vahegan

Пелтье, ИМХО, бессмыссленная затея. Они хороши, если нужно получить температуру ниже комнатной. Оверклокеры их используют, чтобы заморозить процессор ниже нуля, чтобы выжать из него побольше гигагерц. Для LED-ов нам такие температуры не нужны, т.к. разгонять их до больших токов невыгодно - эффективность падает. Гораздо проще поставить еще один светодиод. У Пелтье довольно низкий КПД, то есть, к отобранному у диодов теплу он будет добавлять свое собственное тепловыделение, и немалое. Мне кажется у вас диоды какие-то китайские. Я пробовал китайские диоды, когда мастерил светильник для скраббера. Самое плохое не в том, что при эквивалентной мощности они света дают чуть-ли не вдвое меньше (хоть производитель и заявляет 90лм/Вт. Самое плохое то, что с китайскими диодами нет никакой воспроизводимости, один экземпляр по своим характеристикам совершенно непохож на другой. Из одного и того же мешочка с одноваттными китайскими диодами был дикий разнобой по прямому падению при одинаковом токе: от 3В до 3.5В. И грелись они совершенно по разному - одни едва теплые, об другие можно было руку обжечь. Ну их на фиг, такие. При том, по цене они были по доллару штука, выходит за мешочек 50 диодов я выложил 50 долларов. На эти деньги я мог бы купить десяток XP-G, которые света давали бы больше этой оравы китайцев, электричества жрали бы чуть меньше, и соответственно, грелись меньше. При этом все XP-G, которые попадали ко мне в руки, имели весьма небольшой разброс по прямому напряжению, что говорит о гораздо лучшем уровне технологии производства. И водяное охлаждение им ни к чему, на процессорном кулере обычный 8см. вентилятор, запитанный через ЕН-ку на 5В, вполне держит все в холодном состоянии. Температуру не мерил, но на ощупь металл кажется холодным, не теплый.

Слабо если не тему, хотя-бы первое сообщение почитать? Извини, не буду здесь писать про это.

Карен, не знаю на счет высоковольтных. Ты на Digikey или Mouser-е искал? Сделал один экспериментальный вариант предложенной мною схемы драйвера диодов на базе LM2576-ADJ. Скажу сразу - схема себя не оправдала. Чип сильно греется, намного больше, чем полевик в предыдущей схеме с TL494, обязательно нужен радиатор. Соответственно, ориентироваться на этот вариант не считаю целесообразным. Хотелось еще проще, но смысла мало - дороже, и эффективность при этом заметно хуже. Возможно, дело именно в ADJ версии чипа, т.к. по даташиту у нее КПД 77%, в то время как на варианты с фиксированным выходным напряжением заявляется КПД 88%. Не совсем понятно, с чем это связано, вообще-то, КПД должен был быть тем выше, чем меньше разница между входным и выходным напряжениями, при этом в моем драйвере разница получалась всего 4-5В, но факт остается фактом.

Сергей, здесь обсуждаем САМОДЕЛЬНЫЕ светильники ДЛЯ АКВАРИУМА, со скрабберами прошу перейти в соответствующую тему. А по сути вопроса в 2 словах - неподойдут.

У взрослого самца должен быть более удлиненный второй спинной плавник, и нижняя челюсть больше - ему же там мальков вынашивать. Еще, есть различия по форме анальной папиллы. Подробности с фотографиями можете посмотреть здесь: BC 2008 - Pterapogon kaudernii - Steve Kennedy. Также, на одном южноафриканском форуме рекомендуют покормить кардиналов до отвала, затем рассматривать область анального отверстия. У самки первая папилла не всегда видна. Если она и видна, обе папиллы тоненькие, и вторая значительно длиннее первой. У самца первая папилла значительно толще второй и имеет форму треугольника. Но это все годится только для взрослой рыбы у себя дома, а в магазине обычно бывает молодь, да и долго и подробно разглядывать индивидуальные экземпляры не очень удобно бывает.

Василий, просто у меня 1Вт-ные одноомки в большом количестве. Если его ставить, будет ток 1.23А и резистор будет перегреваться. 4шт ставить последовательно-параллельно - неохота возиться. А с диодом несколько проще Но, если схема будет работать так, как хотелось бы, то в перспективе, конечно, операционник для диммирования.

Придумал еще один простейший драйвер, по деньгам выйдет чуть дороже, чем предыдущий, но зато компонентов в нем меньше, и все проще. Сегодня собрал, но пока не испытывал - если смогу завтра время найти - испробую. Итак, на этот раз драйвер основан на еще одном горячо любимом мною чипе - LM2576. Это довольно мощный корпус о пяти ногах, в котором уже имеется готовый генератор на 52кГц (без каких-либовнешних частотозадающих элементов), ШИМ контроллер и силовой транзистор до 3 ампер. В обычном исполнении рассчитан до 40В на входе, а если с приставкой HV - держит аж до 60В (внимание - Карен сообщал в своей теме, что некоторые продавцы вместо высоковольтной версии присылают перемаркированные обычные). Я лично буду питать от своего переделанного компьютерного блока питания, на выходе которого получается около 24В под нагрузкой, поэтому использую обычные LM2576-ADJ. Вот схема моего нового драйвера: Шим контроллер в LM2576-ADJ работает на то, чтобы обеспечить напряжение 1.23В на 4-ой ножке (feedback). Поскольку это довольно высокое напряжение, на токоизмерительном резисторе выделялась бы достаточно большая мощность. "Правильным" решением было бы использовать токоизмерительный резистор в паре с операционным усилителем, но поскольку мне было неохота возиться с оным, подключил последовательно с резистором обычный кремниевый диод, на котором падение напряжения около 0.6В. Это, конечно, ексколько снизит динамический диапазон обратной связи ШИМ-а, но думаю, в данном приложении этого будет вполне достаточно. Если же педелывать эту схему на диммирование, то без операционника уже не обойтись. Но пока попробую испытать схему без подобных наворотов - просто в качестве предельно простого степ-даун драйвера на напряжение до 40В.

Ну, самое простое решение - поставить вместо этого резистора цифровой резистор. Благо, они не особо дороги. Таких резисторов, влияющих на ток драйвера, должно быть два, включенных делителем напряжения. Один токозадающий, большего номинала (судя по всему, именно его ты трогал) и второй с меньшим номиналом, с которого берется напряжение (один из его выводов должен на земле сидеть). Я бы игрался, скорее, с этим вторым резистором, и думаю, его вполне можно заменить на какой-нибудь неключевой полевой транзистор и диммировать напряжением на затворе.

С тех пор много времени прошло, и есть разные клеи для тефлона. Вот, пару примеров на вскидку: Loctite Reltek

Совершенно некритично, в данном случае. Обычные, 5%-ные, сгодятся вполне, 1%-ные на порядок дороже, и в данном случае, совершенно в них нет необходимости.

Однозначно, в печку. Разве что 100шт. таких установить. Но это врядли, учитывая цену и габариты...

Ого. Значит стоят одноваттные, в корпусе 2512. Такие врядли где купите штучно, скорей всего, под заказ только возят и при том, рулонами. Но ничего страшного, возьмите импортные (полосатые), с выводами. Советские чересчур крупные, не разместите. Сформовав выводы плоскогубцами, припаяете на место. Мощностью берите не меньше одного ватта, а лучше 2Вт, если поместите. И эпоксидки какой-нибудь совсем немного под резистор, чтобы сверху он свободно охлаждался. Но перед нанесением клея сперва убедитесь, что устройство действительно починилось после замены этого компонента.

Вот эта таблица из того PDF-а вас может заинтересовать: Обратите внимание на первую графу (Типоразмер EIA), в частности, строки 1206 и 1210, и на соответствующие размеры W и L, сравните с размерами "живого" резистора, и вы узнаете, какой типоразмер надо спрашивать в ЧипДип-е

Да, неважно, любым клеем механически зафиксировать после припайки. Маленькой капельки достаточно вполне, много не стоит. Судя по типоразмеру примененного резистора, он может греться, а от большого количества клея ухудшится охлаждение.

Судя по фотографии, он, скорей всего, в корпусе 1206 или 1210 у Вас. Спросите в ЧипДип-е. По ссылке 1206, а вот 1210 у них вроде нету - он шире корпусом и соответственно, его мощность побольше. Размеры резистора можете сверить по этой PDF-ке, соответственно, определите корпус. Если не найдете плоский, ничего страшного, на эти контакты можно аккуратно припаять одноваттный обычный (с выводами), загнув концы и обрезав соответствующим образом. Только его надо будет после припайки, когда все заработает, закрепить на плате каким-нибудь компаундом, а то отлетит потом и контакты с собой унесет.

Олег вроде собирался их брать, но тогда они были по предзаказу. Только вот дорогие они какие-то, по сути, это ведь одноваттки...

Именно так. И площадь на погонный метр является одной из важных спецификаций для радиаторов. Более того, у Карена площадь радиатора, мне кажется, не меньше 1.8м2

Привет, Карен! Супер получилось! Поздравляю!!! У тебя синие к белым один на один по штукам. То есть, по мощности получается синего почти вполовину от белых (не знаю, на какие токи ты настроил драйвера по белым и синим). Не мало? По моим впечатлениям, синего надо хотя бы в полтора раза от белых. Правда, у тебя более современные XP-E чем мои XR-E, может за счет большей эффективности синеву добираешь? И еще, ты вроде как собирался некоторое количество просто синих (не роял) добавить? Раздумал? Да, по линзам - все забываю спросить, те сатистрониковские линзы, что ты ссылку приводил - на твою звездочку нормально садятся? У меня звезды мелкие (даже не "звезды" - кружочек 16мм), и бортик от линзы упирается в крепежные винты, надо напильником доработать, но лень...

Лучше не надо. Во первых, не сможете раздельно регулировать яркость синих и роял блю. Во вторых, в результате разброса параметров напряжение на цепочке блю и цепочке роял блю может различаться, и если их тупо подключить параллельно, одна из цепочек может работать в гораздо худших условиях, чем другая. При подобном параллельном подключении к каждой цепочке надо последовательно подключить выравнивающий резистор где-то в 1Ом, на мощность не менее 2Вт, и он еще и будет греться. Плюс аргументы, уже приведенные Олегом.

Иван, по покупке драйверов - врядли я вам советчик. Я предпочел брать что-то очень дешевое китайское и подвергнуть небольшой модификации. Но потом утопил, и пришлось собирать свои. Если с электроникой не дружите, можете заказать у кого нибудь. Тот же Карен думаю, может помочь с драйверами, вроде у него оставались чипы в запасе. Да и контроллер его разработки, мне кажется, будет относительно недорог, при том функционал - супер. Не, это регулятор оборотов для кулеров.

На самом деле, я тоже не уверен на счет правильного соотношения blue/royal blue. У меня как раз противоположная картина от Карена - стоят только blue, а royal blue я хочу докупить и поставить. На РЦ тоже нет однозначных цифр на то, в какой пропорции их использовать, каждый рекомендует свои соотношения, и по сути, это дело восприятия, и достаточно индивидуально. Не зная, какое соотношение будет правильным, мне кажется, лучше поставить поровну. Если цепочки blue и royal blue будут каждая на своем драйвере, регуляторами всегда можно будет выставить нужное соотношение.

Если это правда, то очень скоро оно будет громко осмеяно и официально объявлено ересью. На то есть, как минимум, 2 очень веские причины: Военные. В одном из отчетов вскользь упоминалось, что процесс можно проводить значительно быстрее, но это опасно, т.к. если ускорять более, чем в 400 раз, происходит взрыв. Очевидно, что достаточно ускорив процесс, можно получить очень дешевую и экологичную термоядерную бомбу. Очевидно, что военный комплекс США тут же наложит лапу на подобную технологию и не допустит ее распространения. Владельцы углеводородного сырья. Слишком много денег уже вложено в технологии его добычи и использования, и они не допустят появления , скажем, электроэнергии по цене доли цента за киловатт.

При расчете мощности грубо можно ориентироваться на следующие 2 постулата: Для получения эквивалентного МГ освещения необходимая мощность LED-ов где-то в 2 раза меньше Мощность каждого XM-L будет около 5Вт То есть, ваш светильник будет давать света примерно как 30*5*2=300Вт МГ светильник. Я бы тоже выбрал T5 для себя, T6 пока слишком дороги, в то время как преимущество, которое они дают, не столь значительно. Где-то половину синих диодов лучше все-же взять blue. Лучше все-же ориентироваться на ток 1.5А в стационарном режиме, но драйверы брать исходя из максимального тока в 2А.

Спасибо большое. Сделал небольшой заказ. Посмотрим, насколько оперативно к нам приедет...

Мне кажется, Олег правильную идею подкинул. От перегрева диодов лучше всего предохраняться биметаллическим прерывателем. Дешево и сердито. Я купил себе на 45 градусов, заплатил меньше доллара. Затяну винтами на радиатор, и все. На порядок проще и надежней, чем с контроллерами возиться.