Морской Клоун

Еще не запускал, для тестов надо снимать светильник и паять провода, а у меня нет в данный момент мощного паяльгика, заказал 60Вт, но он еще в пути. Своим 25Вт Antex'ом трудно что то к ЛЕДу припаять/перепаять. Паяльник которым раньше паял приказал долго жить.... Вчера переделал плату с дисплеем и кнопками, так как старая по высоте была слишком высокая - теперь только 34мм, должно влезть в новый дизайн корпуса. Хотя наверно надо сделать маленький тестовый "светильник" с маленьким радиатором с двумя ЛЕДами и погонять. А про конденсаторы, я если честно, то в первые слышу. Сколько смотрел схемок использования LDD не видел там на выходе конденсаторов.

Даже не знаю куда эту новость запостить, но сюда в любом случае можно Fish on Wheels: самоходный аквариум с золотой рыбкой на основе Arduino + Beagleboard и видео этого изделия http://www.youtube.com/watch?v=YbNmL6hSNKw Скоро придет будущее и при приходе домой все рыбсы будут к двери "сбагатся" - хозяин покорми.....

Ну примерно такие с eBay и буду использовать (только не такие высокие) откусываешь из ленты сколько надо дырок и паяешь Линк на те Cutter'овские платки http://www.cutter.co...hp?prod=cut1704

Под LDD годятся стандартные панельки под микросхемы, они с таким ужетом и проектировались что встают в 24 ноговые панельки (я про LDD-H) маленнькие LDD кажется входили в 16 ноговые панельки, Я себе не хочу целые панели ставить = это дороже да и место занимает если хочется под драйвером например резистор запаять. Я поставлю примерно вот таким образом - только под выводы LDD как на Coralux (там и поддеть драйвер при замене проще)

@utsider Да, я знаю про литим по питанию для LDD-L, по этому у меня для них отдельная шина питания на 24В. LDD-L у меня для досветки по Red, Green, UV и вечерний Royal Blue. Там от каждого по 3 ЛЕДа только. Рекомендованный вами SDM30-48S12 мне не подходит так как он не от 220В питается а брать от большого 320Вт 48В блока питания я не могу, он уже под завязку питанием ЛЕДов занят. evgeny30ru У меня светильник при помощи Arcadia Overtank Luminaire Suspension Kit подвешан. Если честно то я не взвешивал специально светильник (это какие везы надо...). Просто математически высчитываю - радиатор порядка 13 кг весит + алюминевая рама примерно 1 кг может быть, драйвера 4 кг, ну еще максимум 1 кг на Arduino, вентиляторы, защитное стекло, провода. Таких платок у меня 2 будут, распологатся там где центральные ELN драйвера стояли. По бокам светильника вместо ELN драйверов - с одной стороны блок питания на 350Вт, с другой мозги (Arduino + дисплей с кнопками) и компактный блок питания. pimass Я знаю про такие платки, но мне проще самому сделать нежели платить + ждать доставки, при том мне еще кастомные нужны так что проще все самому сделать. И да, тоже не панельки буду ставить, только по аналогии с новыми Cutter'овскими платами. А травлю я прозрачным раствором Ammonium Persulfate и быстро, и чисто По поводу больших токов то там на ЛЕДы 1000мА и 700мА. Стандартных IDC коннекторов (PSA 2,54 2-polig) должно хватить для подключения ЛЕДов (у них по спецификации rated current: 3A, rated voltage: 250V DC). Адля подвода питания будут PSG 3,96 4-polig, то есть 4 провода и у них характеристики rated current: 7A, rated voltage: 250V DC. Да и у проекта DNK 12 ЛЕДовских сборок примерно такие же коннекторы на сборках стоят.

Решил вот опять переделать светильник (ну что делать если руки все время чешутся, да и вот ЛУТ начал пробовать и хочется какую нибудь схемку замутить). Задача уменьшить габариты и вес светильника (все же висти над аквариумом на подвесах), упростить схему: - уберу громоздкие и капризные MW ELN-60-48D драйвера, вес каждого 400 г так как их у меня 10 то набегает 4кг + система из крепления. Стоят они в светильнике на боку и в высоту получается примерно 55 мм; - вместо ELN-60-48D поставлю миниатюрные драйверы LDD-1000H и LDD-700H - с установкой драйверов LDD упрощяется управление с Arduino (исключается преобразователь PWM -> 0-10V) - LDD буду запитывать компактным блоком питания RSP-320-48 - он только 30мм в высоту и весит 900 г, что дает выйгрыш в 3,1кг + еще наверно на дополнительные нужды какой нибудь компактный на 12 или 24В. В итоге получится конструкция светильника высотой примерно 40мм - этого хватит на установку всего - радиатора с линзами, Arduino с платой расширения, кпонками и дисплеем, LDD драйверов и блока питания. Между Arduino и LDD поставлю резистор 10ом для безопасности, хотя не уверен что это необходимо, но где то прочитал и в платку все равно нужны будут перемычки - пускай ими будут резисторы. Все PWM пущу на землю через 10К резистор - для случая если Arduino сдохнет и чтобы без PWM сигнала LDD драйвера не вышли на режим по умолчанию - 100%. У ELN-60-48D при отсутствии сигнала диммирования они в 0% уходят, так что нет опасности сжечь сильным светом коралы. Вот пока не припаянное Эх, если бы в то время когда только начинал собирать светильник эти LDD были известны.....

Я и сам заметил что корралы стали более пушистыми чем раньше и по этому поспешил это снять. Возможно это произошло из за смены освещения - пару дней назад начал переделывать свой светильник и так получилось что полный свет включается на 4 часа позже чем обычно, вместо него горят только 3 Royal Blue ЛЕДа на полную мощность (700мА), то есть под синими ЛЕДами кораллы проводят где то 11 часов и под основным светом примерно 5 часов. Да и линзы поменял, но это примерно 2 недели назад было. Возможно это послужило толчком к пушистости для поглощения большего колличества света полипами. Других резких изменений в аквариуме не делал - все вроде как обычно.... ну в САМПе немного травы прополол, магний начал лить.... но эти операции у меня изредко проводятся - Трава зарастает, логически что она пропалывается, магний примерно на неделю в месяц доливаю сериями.

Сегодня снял небольшое видео, правда Royal Blue ЛЕДы все перебивают - по этому так видео н назвал. http://www.youtube.com/watch?v=YHAaiLwDxpg

А я ничего особо и не делал. Этими насосами я заменил старые Aqua Medic SP-3000 (которые уже отжили свой срок). После некоторых экспериментов выяснил что новые насосы приемлемее для меня работают при 3-4В. Купил компактные блоки питания на 3.3В и отрегулировал на 3В (Mean Well PSAIG 3,3V 3A G3) и подключил их к Siemens Logo, где до этого были подключены SP-3000. Получилось примерно то, что до этого было - программа в Siemens Logo управляет реле с нагрузкой 240В, которые включают компактные блоки питания новых насосов. Запитываю насосы от 3В так как при номинальных 6В они слишком сильно качают, да и при 3В они практически не слышны. Дополнительный бонус - припаял паралельно насосу светодиод и всавил в щель вверху корпуса насоса (эта часть прозрачная), при включении насоса светодиод освещяет как крутятся колеса механической части, сразу видно какой из насосов включился. Один у меня на автодоливе стоит, второй на кальцевом реакторе.

При сильном свете на песке коричневая грязь начинает образовыватся,

Актуальный вопрос получился. Как раз на этих выходных делал изменения в светильнике: - заменил все линзы на более узкоградусные (пол дня на это убил, это же каждую, из примерно 130 линз, надо было примерить, приклеить и подождать пока приклеется .... ); - приклеил 3 группы новых диодов (по 3 ЛЕДа в группе, получилось по группе на радиатор) для досветки и "изменения визуального восприятия": Cree XP-E, Red (625 nm), Nichia, UV (405 nm), Cree XP-E, green (525 nm) + Cree XT-E, Royal Blue (для вечерней.ночной подсветки). Никакой особой роли для кораллов это колличесво наверно не изменит, это больше для себя делалось - прикрутил защитное стекло на радиаторы, так как при замене оптики констатировал что там (в корпусе оптики) полно залетевших камаров, мух и другое нечести из за чего некоторая оптика даже оплавилять. У меня получается что между оптикой и диодом есть щели для проводов и очевидно летя на синий свет эти комары туда и забивались. В процентном отношении не смогу так сразу сказать, но по ваттметру мощность получается порядка 90-120Вт (как когда подрегулирую).

Спасибо. Да, видео есть, правда старое http://youtu.be/jz8mwNIdeB4

Веерных червей у меня много в аквариуме, я бы даже сказал что слишком много. Кушать их некому вот они и окупируют аквариум. Покупал в свое время хелмона (они вроде ими питаются тоже) но выпрыгнула рыбина, так что черви остались нетронутыми. Мне кажется что червям нравится мелкий песок и именно на нем их много развелось, Меня это даже немного пугает так как они как "корни деревьев" сдерживают песок и моим песчяным звездам уже не так легко закопатся в местах, где много червей поселилось. Они даже как бы обходят те места где червей особенно много. Пока с чевями ни как не борюсь, думаю что они сами достигнут какого то максимума и перестанут плодится - кончится кормовая база и тогда популяция стабилизируется. Хотя вообще красиво смотрится полянки с червями несколько раз промелькнула мысль купить какого то интересного большого веерного червя, а не стандартных поселенцев всех морских аквариумов приехавших с живыми камнями.

Мне хепатус тоже нравится - смешно он плавает - махает желтыми плавниками прикольно В начале у него были небольшие терки с зебрасомой, но буквально только первые сутки до выключения света, потом каждый нащел себе нору в камнях и теперь мирно живут.ЁЁЧитал что хирурги не так агрессивны если у них в рационе есть растительная пищя, я своих кормлю Chaetomorpha.

Из моих рыб самая злобная это пижама, запускалась одной из первых наверно по этому и гоняет всех мелких - маленького клоуна например. Больших не торгает но иногда крутится вокруг зебры подняв "хохолок" (верхний плавник). Наверно пижаму надо было последней запускать.

СРК желательно промывать под сильной струей, так как там могут попастся засохшие губки. У меня так было в одном камне. Самый хороший индикатор что что то внутри начинает гнить это пахнет вода в "отстойнитк" если ее не менять подольше. При активной подмене воды запах не появляется и по этому можно пропустить проблемный камень и заложить с остатками губки в риф, а уже там без подмен эта губка начинает гнить и портить воду. Я, еще при мромывке камней в той емкости с пресной водой, включал в конце процесса озоновую продувку на несколько часов в день при хорошем проветривании помещения - озон все хорошо выедает, По рыбам у меня в 500 литрах в основном 2 большие рыбы - пара хирургов (Zebrasoma flavescens, Paracanthurus hepatus), один желтый Гоби, пижама, два черных клоуна и стайка хромисов (4).

Например поставте XP-G 6500К диоды (у меня на минипресняке такие стоят, 14 штук). С вашим блоком питания, например, можно использовать драйвера Meanwell LDD-1000H на 1000мА. При напряжении вашего блока питания в 19.5 v на один LDD-1000H можно повесить примерно 4-5 XP-G (спецы, поправте если я неправильно расчитал по спецификайии). Можно еще красных ЛЕДов прикрутить с соответствующими LDD драйверами (под нужный ток для выбранных ЛЕДов). Общее колличество ЛЕДов не смогу сказать, это надо изходить из того - насколько сильный свет вы хотите получить, Конечно можно и другие драйвера ииспользовать, не только Meanwell их делает. На прямую к блоку питания ЛЕДы обычно не подключают - ЛЕДам нужен источник питания стабилизированный по току, а не по напряжению.

Ну в 140 литровике у меня вставки в шахту из черного оргстекла и сам фон за аквариумом из того же оргстекла (140 литровик не такой большой и купить кусок оргстекла для фона не проблема). В 500 литровике конечно размеры побольше и по этому фон черная пленка Oracal. В шахте черное оргстекло, так что в таком варианте разноцветий нет . Покупал все в одной фирме. Если надумаю менять фон на синий то думаю не будет проблем попросить в той же фирме подобрать правильные цвета фона и оргстекло-вставки в шахту. Просто оргстекло, по моему, один из самых безопасных вариантов, а также с вставками всегда можно оперативно что то поменять (цвет, почистить вставку и.т.д.). В случае с оклеиванием шахты то поменять, без сливания воды в аквариуме, пленку нельзя будет.

Я бы не клеил, неизвестно что там в составе клея и не начнет ли ее кто то грызть. Себе поставил "фон" в шахте из черного оргстекла - удобно вынимается чтобы помыть стекла да и просто заменить например на синее оргстекло потом, если вдруг захочется вместо черного фона синтй поставить.

Немного затормозил, так как появились другие дела и до этого проекта руки не доходят....

Я, не добровольно, сделал тюнинг кальцевого реактора Deltec 501 - заменик насос AquaBee на Tunze Silence, Последний работает тише предыдущего. Замену делал только потому что AquaBee протекать стал, Резинку для замены не нашел, так что надо было покупать новый AquaBee, а аналогичный же Tunze Silence стоил на 40% дешевле. Вот и помог случай сделать немного тише реактор.

Я кормлю этим кормом рыб при помощь шприца. Замачиваю его в пробирке, потом с водой набираю в шприц (без иглы конечно) и потом уже раздаю его под водой рыбам. Чтобы гранулы нормпльно проходили через шприц надо отверстие немного расширить, я 3мм сверлом его расширил. Очень удобно так кормить рыб избирательно... со временем они перестают боятся шприца и сами подплыважт кушать - тогда и можно каждой рыбе свою порцию дать.

Это не совсем будет похоже на вечернее освещение, так как в такой комбинации свет будет сильно "желтить" по отношению к основному свету. У вас в той цепочке Royal Blue и White будут на одинаковом токе работать, по собстаенному опыту могу сказать что для комфортного "морского" спектра необходима комбинация 3:1 (Royal Blue:White) при одинаковой мощности, иначе White будет перебивать свет от Royal Blue.

Я Эдгару уже говорил что ему надо было купить 48В блок питания и 3 драйвера LDD и все бы прекрасно запитывалось и LDD прекрасно диммируются на прямую от Arduino.

Когда у меня был пресняк с шахтой и так же горизонтальная труба (правда меньше и короче чем Ваша) то тоже постоянно были проблемы - то пузыри, то от потопа спасала аварийная труба. Где то я прочитал что для нормального сифона трубу надо сужать внизу, При переделки своего пресняка в море делал уже по всем правилам - с сужением внизу и уже после кран ставил и слив идет прямой трубой. Только после крана есть изгиб.