Хмм

Бак обычно для питьевой воды и туда вода попадает сразу после мембраны, минуя DI. Если сами собирали, то возможно конечно в бак идет и после DI. Про критичность тдс, АТ все верно сказал...

крайне интересно, где же можно почитать про скорость адсорбции у РО4х4? Особенно про минимум 3 недель. По ханне могу только сказать, что зависит от чистоты эксперимента, включая оборудование, и от качества реагента. Моей ханне уже года два, меряю два раза в неделю, батарейка все еще родная и жива. Тщательно протираю пробирки и периодически протираю диод внутри. Изменение содержания фосфатов можно также определить по коссвенным признакам, как то резкое увеличение налета на стекле при увеличении фосфатов. Также сам тест с реагентом ханны при 0,41 должен быть визуально ярко голубым в сравнении с еле заметным бледно голубым при 0,10.

Ну в принципе да, насколько сходное их действие на рН я не знаю, но оно как и кН всегда в норме.

У меня пеллетсы уже очень давно. Падения рН никогда не наблюдал. Но у меня баллинг с дозировкой раскиданной на сутки через каждые два часа, рН всегда в норме.

С первым не спорю. Но антифос может отработать ресурс в течении 2-3 дней, в зависимости от концентрации фосфата (0,25 это много), общего объема воды и колличества антифоса на этот объем. Я на антифос перешел уже около двух лет как, 3 недели на одной заправке это реально в уже очень хорошо очищенной банке и с антифосом в реакторе.

Я так понимаю, что некоторые виды антифоса сперва накапливают и потом когда ресурс отработали могут сбрасывать фосфаты обратно в воду если передержать. Теоретически если разом сбрасывают все что накопилось за 3 недели то такой скачек может быть. Практически же я с таким не сталкивался. Если передерживаю свой антифос, фосфаты постепенно начинают рости, но таких резких скачков никогда не наблюдал. Может чтото еще в акве так сильно фонит? Кто то сильно грунт ворошит например ночами, пенник переполняется и сбрасывает скиммат обратно в воду, вода в автодоливе содержит много фосфатов.

Потому что такова суровая Российская действительность. У ред си срок годности обычно 2 года если не ошибаюсь. На коробке должен был быть пробит. На самих бутыльках не пишут.

Раз решили добавить ЖК, то лучше подождать пока свежий камень пройдет весь цикл, потом уже бороться с циано. Пока у вас вода не стабильная, любая живность против циано скорее всего загнется. Временно пока новый ЖК созревает, можно ограничить свет в акву, это замедлит рост циано. По воде: Нитраты жутко высокие, фосфаты не известно какие, но подозреваю что также высоки. После окончания цикла, делайте большую подмену воды. После этого еженедельные подмены минимум 20 литров на ваш объем, чтобы держать показания в норме. Возможно также придеться антифос закладывать или другими способами бороться с фосфатами.

Если действительно аммиак присутствует, то это по причине того что нет адекватной популяции нитрифицирущих бактерий к колличеству образуемых отходов. А бактерий мало по двум причинам - очень мало ЖК, им просто негде селиться - Химия которой травят циано это фактически антибиотик. А он как известно убивает все бактерии, полезные и циано. От другой соли лучше не будет. Опять же повторюсь вода исходная из осмоса или из под крана? тот же вопрос по воде на долив после испарения.

Вроде бы все верно Единственна заковырка со светом в сампе круглосуточно в том, что освещение поддерживает или увеличивает рН. Поэтому иногда предпочитают светить хету ночью когда основной свет выключен, и наоборот выключать на день когда основной свет жарит и поднимает рН. Но во первых свет в сампе незначителен по сравнению с основным светом и влияние на рН скорее всего минимально. во вторых, рН зависит от кучи других переменных, поэтому достичь нужно баланса это процесс индивидуальный.

На мой взгляд подход стандартный, совершенно ничего сложного - Прочитать и усвоить про качество морской воды в акве - Закупить качественные тесты для измерения основных параметров - Корректировать параметры приемлимыми методами, как правило по большей части не химией. - Терпеливо ждать результатов В вашем конкретном случае кроме всего прочего - Как уже указали выше, добавить ЖК - Перестать травить циано химией, ей же убиваете нужные бактерии - Закупить качественный фильтр водопроводной воды если этого еще не сделано

Вы, господа, своей железной логикой убиваете мое радужное представление о способности моих кулеров. :D Но так или иначе, от двух кулеров на ребрах температура держится близкая к комнатной и уж точно ниже максимально рекомендуемой для срее.

Я серьезно. Ну инием не покрывается конечно :D

два кулера на эту систему будет более чем достаточно. У меня два стоят на сходной сборке, без кулеров затронуть радиатор было невозможно, с двумя кулерами температура радиатора ниже комнатной.

Сперва сверлят, потом закаливают.

"Мир не без добрых людей" (С) Гараж

Повторюсь, каленое стекло, из которого как правило делают дно аквариума, сверлению не подлежит.

На последней фотке похоже на губки, на первых двух просто сгустки аэробных бактерий. Ни те ни другие не являются цианобактериями. Ни тех ни других искоренять не нужно. ИМХЫ конечно.

Может быть слабая уже была по какой то причине. Они это быстро чуют. По поводу пеллетсов, крутится хорошо, на запуск можно и помедленне, там главное чтобы они в комки не сбивались и поворачивались периодически. Быстрое течение напротив будет смывать только зараждающиеся колонии бактерий.

Я дико извиняюсь. Когда писал про астеринок, думал об офиурках. С астеринками действительно как повезет. Некоторые типы безвредные и некоторые любят кораллы подъедать. В моей банке я астеринок извел давно и до сих пор не появляются.

новому пеннику нужно с неделю на притирку. В это время его поведение совершенно не предсказуемо и лучше открыть затвор полностью и дать ему отработать. После притирки пенить начнет более предсказуемо, тогда можно затвор регулировать. Набираться в стакан должна как минимум мутная жижа и в зависимости от кормления чистить нужно пару раз в неделю. У него работа такая. продавать. Как только она перестанет на свету открываться длительное время, значит что не все в порядке. Подкармливать ее не нужно, ей достаточно хорошего освещения.

Тридакна в совершенно новой банке это конечно жестко.

Согласен со Львом, сверлить ничего не нужно, да и скорее всего не выйдет если дно из каленого стекла. Что планируете делать с освещением? Также на ваш объем я бы продумал поставить в тумбу емкость под автодолив, ибо испаряться будет прилично. Если в тумбу уже подведена вода, то тоже было бы неплохо оставить место под осмос, хотя его достаточно будет подвесить на стенку.

По размерам больше подходит для пресного травника. Морской обычно скорее широкий и глубокий чем высокий. Это для того чтобы камни можно было уложить в достаточном объеме, на них кораллы рассадить и спереди осталось место рыбам плавать.

фтопку РН буфер. Причем любое колличество банок, будь то одна, две или сотня. Пеллетсы могут созревать и два месяца, все зависит от того как настроишь и наличия нужных бактерий. Пенник для пеллетсов необходим. Это чтобы выводить излишки колонии бактерий, разрастающихся за счет поедания нитратов. Пеллетсы отлично справляются с нитратами, но с фосфатами им не справиться. Поглащение пеллетсами нитратов к фосфатом приблизительно 16/1, если не ошибаюсь. Раз решили заводить пеллетсы, то скоро зачешется ставить отдельный реактор с антифосом.