Хмм

Верметида?

Ну не (только) светильники же проверять. Интересно например знать сколько света доходит до конкретных кораллов вне зависимости от того какой светильник подвешан и на сколько у него интенсивность выставлена. Чтобы получить оптимальный рост или окрас, особенно у привередливых типов спс. А по светильникам можно паром мерить когда например пора менять лампы Т5 или МГ.

Я тоже в свое время смотрел в сторону сеная. Исключительно с точки зрения датчика пар. В итоге также остановился на апогеевском sq-520, хотя цена конечно кусачая. Судя по данным, сенай выдает терпимые данные по пар. Но качество сенсора находится под большим вопросом, которое скорее всего компенсируется программной корректировкой. Апогей, хотя тоже уровнем не совсем промышленный, все таки разработал сенсор специально для ЛЕДов и делает он эти сенсоры уже довольно давно...

Потому что химия. Добавление воды в сухую соль приводит к кратковременной, но экстримальной концентрации солей в воде. Что в свою очередь приводит к реакциям с переходом одних хим соединений в другие, которые могут выпадать в осадок. Этот осадок затем будет весьма трудно снова растворить в воде. Например, выпадание сульфата кальция не особо смертельно, так как он растворится постепенно. А вот карбонат кальция без углекислого газа уже не растворить.

Я использовал два простых способа остановить сифон в этом случае. Во первых, можно провести шланг автодолива наверх до дисплея, причем можно лить непосредственно в шахту слива, таким образом осмосная вода уходит в самп и там перемешивается до попадания обратно в дисплей. Только вывод шланга автодолива должен болтаться в воздухе, иначе соленая вода из дисплея пойдет обратно в бочку автодолива. Во вторых, можно вывод шланга автодолива закрепить в тумбе выше уровня воды в бочке автодолива, например подвесить под потолок тумбы. А чтобы вода не шумела, спускать ее по желобу в самп. Причем желоб может быть закрытым ввиде толстого куска шланга в который входит шланг от автодолива. Главное, чтобы он входил неплотно с достаточным доступом воздуха для рассифона. Я пользовался таким желобом в сампе несколько лет, пока место в тумбе не начало подходить к концу, и пришлось выводить шланг напрямую в шахту дисплея.

Газетные писатели имеют уникальную способность изащренно, но весьма сенсационно, коверкать научную литературу. Отсылка к первоисточнику, настоящей научной публикации http://advances.scie...4/e1501252.full проливает больше света на ситуацию. Если совсем коротко, то обнаружен не действующий коралловый риф, а губковый риф с очень небольшими (<5%) вкраплениями кораллины. Также найдены останки древних кораллов с карбонатными скелетами (из которых собственно и состоит риф). Авторы теорезируют, что на этом месте в атлантическом океане когда то был коралловый риф, скорее всего в конце последнего глобального потепления, повлекшего поднятие уровня океана на несколько десятков метров и перемещение устья амазонки далеко вглубь материка. Интересный вывод авторов статьи в том, как коралловый риф может трансформироваться в губковый по мере ухудшения качества окружающей среды.

Израиль ведь тоже не в списке? Если так, то Red Sea соль это тоже не коснется, или она импортируется из ЕС?

Я немного покопал таможенный кодекс на ночь: в постановлении прописан код под запрет "2501 00", который определяет всю соль (пищевую, денатурат, морскую воду и пр) В этом коде есть несколько субпозиций: http://forumtest.ru/tn-ved/c250100 Среди них есть субпозиция с кодом "2501 00 990 0" - соль прочая, денатурат. Этот код ранее использовался для ввоза аквариумной соли: http://aleut-broker....2503001000.html 2501009900 СОЛЬ МОРСКАЯ ДЛЯ АКВАРИУМОВ: АРТ.R11070 В ПЛАСТИКОВЫХ ВЕДРАХ ПО 25КГ.Х96УП., АРТ.R11220 В ПЛАСТИКОВЫХ ВЕДРАХ ПО 7КГ.Х200УП., АРТ.R11230 В ПЛАСТИКОВЫХ ВЕДРАХ ПО 22КГ.Х72УП., АРТ.R11090 В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ ПО 40КГ.Х150УП. Если под запрет подпадает вся позиция 250100, то думаю, что также под запрет попадают все субпозиции, если только для них отдельно не вынесут разрешающие постановления, как раньше сделали с детским питанием.

Так под какую позицию подпадает морская вода? И если подпадает, то чем она отличается от морской соли?

Я не юрист, но думаю, что пищевая соль имеет такое же отношение к сельхоз продукции как морская соль и морская вода (которая конкретно прописана на запрет в дополнении к закону по эмбарго). Интересно будет посмотреть, как это в итоге разрулят поставщики аквалого в том числе. Также интересно на чем сейчас засаливается новый наш океанариум на вднх...

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201609130004 Похоже пора закупаться...

Светильники от вертекса свое отжили, на мой взгляд. Лет 5-6 назад были популярные. Потом перестали, в основном изза несоответствия цены и функционала. С 14го года эти светильники сняты с производства. Я на вашу банку бы повесил 3-4 радиона (xr30w pro 3го поколения) в ряд поперек. А еще лучше 4 радиона с четырьмя Т5 (по 2 с каждой стороны)

При выборе небыло разницы никакой. В последствии было удобно работать с акриловым сампом под свои нужды. Все тоже можно было бы делать и в стеклянном сампе, просто чуть сложнее и со своими заморочками.

А какая разница, поцарапается самп или нет? Не про дисплей же речь... К тому же, сейчас из акрила дисплеи клеят вовсю, с них также соскребают коралину и ничего особо не царапается... Если честно, то акриловый был куплен уже готовый, БУ и подходящий по размерам в тумбу. Подвернулся бы стеклянный, взял бы его. Акрил и оргстекло тождественные понятия. Существует оргстекло с покрытием, защищающим от царапин.

У меня самп акриловый. Расти в нем без света не будет ни зеленка, ни уж тем более коралина. Правда у меня самп без водорослей и света. Думаю, что акрил популярен потому, что с ним работать проще чем со стеклом. Клеить, сверлить и резать куда проще. Опять же, акрил не бьется и не трескается как тонкое стекло от вибрации больших помп возврата. Я видел сампы в пластиковых тазах... в конечном итоге у кого на что фантазии хватает...

А что такое "мало" в данном случае? Совершенно не возражаю. Мое крепкое жизненное убеждение: Хозяин - Барин!

Рыбам, кстати, медь только на пользу. Крипта меньше будет С медью проблемы большие у безпозвоночных, в первую очередь креветок, ну и у кораллов конечно. Маянки не в счет Так а если краник поставить ДО фильтра (по крайней мере до мембраны) и включать всю систему только когда нужна вода в акву? В таком случае можно ставить любой краник, хоть медный. А так, всевозможные пластиковые краники и прочие фитинги вот тут есть например: https://www.moemgoro...gs-accessories/

Латунь это сплав меди и цинка. Вода это универсальный растворитель, соленая или нет. Особо чувствительным организмам много растворенной меди в небольшом объеме аквы не нужно чтобы сдуться. Концентрация меди будет только расти с доливом такой водой. На счет 6ppm ОК после мембраны вы расскажите тем, кто активно борется с водорослями и фосфатами в банке.

Замочить ротор и все мокрые части помпы на сутки в уксусе, после чего аккуратно щеткой прочистить, протереть досуха и пробывать заводить. Если все еще не работает, то заменить и помпу и ротор. На что именно заменить не подскажу... можно еще одну такую же взять, протянет сколько протянет.

У дельтеков 600х хроническая проблема с родной помпой aquabee.

Почитайте про лимфоцистоз (другое название лимфоцистис). Может оно?

Сколько много всяких разных проблем на картинках Во первых, на выходе воды для аквы лучше поддерживать 0 ппм. Во вторых, ионообменную смолу до мембраны ставить бессмысленно. Это ее садит моментально. Смола, как правильно уже отметили, должна ставиться сразу после мембраны. Ну и наконец, в третьих, на выходе фильтра крайне не правильно пользоваться медными, латунными и прочими не инертными металлическими устройствами типа того шарового крана, что на картинке показан.

У меня раньше было покрывное стекло. Снял собственно по трем причинам. Пыль не пропускает свет, с обратной стороны соленые брызги накапливаются и также не пропускают свет, ну и наконец температура воды повышается летом под плотным покрытием без достаточного испарения. Но с другой стороны, расход воды без испарения был не таким высоким Корку соли с обычного акрила думаю стирать будет проблематично чтобы не царапать поверхность... Придеться замачивать в уксусе периодически.

Там на самом деле все очень просто. Профиль готовый алюминиевый для москитных сеток на окна. Соединяется пластиковыми уголками от тех же москитных сеток. Сама сетка в крупную ячейку строительная. Закрепляется в профиле резиновым уплотнителем. Все это находится в любом приличном магазине строй материалов. В моей акве уже есть пластиковая кромка, куда кладется покрывное стекло. Вместо стекла я под размер сделал сетку.

У меня долгое время стоял проточный УФ на 35вт. Сейчас уже убран за ненадобностью, не включал ниразу уже года 4. До этого работал постоянно. Помогал или нет, не знаю. Но работал пока в систему добавлялись новые рыбы. В теории, УФ помогает бороться с инфекциями, криптом и циано. Загвоздка в том, что УФ именно помогает бороться, но не борется сам по себе. Т.е. без УФ побороть можно все другими методами, но это может занять больше времени. Также бороться только одним УФ без дополнительных методов будет не достаточно. Пара важных параметров по УФ: - Чем мощнее лампа, тем лучше. В пределах разумного конечно. - Чем дольше контакт воды с лампой и чем больше площадь контакта, тем эффективнее стерилизация - Включать УФ только на время лечения инфекции будет куда менее эффективно, чем постоянное профилактическое включение По своему опыту я пришел к выводу, что для коралловой банки УФ практически не нужен. Но с рыбной банки я бы точно его убирать бы не стал. Конретно по модели по вашей ссылке, мне интересно какова длина лампы и внутренний диаметр трубы. От этого зависит как долго вода будет облучаться и насколько сильно, пока не выйдет из стерилизатора. По фоткам складывается впечатление, что УФ немного коротковат и в описании этих данных нет...