vahegan

Я вполне знаком с мнением этого человека по поводу Cree. Вот только весь рифцентрал их использует, и вроде никто другой, кроме него, такого рода отзывов не давал. Если человеку нравятся китайские диоды - ради Бога, пусть использует. Только вот, если он так хорошо изучил Cree, почему он покупал AquaRay на старых диодах серии XR-E, когда давно уже в ходу XP-G? Как бы то ни было, я свой светильник сделал, и буду продолжать давать отчеты, будь они положительные или отрицательные. Время рассудит.

В большой акве - да, а вот когда 3 мандаринки в 70 литрах, тут уж одним подножным кормом не обойтись... Поэтому хочется надеяться, что скраббер в этом вопросе тоже поможет - во всяком случае, на algaescrubber.net утверждают, что поды на нем должны плодиться со страшной силой. Именно поэтому они говорят, что сетку надо мыть под проточной пресной водой - чтобы под-ов тоже использовать для экспорта.

А нельзя резьбу навернуть и на ФУМ закрутить нормальный фитинг?

Скажите, у кого скрабберы уже работают - на них действительно плодится большое количество pod-ов? А то, очень интересно также в плане мандаринок и игл подкармливать... Александр, у вас вроде есть мандаринки - им что-то дополнительное перепадает? Я своих в основном трубочником кормлю, замоченным на селкон-е, но хотелось бы, чтобы перепадало больше естественной для них еды

Может у вас партия какая-то паленая? Я покупал Reff Trace Plus в каком-то американском инет-магазине, тоже года два назад, периодически наливаю в аквариум, когда вспомню - обычно рекомендуемую дозу, но бывало и 2-3 кратную дозу наливал, ничего негативного не наблюдал (впрочем, позитивного тоже). Вначале тоже замечал, что пенник от него бесится (видно, какие-то ПАВ содержит), но в последнее время и этого эффекта не наблюдаю (может, состарилась моя бутылочка).

Интересно. Но чересчур дорого. А еще и доставка набежит...

Почти доделал НАНО-вариант. Вентиляторы подключил к драйверу через КРЕН5 - от 5 вольт они работают совершенно бесшумно, при этом при длительной работе светильника радиатор на ощупь остается вполне холодным. Налепил со стороны светодиодов прозрачку для лазерных принтеров, чтобы защитить их от брызг соленой воды. Осталось собрать все это в какой-нибудь подходящий корпус и отдать хозяину (делал для друга). Думаю, на днях будут фотографии.

Да, я тоже, судя по даташитам, думал, что на землю. Но при быстрой прозвонке, вроде не земля была, а разбираться что, да как - времени не было. Мне надо было 700мА, я их получил по быстрому, заодно убедился, что регулируются как минимум до 200мА, а остальное - потом... Тоже думал поставить какой-нибудь электролит параллельно, но не пробовал пока. На новый год будет дней 10 свободных - поиграю. Вот только не понял, что ты имеешь в виду под облегчением теплового режима диодов? Может ты пусковой бросок имел в виду? Вот вот. Именно, что какой-то оранжевый. Не видел тепло-белые именно от Cree, но прикупил тепло-белого китайца на 10ВТ (показывал в теме Карена про драйвер) - хотел для скраббера, но включив подумал, что это не такой теплый свет, пот которым будет что-то хорошо расти. Поэтого, буду его использовать в качестве настольной лампы, а на скраббер пока пойдут просто белые (а вообще, хочу на будущее попробовать с одной стороны белые, с другой смесь красных с синими эквивалентной мощности - чтобы сравнить, при каком варианте водоросли лучше нарастают. Просто глубоко красные (660нм) диоды довольно дороги и редко где можно их прикупить, а вроде именно такых нужно больше всего.

Ну, можно конечно, я не спорю - но с непривычки будет нелегко. Дело индивидуальное, мне, например, трудно работать из-за проблемного зрения. И рук всегда не хватает - хорошо, когда есть подставочка, в которую можно зажать платку при работе, да чтобы близко было к уровню глаз при работе, а особенно удобно под микроскопом работать при небольшом увеличении, или хотя-бы под большой лупой с подсветкой. В общем, я люблю, когда работать комфортно, а не при помощи молотка и какой-то там матери. А хрен его разберет. Нормальный, холодно-белый бин. Я думаю, большинство производителей, применяющих эти диоды для освещения или фонарикостроения предпочитают тепло-белые бины, и к китайцам поступают именно дешевые излишки холодных бинов (что для нашего применения очень даже наруку). А на счет впечатления от магазина - это китайский магазин, торгующий всякого рода дешевым ширпотребом, никто от него и не ожидал большего. Соотношение цена/качество меня устраивает, а если нужен конкретный бин - тогда уж в Cutter. Кстати, они тебе ответили? Во что обошлась у них напайка XM-L на звездочки?

Да, справедливости ради соглашусь, что обычным паяльником резисторы в корпусе 0805 нелегко будет запаять. Можно поступить следующим образом - жало паяльника зачищается шкуркой до медного цвета (естественно, в выключенном состоянии), затем на него плотно наматывается, виток к витку, миллиметровая медная проволока, тоже очищенная мелкой шкуркой от изоляции и оксида/грязи. Конец проволоки затачивается до нужной формы и залуживается. Конечно, кондовый паяльник не будет так же ложиться в руку, как паяльник от современной паяльной станции, но таким модифицированны жалом вполне можно паять мелкие детали - конечно, при наличии твердой руки и меткого глаза. На худой конец, можно попросить сделать эти переделки ребят в какой-нибудь мастерской где чинят сотовые телефоны. Либо действительно, купить драйверы на нужный номинал тока и отказаться от регулирования яркости. При этом не забывать о том, что каждый драйвер может работать с определенным числом светодиодов. Чтобы оценить это число, надо поделить максимальное напряжение, выдаваемое драйвером, на 3 - получим число диодов, которые можно к нему подключить (в худшем случае, плюс-минус один - определяется экспериментально).

Карен, дома есть где-то советский осцик, еще на предыдущем драйвере с китайским диодом хотел померить, но не нашел времени вытащить его из завалов. Другой вариант - померить на работе на нормальном современном осцике, но на работе тоже жуткая запарка по времени. Но самому очень интересно, думаю, как-нибудь сделаю...

На самом деле, вопрос далеко не глупый. Конечно, можно подобрать драйвера на 700мА. Например, вот эти на 670мА, у них даже корпус есть. Причина моего выбора была двоякой. Во первых, поскольку я хотел иметь возможность регулировки яркости, я предпочел заказать все драйвера одного типа (или по крайней мере, выполненные по схожей схемотехнике), чтобы меньше было мороки. Во вторых, выходные напряжения драйверов на 700 мА были либо 3-5В (на один 3Вт диод), либо на DC28-45V, как на драйвере по первой ссылке (соответственно, это где-то на 9-12 диодов). Поскольку в нынешней реализации я рассчитывал на светодиодные модули на пять диодов, то выбор пал именно на эти драйверы. На будущий, основной светильник, я планирую переходить на новейшее поколение LED-ов XM-L, которые уже появились на сайте Cutter-а, правда, пока по предзаказу. Поскольку они держат ток до 3000мА, то под них планирую брать вот такие драйвера (естественно, тоже пойдет под переделку, т.к. не планирую постоянно держать диоды под максимальным током). По выходному напряжению один такой драйвер пойдет на 10 диодов, что очень удобно. При том, низковольтная часть выполнена по схожей схемотехнике, что и у моих драйверов, соответственно, переделка будет похожая. Впрчем, это уже будет песнь о модели 2011 года, а пока будем набивать шишки на модели 2010-го.

Результатов пока нет, светильник еще неокончен, нет пока элементов крепежа/подвеса, и недоделано охлаждение. Пока просто подержал рукой над аквариумом, для первой визуальной оценки, так сказать. Постараюсь на днях доделать и получить что-то более объективное, хотя конечно, без PAR-метра глупо сравнивать источники с совершенно различными спектральными характеристиками. Спасибо, Олег! Правильная идея. Еще лучше будет, наверное, поставить какой-нибудь полевик, и управлять напряжением на затворе. Правда, неуверен, что нижний конец R18 на землю уходит, не разобрался пока со схемой драйвера, да и трудно на белом текстолите разобрать, куда идут дорожки. Все подобные игры оставил на будущее, когда буду делать основной свет для пока несуществующего большого аквариума, а это пока экспериментальный вариант, чтобы набить шишки и учесть ошибки в будущем. Регулировку яркости для этого светильника наверное, делать не буду, как минимум, потому что приклеил драйвера на куски вспененного ПВХ любимыми китайцами термосоплями, и соответственно, нет доступа к нижней стороне платы. Можно, конечно, отрезать при необходимости, но что-то неохота пока. Хотя, имело бы смысл регулировать соотношение белых к синим. Пусть поработает так некоторое время, плюс добавлю УФ и красные, а там будем думать, что имеет смысл переделывать, и как. Пока, первое впечатление, что красного в спектре маловато - премнас выглядит далеко не так ярко, как мог. Эээ. Вообще-то, это для моего основного (пока) аквариума - где-то 70 литров плюс самп на 40. При том, водорослевика нету (скоро будет еще одна DIY тема - скраббер на китайских LED-ах, как только приедет заказанный из Америки термоклей). Соответственно, не все диоды XP-G, половина - синие XR-E, о чем писалось выше. А нано-версия сделана для друга - там риф без рыб на 20 литров где-то. Карен, спасибо, совсем забыл про контакты на дне. Теоретически, их можно сточить, практически это будет очень трудно сделать на крохотных диодах. Овчинка выделки не стоит, со звездой проще. Белые диоды перегревались, когда устанавливал их на алюминиевые профили - такие, на которых сейчас установлены синие во втором варианте. Видимо, теплопроводность этого профиля недостаточно высокая. После того, как переставил на радиатор от процессора, звезда имеет ту же температуру, что и радиатор. Но горячий сам корпус диода - примерно там, где ты мерил термопарой, у основания линзы. Все-же, трудно отводить тепло с такой мелкой площади, даже на звезду. Видимо, поэтому на следующем поколении диодов (XM-L) площадь теплового контакта была увеличена. Нет, это XP-G, посмотрите даташит на эти диоды. Геометрия в конце документа, на стр. 9. А то, что у вас на картинке, какой-то китайский диод, по-видимому. У меня таких одноваттных валяется штук 50 - собираюсь на них скраббер делать. Светоотдача у китайцев где-то в 1.5-2 раза хуже, чем у Cree, но для скраббера, думаю, сойдет. Подобная одноваттная мелкотня в плане скраббера удобней, так-как при близком расположении позволит получить более равномерную засветку экрана, чем меньшее число более мощных источников.

Дело в том, что у светодиода очень маленький корпус. В домашних условиях обеспечить адекватный съем тепла с такой маленькой поверхности очень сложно. На "звезду" светодиод напаивается в заводских условиях, и тепловой контакт между его днищем и алюминиевой основой звезды намного лучше, чем можно получить с такой площади "на коленках". А у звезды уже довольно большая площадь, и обеспечить теплосъем намного проще. Конечно, каждый дополнительный термоинтерфейс повышает температуру, но налепи ты дома диод размером 2х2мм на радиатор, температура поднимется еще выше. Было бы лучше, если бы Cree делала свои диоды в большом медном корпусе, но это подняло бы цену, видимо они посчитали, что такой вариант более выгоден, тем более, что со сроком службы у Cree проблем нет, в отличие от китайских диодов. Если не верите, можете попробовать купить XP-G без звездочек, на сайте Cutter-а такой вариант есть, будет чуть дешевле. Собственно Cree выпускает диоды без звезд, а на звезды их монтируют уже третьи компании. Но учтите, что даже подпаяться к крохотным контактам на диоде без звезды без специального паяльного оборудования вам будет очень трудно.

ПРОДОЛЖЕНИЕ Вариант 2: Аналог 70Вт МГ лампы Для этого светильника было использовано 5 белых и 5 синих диодов. Белые диоды накручены винтами М3 на какой-то радиатор от старого процессора (по-видимому, от АМД) и подключены к драйверу без переделки. Синие диоды накручены винтами М3 на строительный алюминиевый профиль и подключены к драйверу, переделанному на 700мА. Планируется также добавка на этот светильник одного 3Вт УФ диода (410нм) и нескольких одноваттных красных диодов 660нм. Если подвернутся Royal Blue, заменю два синих, или добавлю. Визуально свет от этого светильника примерно равен (или чуть больше), чем от имеющейся МГ лампы 70Вт. Общая мощность установленных диодов около 30Вт. При этом LED светильник более "синий", чем МГ. Люминесценция кораллов наиболее яркая при выключенных белых диодах, когда горят только синие. Светильник пока не установлен на аквариум, на обоих светильниках планируется защитное стекло, чтобы уберечь диоды от соленых брызг. ------------------------ Общая себестоимость двух светильников - порядка 100 долларов. Трудозатраты в основном связаны с нарезанием радиаторов, сверлением отверстий и нарезанием резьбы. На оба светильника установлены вентиляторы, но пока не подключены. Планируется изготовление простейшего термоконтроллера оборотов вентиляторов - примерно по той же схеме, которую приводил Василий для вентиляторного охлаждения аквариумов, но моя, скорей всего, будет основана на TL494, которая, несмотря на копеечную цену, уже содержит в себе операционный усилитель, а выходные транзисторы обеспечивают достаточный ток для работы вентилятора - то есть, хочу обойтись одним корпусом, без других активных элементов. Питание вентиляторов будет браться от драйвера LED-ов. Продолжение следует...

ПРОДОЛЖЕНИЕ Было изготовлено два экспериментальных светильника. Вариант 1: Нано В качестве основы был использован радиатор от Pentium III, который был рассверлен по размеру "звездочек" (белые и синие диоды на звездочках разных размеров), была наброшена резьба, и диоды затянуты винтами М3 (подложка обмазана тонким слоем "народной" термопасты КПТ-8. На радиатор установлено 5 диодов: 3 белых и 2 синих. Поскольку синие диоды подключены последовательно с белыми, то общий ток цепочки пришлось ограничить значением 700 мА (переделанный драйвер).

С развитием светодиодных технологий, за последний год LED-светильники стали занимать серьезную нишу в освещении рифовых аквариумов. Если раньше производителей LED-освещения можно было перечесть на раз-два-три, сейчас производством подобных светильников занимается уже много компаний, как безвестных, так и китайских. К сожалению, "не все йогурты одинаково полезны", и из присутствующих на рынке брендов лишь немногие используют качественные диоды, которые могут вполне раскрыть преимущества светодиодного освещения. Я стараюсь следить за публикациями на эту тему, и по моему мнению, на сегодняшний день только Pacific Sun выпускает достойные светодиодные светильники, которые, при этом, весьма дороги - далеко не каждый может выложить 1150 евро за 160Вт-ный светильник. Естественно, что при таком высоком уровне цен, многие стали искать воззможности собрать что-нибудь подобное дома, на коленке. На форуме уже давно "живут" несколько подобных проектов сильно разнящихся как по масштабам, так и по подходам - от мега-проекта Карена, разработавшего и собравшего высокакачественный LED-драйвер и собравшего светильник на основе лучших на сегодняшний день диодов, и кончая нано-проектами с простейшими схемами "омических" драйверов и китайскими диодами. Я с уважением отношусь ко всем предложенным проектам, но при постройке собственного экспериментального LED-светильника руководствовался следующими основными критериями. 1. Использование качественных диодов 2. Дешевизна 3. Минимум затраченных усилий Диоды были закуплены на китайском сайте DealExtreme: белые Cree XP-G по цене $5.71 за штуку и синие, по-видимому, Cree XR-E, по цене $3.33 за штуку. На том же сайте были закуплены драйвера на 1300mA, 16-18V по цене $6.1 за штуку (от каждого драйвера можно питать 5 диодов). Все цены на указанном сайте включают стоимость пересылки в любую точку мира. К сожалению, кроме предельной дешевизны, особенностью указанного сайта является то, что посылок от них приходится ждать довольно долго - в основном по той причине, что они не имеют в наличии большинство товаров, и заказывают их у производителя уже после того, как вы оплатите свой заказ. Приходится запастись терпением - товар доходит до адресата где-то через месяц после оплаты. В оправдание DealExtreme-а надо сказать, что работают они хоть и долго, но честно - еще ни разу не было, чтобы какой-нибудь из моих заказов оттуда не дошел. Итак, товар получен. Для эксперимента было заказано 8 белых диодов, 8 синих, и 3 драйвера; Сетевая часть драйвера основана на китайском flyback-драйвере с интегрированным силовым транзистором CR6229T, способном обеспечить мощность до 24Вт. Развязка низковольтной и высоковольтной части выполнена на оптроне. Низковольтная часть драйвера основана на китайском ШИМ-контроллере M101, являющемся аналогом TSM101 от STMicroelectronics. Выходной ток драйвера задается резисторным делителем R18-R20, подключенным к выводу 5 микросхемы (current sence) . Для питания белых диодов XP-G (до 1500мА) драйвер может быть использован безо всяких переделок, так как он выдает выходной ток 1300мА. Для синих же диодов необходимо гораничить ток до 700мА. Для этого, экспериментальным путем было выяснено, что параллельно резистору R18 надо напаять еще один резистор номиналом 470 Ом. Я напаял такой же SMD резистор прямо поверх имеющегося: Паять SMD резисторы в малом корпусе довольно сложно, и требует некоторой сноровки и паяльника с тонким жалом. Если нужна возможность ручного изменения яркости LED светильника, резистор R18 нужно выпаять и вместо него впаять цепочку из постоянного резистора, скажем, на 27 Ом, и переменного, скажем, на 470 Ом. Чем выше сопротивление этого резистора, тем больше будет выходной ток драйвера. При общем сопротивлении 470 Ом драйвер выдает около 1300 мА. Внимание: Номиналы и обозначения резисторов на плате действительны только для этого типа драйверов на 20Вт, приобретенных на DealExtreme. Однако прочие дряйверы, основанные на чипе M101 могут также быть переделаны, просто надо будет прозвонить и найти резисторный делитель current sence, подключенный средней точкой к пятой ноге этой микросхемы.

А меня, вот, совсем уже достала навязчивая реклама на форуме - с некоторых слов на некоторые слова форум стал назойливо вешать автоматом ссылки на салон аквалого. Совсем неинтеллигентно так поступать, не к лицу солидному форуму. Вот например, сейчас напишу три популярных слова - и на них тут же прилепятся эти идиотские ссылки: 1) рыбки, 2) аквариумы, 3) оборудование. Это из тех, что пока заметил, явно их гораздо больше. При том, очень сильно сомневаюсь, что на форуме найдется человек, который по такой ссылке перейдет на сайт салона аквалого и что-то там купит. И скорее всего, все ровным счетом наоборот: увидев такую антирекламу, я в жизни ничего не куплю с салона. Более того, если бы это было не на этом уважаемом мною форуме, я бы вообще перестал посещать ресурс, где применяется подобная технология. Я уже не говорю, что неэтично править сообщение пользователя и вставлять в него ссылки, которые он не имел намерения вставлять.

800р это чуть больше 25 долларов, выходит, что готовые покупные LED-ы себя окупят за 1.5 года. А самодельные - не знаю, сколько тебе ватт нужно? Китайские 10вт-ки в комплекте с драйвером стоят 16 долларов включая пересылку из Гонконга. Всего-то работы - накрутить их на радиатор (те, о которых я говорю, имеют большой удобный корпус, легко крепятся 2 шурупами, или на заклепках) да 2 провода подпаять. Если взять, скажем, 4 штуки, получится около 60 долларов, плюс стоимость радиаторов. Правда, по мне, 10Вт-ки не очень подходят для скраббера - при близком расположении к сетке от них "пятно" узкое получается. Думаю, для скраббера лучше подойдут 1Вт-ки или 3Вт-ки, но индивидуальные драйверы к ним несколько дороже выйдут. Либо придется возиться с переделкой драйверов, чтобы на один сразу много диодов повесить... Классное гуано! А на аквариуме влияние скраббера уже заметно? Нитка вся ушла? Вроде уже больше месяца скраббер стоит?

Ага. Только вот заменять этот люминесцентный свет надо раз в 3 месяца. По ФАК-у это весьма строгое требование. Несколько морочно, с LED-ами в этом плане много удобней, да и пространства они меньше занимают (плоские панели), по сравнению с рекомендуемыми авторами ФАКа компактами с отражателем.

Да, я тоже склонен думать, что проблема у меня, скорей всего, связана с плохой теплопроводностью строительных алюминиевых профилей. Для китайских диодов с большой площадью они еще подходят, а для XP-G не успевают отводить тепло. Видимо, придется заказывать нормальные радиаторы - вот такие, например. Там мужик, кстати, может нарезать по заказу любой длины - до 6 футов, а также предлагает рассверловку и резьбу нарезать заодно. Не знаю, правда, что за все это запросит, и пересылка из штатов не самая дешевая, но радиаторы знатные вроде. А пока, сегодня потренируюсь на радиаторе от PIII. И вообще, пора тему открывать про охлаждение, радиаторы и термоинтерфейсы, а то здесь уже полный офтопик идет...

Олег, когда-то, много лет назад, я активно увлекался оверклокингом - у меня даже водяное охлаждение на компе стояло с радиатором от автомобильной печки. Так вот, в те годы я очень активно читал оверклокерские форумы. Вот эти самые термопрокладки народ активно презирал, они обзывались "терможевачками", и отскабливались с радиатора в первую очередь, а на место намазывалась тонким слоем либо эта самая КПТ-8, либо, если имелась, то серебрянка Titan. Ключевое слово тут "тонким слоем" - термопаста намазывается так, чтобы из под нее не читались надписи на процессоре - но не более. И при этом толщина слоя была важнее, чем собственно теплопроводность применяемого материала. Соответственно, большую роль играло качество шлифа (некоторые полировали поверхность радиатора и теплорассеивателя на процессоре до зеркального блеска) и мелкодисперсность применяемой термопасты. Серебрянка конечно, все-же лучше себя вела, особенно при большой плотности теплового потока, недостаток же ее был в дороговизне и в том, что она жутко приставала к рукам и отчистить было очень трудно... А терможевачка - даже при более высокой теплопроводности, она проигрывала за счет большой толщины. Во всяком случае, замена ее на банальную КПТ-8 приводила к выигрышу в 2-3 градуса по температуре процессора. Может, конечно, с тех пор многое изменилось, и я безнадежно отстал. Не знаю... P.S. Вот, порылся немного, сравение трех термопаст: банальная КПТ-8 (0.7-0.8 Вт/м*К), Arctic Silver 5 (>8.7 Вт/м*К) - одна из лучших паст, и что-то революционно новое - Coollaboratory Liquid Pro (82 Вт/м*К). Разница в теплопроводности между первоц и последней - в 100 раз! При этом, сравнивая температуру процессора, получаем разницу всего 2.5 градуса. Игра явно не стоит свеч - по крайней мере, в контексте светодиодного светильника эти несколько градусов ничего не меняют.

Да, звезды вроде не кривые, с виду вполне нормальные. Про накладку сверху тоже думал, но тогда надо будет еще отдельные дырки под контакты делать - слишком много мороки, ИМХО. Лучше КПТ-8 серебряная термопаста :tuplu: Дорогая, и тоже заказывать с eBay придется, нету ее у нас в продаже. А все остальное вроде как несильно отличается от КПТ-8. Еще подумывал, может попробовать слой меди осадить электрохимическим образом на алюминиевый радиатор, но опять мороки много, проще нормальные радиаторы откуда-нибудь заказать.

На самом деле, я не особо против применения мощных диодов, но с диммером - особенно если ставка делается на китайские диоды. Потому что китайцы сильно разгоняют свои диоды. А если их использовать, скажем, на половинном от заявленного, токе, у них и параметры лучше станут, и греться меньше будут, и срок службы увеличится. Вот только по параметру "доллар на ватт" они утратят остатки своих и так не особо больших преимуществ...

Ну, тогда повыше вешать придется, чтобы пятно пошире стало. Кстати, этим мощным диодам китайцы делают отражатели, весьма рекомендую прикупить что-то подобное, чтобы не в глаза светило, а вниз отправляло (больно смотреть, когда в глаза бьет). Правда, тот что по ссылке рассчитан на диоды от 20Вт, но думаю, и на десятки должно быть что-то такое. По поводу "цветовой температуры" для аквариума я бы скорее брал те, что позиционируются как 20КК. Впрочем, уже и экспериментально убедился, что при равной мощности Cree светят лучше китайцев, а ценой они не так радикально различаются. Cree не просто разрекламированный бренд, а действительный мировой лидер в разработке и производстве светодиодов. Так что, продолжаю всем рекомендовать все-же ориентироваться на XP-G, а еще лучше - XM-L - как только последние станут широко доступны в продаже. При том, XM-L (которые законно выдают 10Вт при токе 3А, обеспечивая при этом порядка 100лм/Вт) стоят порядка 7-8 долларов - столько же, сколько стоят китайские 10Вт-ки, которые врядли выдадут больше 60лм/Вт. А на малых токах (порядка ампера) их эффективность возрастает еще в полтора раза.