛЕДы 3.4-3.6 В И 700 mA то их мощность порядка 2.38 - 2.52 Вт, если по минимальному взять то получится "тютелька в тютельку" с возможностями того блока питания, если по максимуму то перегруз получится. Ставте 9, а не 10 ЛЕДов то вроде должно прокатить.
  22. Вот как оно в реале выглядит, а не так как на картинке с сайта. Видно что во многих местах схема правилать уже после изготовления на заводе. Я этот диммер в том магазине покупал года 3 назад, может теперь уже исправили косяки разводки.
  23. Там что то послежнее, дома могу сделать фотки низа платы.
  24. Конкретно Ваш драйвер, как я понял, не имеет специального управляющего входа для сигнала диммирования, так что наверно единственный вариант это использоваль вот такой внешний диммер - http://www.leds.de/e...rn-control.html он подключается на выходе драйвера и "стробирует" питание светодиодов, Конкретно то устройство поддерживает диммирование драйверов с выходным напряжением до 30В, что судя по спецификации Вашего драйвера как раз подходит. Не знаю есть ли где такие в России но наверно что то подобное должно быть, Хотя судя по цене этого внешнего диммера, выгоднее наверно будет продать Ваш недиммируемый драйвер и купить диммируемый. Я это устройство тестировал с недиммируемыми драйверами и все работает как и пишут в описании, но есть одно но - он только мануальный, то есть самому руками надо подкручивать - программного входа, для управления контроллером у него нет. Из плюсов - можно использовать как внешний PWM диммер (генератор PWM) для управления диммируемыми PWM драйверами - ну как тестовая платформа с ручным управлением
  25. Наконец добрался до макетки.... Олег, ничего не получается с переменником. Сделал как ты сказал - подключил к управляющему входу LDD переменник в 20К (на землю пустил), отключил управляющий провод от TLC5940 и ничего не горит..... ни при 10 ни при 20К. Когда разрываю связь на переменник то LDD включается (я использую LDD-700H). Взял подстроечник на 100К и экспериментально установил что драйвер включается при достижении сопротивления в 65К (на землю), но при уменьшении его ниже 65К он сразу не выключается, только когда докручиваю до 50К то выключается, соответственно сразу повышая сопртивление не отключается - надо чтобы сопротивление достигло 65К. Да и никакого плавного перехода яркости нет, то есть - есть всет или его нет. Теперь пробую развести платку по схемке что выше рисовал с TLC5940 и двумя 74LS04, чтобы все компоненты и разьемы разместить на односторонней платке размером с предыдущую. Вобщем понял что используя стандартные резисторы места не хватает и перешёл на планарники. Правда 3 обычных резистора оставил, один из них еще как мостик работают. Выходы с TLC5940 брал не подряд, а те, что более лучше разводились. потом в программе пропишу куда какой сигнал подавать. Получилось развести только с 3 перебросами, хотя землю наверно не надо было по контуру с перебросами делать в самом Arduino земля уже соеденена. Там где пустое место предпологается разместить RTC так что там у меня "мертвая зона" для разьемов. Позже залью свободное место, чтоб меньше травить надо было.....
×
×
  • Создать...