vahegan

При глубине 80см обязательно с линзами, и желательно помощнее взять диоды.

Карен, а у тебя на таких больших "земляных" поверхностях подтрав не бывает? Принтер на большие площади тонер очень неравномерно кладет и тонкие места получаются. На какую бумагу печатаешь, и чем травишь? Я обычно большие площади сеткой заливаю, у меня так гораздо лучше выходит.

Кто нибудь заказывал из этого магазинчика SoСal Tropical Fish Outlet? Вроде отправляют куда угодно, и цены не очень кусачие, на письма отвечают оперативно. Интересно, имел ли кто-то с ними дело?

Дешевле просто купить к нормальным диодам драйверы на соответствующий ток, зачем ориентироваться на 1Вт?

Это происходит потому, что при поднятии по квадратичному закону увеличивается площадь, освещаемая светильником, и соответственно, падает интенсивность. Если же поставить такие линзы, чтобы освещаемая площадь не изменилась, измеряемая вами интенсивность будет такой же, как если бы висел без линз, но ниже.

Смело клейте из 8-ки и безо всяких ребер, и не бойтесь, у вас легко все получится. При склейке самое важное - хорошо обезжирить склеиваемые поверхности (чистым ацетоном или бензином калоша, потом тщательно протереть салфеткой или тряпочкой без ворса) и больше не прикасаться. Для ваших размеров любой аквариумный герметик подойдет, Chemlux искать совершенно нет нужды. Только посмотрите, чтобы на тубе был аквариум нарисован или упоминание про аквариумы было. При высоте 35, да при 8мм толщине клеевого слоя, самый дешевый герметик будет прекрасно работать. Учтите также, что шлифовать можно только внешние грани (на которые клей не надо мазать), а склеиваемые грани либо не обрабатывать вовсе, либо полировать (дороговато). Зазор в 2мм будет в самый раз, более толстый долго сохнуть будет, да и не нужен вовсе. Если бы высота побольше была, посоветовал бы дно из 2 кусков делать, но в вашем случае, уверен, тоже нет необходимости в этом.

Полная ахинея написана, просто набор слов из разных мест. Если он дает 14000Лм при 190Вт, то получается где-то 73Лм/Вт - в общем то, на уровне китайских LED-ов, ничего революционного. При этом сами они заявляют 30лм/Вт, утверждая, что LEDы выдают 15лм/Вт (наверное, с АЛ102 сравнивали). КПД 97% преобразования в свет - это вообще смешно до боли в животе. При таком КПД от 190Вт этот светильник должен был бы выдавать не меньше 60тыс. люмен.

Под отсутствием диммирования Василий имел в виду отсутствие возможности диммирования от внешнего сигнала. Ток же задается переменным резистором на схеме, так что, вполне его можно понизить для экспериментов. А вообще, я драйвера проверяю сначала на на мощных (10Вт) проволочных резисторах (у меня 22.5 Ом - получен комбинацией мощных резисторов на 10 Ом), затем на резисторе 10 Ом последовательно с цепочкой светодиодов, и окончательно уже на светодиодах.

Ой, только что заметил - на схеме у меня питание микросхемы висит в воздухе, в таком виде, естественно, она работать не будет. Надо 12 вывод микросхемы подключить к питанию. Можно напрямую, но т.к. напряжение питания довольно высокое, а сам чип потребляет очень мало, то у меня подключено через резистор 5.1к. Попозже постараюсь выложить исправленную версию, со всеми номиналами.

Посмотрите документ по организации теплоотвода от Cree. Печатные платы делают с рассверловкой множества отверстий непосредственно под диодом, заполняя их припоем. Но алюминиевые подложки заметно эффективней, такие платы используют только если по каким-то причинам "звездочки" использовать нельзя.

Где-то 100-600мкГн должно быть нормально при указанных компонентах, но в определенных пределах можно варьировать подбором частоты - если индуктивность меньше, частота должна быть выше, и наоборот. Просто, при указанном подключении полевого транзистора частоту сильно завышать не стоит. Номинальный ток индуктивности должен быть больше максимального тока, который должен выдавать драйвер. То есть, на 2-3 ампера будет в самый раз.

Схему не я разработал, а адаптировал готовую схему зарядного устройства для автомобильных аккумуляторов. В предыдущем посте как раз приведена полная схема, не все номиналы были в готовом виде в библиотеке Eagle, поэтому все, что не указано на схеме, я написал в тексте. Ну, может марку диода не указал - 1N5822, но подойдет любой Шоттки на ток от 3А. Печатной платы пока нет, все делал на макетке. Нарисовал что-то в расчете под SMD компоненты, но пока не травил и не тестировал - времени нету, да и на макетке все собирается за 15 минут. Важный ньюанс - этот драйвер не может питаться напрямую от сети 220В, его надо подключать к блоку питания, рассчитанному на ток, не меньший суммарного тока всех подключаемых к нему драйверов. От напряжения, выдаваемого блоком питания, зависит сколько диодов можно подключить к каждому драйверу. Для грубой прикидки, надо считать 3.5В на каждый диод, плюс 1В в запасе. Для указанного транзистора IR5305 напряжение не должно превышать 55В, т.е. рекомендуемое максимальное напряжение блока питания - 48В, то есть, можно подключать до 12-15 светодиодов в цепочку (для XP-G напряжение падения меньше - порядка 3В на диод).

Ну, это ведь стандарт для диммирования. Под него и буду рассчитывать, когда диммирование сделаю. Но эту часть устройства я пока не собирал и не тестировал, т.к. она мне пока не нужна. Но, может займусь на выходные, если время удастся выкроить, там особо и делать нечего...

Наконец-то довел до ума свой драйвер, взамен утопленников. Тоже получился в тему - вполне себе бюджетный. Поменял транзистор Дарлингтона на p-канальный FET, теперь он при работе едва-едва тепленький. Требования к индуктивности у схемы step-down тоже минимальные. Транзистор использовал IRF5305, у него сопротивление канала всего 60 миллиом, радиатор не нужен. Конденсатор на выходе 1000мкф, 35В. Питание схемы около 25В (от компьютерного блока питания с отрубленной обратной связью). Диод - Шоттки на 3А. Вот схемка А вот она в собранном виде, на макетке. "Диммирование" пока осуществляется переменным резистором, но при необходимости работы от контроллера модификация схемы будет минимальная (задействовать второй компаратор в чипе). Себестоимость схемы порядка 2-3 долларов, от нее можно запитать цепочку в 6-7 диодов - XP-E, XP-G, или XM-L, надо только подобрать значение переменного резистора под нужный максимальный ток для выбранного типа диодов. При 1.2к у меня получается ток около 1.3А. Токоизмерительные резисторы - 2шт. по 1Ом, 1Вт, включенные параллельно. В принципе, можно поднять напряжение питания, до, скажем 48В и увеличить число диодов в цепочке соответственно. Только надо будет пересчитать резисторы в затворе транзистора, чтобы напряжение на затворе не превысило максимально допустимые 20В.

Василий, ты зря на данные топик-стартера ориентируешься. У них в европе все намного дороже. Мне, например, XP-G R5 обошлись всего в 5.6 долларов штука, в твоей терминологии получается где-то 2.02лм/рубль, плюс учти, что китайские люмены, мягко говоря, менее люменистые :gygy:

У Льва не стекло было, а оргстекло. Это две большие разницы. И не лопнуло, кстати, а по швам разошлось - тоже совсем другое дело.

Карен, я шью не 5 проводками, а примитивной схемой на буфере. Но с питанием от 3.3В вообще не работал ни разу. Думаю, на схему с буфером можно стабилитрончики с резисторами навесить по выходам - теоретически будет работать с мегой на 3.3В. Другой вариант - на время программирования запитывать схему от 5В (или от 4.5В) - думаю, тоже не должно быть проблем.

Карен, я в работающем виде топил! 220В в морской воде - 2-3 секунд вполне достаточно, чтобы чип улетел в никуда... По LM2576 - странно, что они у тебя взрываются. Ничего дубовее их я не встречал. Правда, выше 30 вольт тоже подключать не приходилось. Может тебе низковольтные подсунули заместо высоковольтных? Напиши продавцу ругательное письмо, посмотрим, что ответит. Надеюсь, фидбек ты ему еще не оставил?

В реале на 5 диодах у меня при одном ампере где-то 15 вольт с копейками получается на XP-G, а вот на синих XP-E порядка 3.5В на каждом диоде при 700мА.

Олег, на последних XP-G где-то 3 вольта падает, 14 штук должно работать. Вот синие по старой технологии, на них заметно больше падение получается.

Эээ. Значит, придется у американца с грузинскими именем/фамилией заказывать

Андрей, мне самому очень интересны как XM-L, так и все, связанное со скрабберами, а особенно, LED-свет для скраббера. Поэтому, лично я совершенно не в обиде, все мне интересное на блюдечке в моей теме. Но вот люди, которые захотят повторить постройку недорогого LED светильника могут несколько заплутать и запутаться... P.S. Ты меня весьма обнадежил цветностью XM-L. Надо будет таки отложить денежку и приобрести себе этого чуда энное количество для следующего светильника...

Подтверждаю, как минимум по части китайских 10Вт-ных. Цвет совсем не тот, который хотелось бы в аквариуме. Брал для скраббера, но даже туда ставить не стал. Зато, вполне сгодится в качестве настольной лампы.

Я как раз и взял одноваттные красные, но не 620нм, как большинство обычных красных диодов, а 660нм, т.к. именно эта длина волны соответствует пику поглощения при фотосинтезе. Правда, такие тяжело находить и выбор невелик, а цена - высока. Впрочем, небольшого количества, действительно, достаточно.

Перед НГ я пожег все свои драйвера одним махом, утопив во время испытаний светильник в морской воде... Пришлось ваять нечто новое, т.к. ждать, пока придут новые драйвера из китая было долго, а время было в результате новогодних праздников. Поскольку радиомагазины тоже не работали, пришлось ваять из того хлама, который уже имелся в завалах. Первым делом, оживил какой-то мертвый компьютерный блок питания, затем выпаял все каналы кроме +5В и +12В и отсоединил обратную связь с микросхемы ШИМа. В результате, получил на выходе нестабилизированные 25В, проседающие до 24В под нагрузкой. Это значит что, если ориентироваться на XP-G или XM-L, то в одну цепочку можно будет подключать до 7 диодов. В качестве основы для драйвера взял, почти один в один, схему зарядного устройства для автомобильных аккумуляторов на основе дубового и за это горячо мной любимого ШИМ-контроллера TL494, в качестве ключевого транзистора использовал TIP125, индуктивность 100mH готовая, на гантельке. Часть схемы, предназначенную для ограничения выходного напряжения собирать не стал, просто подключив соответствующий вход (ножка 1) к земле. В дальнейшем по этому входу можно организовать диммирование напряжением для подключения к контроллеру. Себестоимость всех компонентов, при покупке в розницу, составит около 2 долларов. Если драйвер будет работать на однотипные цепочки, можно разъединить выходные транзисторы и повесить на выходе два ключевых транзистора с диодом и индуктивностью, а обратную связь завести на второй операционник в микросхеме (ножку 1) - получим 2 драйвера в одном, точнее, драйвер на 2 цепочки. Как и все, что делается на базе TL494, все заработало легко и непринужденно. Вначале испытал драйвер на мощных резисторах, потом на резисторе последовательно со светодиодами, и окончательно, уже чисто на светодиодах. Ток регулируется в пределах, где-то от 100мА. На цепочке из XP-G довел ток до 1.6А, дальше побоялся, но проблем с масштабированием тока быть не должно (в разумных пределах, конечно). Транзистор пока без радиатора (и вообще, все висит на соплях на макетке), но греется до температуры около 60 градусов при токах больше ампера. Какой-нибудь радиатор надо будет поставить. Если понадобится драйвер на бОльшие токи, имеет смысл заменить его на FET с низким сопротивлением канала (после TL494 придется добавить маломощный транзистор в качестве драйвера затвора), а так, не имеет смысл удорожать конструкцию, все и так приемлемо, тепловые потери не больше 2-3 ватт. Будет время, нарисую маленькую печатную плату, в расчете на SMD компоненты, и можно будет собрать нужное количество, в расчете на необходимое число LED цепочек. Поскольку доступные сейчас в продаже XM-L все более теплых оттенков, возможно, они хорошо себя зарекомендуют в паре с royal blue и просто blue