torgrim

Читаю с начала. В какой-то момент мне показалось, что вы обсуждаете то, что интересует меня . Потому и переспрашиваю. Но нет, ошибочка вышла.

Не секрет. Часть спектра чрезмерно завышена (больше функциональной необходимости), например около 450 нм за счет белого света (что в офисных, что в аквариумных светильниках). А у меня "сложности" с художественным восприятием . Да еще и нефункционал обнаружился (620 нм). Короче, в результате хочу я видеть нормальный белый свет. А животные-растения должны видеть нормальный нужный функционал. + не люблю управление через левые устройства . Вот так и развлекаемся: мне собирают (надо сказать, все ближе и ближе к моему идеалу), мы с кораллами месяц-два тестируем, и опять на улучшение отправляем.

Спасибо. По моему, функциональность светильника - светить с нужной интенсивностью в нужном спектре. Дизайн - ну может быть, конечно...А бренд... это кому как, по мне так просто переплата за слово на корпусе... Если это все различия, то не интересно.

А в чем различия не подскажите? Я имею ввиду качество сборки, подборку диодов и др.

Подобные статьи - это всего лишь обзоры, задача которых - дать представление о всей совокупности данных по вопросу. В скобках после каждого утверждения дается ссылка на оригинальное исследование. Делается это для того, чтобы без лишних усилий найти статью, проблематика которой вам близка. Естественно, подробности вроде цифр и протоколов исследований нужно искать в оригинале. А что такое " хороший внешний вид"? Флюоресценция? Цвет тела колонии в белом освещении? А вы знаете, что гелиопору зовут голубым кораллом за цвет тела? Даже в белом свете и без всякой флюоресценции это красиво. Красно-багряный цвет стилопоры с голубым свечением щупалец полипов без синевы в воде... Я решаю только какую картинку на спектрометре и какие цифры на люксметре я хочу видеть. Для решения технических вопросов есть партнеры - специально обученные люди. Это у кого как. Я стремлюсь к солнечному с небольшим плюсом в области от 500 до 360 нм (не более двукратного превышения, пока не все удается реализовать технически). Что-то в ваших расчетах не сходится с моими результатами. Чтобы засветить банку 100*60* 50 высоты так чтобы сохранить раскраску и умеренный рост кораллов мне потребовался светильник из 18 (может 20, что-то не пришло в голову посчитать) 2 вт диодов (от розетки светильник берет 40 вт). Чтобы добиться максимального роста кораллов - почти в 3 раза больше. Производители диодов Optogan, Osram, Philips, насколько я знаю... И того от 80 до 120 вт. ​120 вт светильник в мангрятнике почти такого же размера (несколько короче) произвел фурор с быстрым ростом, цветением, семенами...

У меня никогда не было чисто рыбника. В травнике - дефицит калия и магния (и азота-фосфора, при хорошем росте). А в коралловом аквариуме, моем, об остальных ничего не могу сказать, дефицит азота, как недавно выяснилось. Пытаемся подкормку продумать - он очень плохо потребляет инертные нитраты, зато мочевина, или как это по умному - карбамид , пошла хорошо. Если говорить только о моих наблюдениях (не пытаясь обосновать формулами), нитраты, как продукт азотного обмены, появляются только в системе с какой-нибудь пузырилкой. Это инертный продукт, который сложно использовать в системе. Считается, что из азотных соединений нитраты наименее токсичны (не знаю, где тут правда), поэтому в аквариумах специально создают условия для накопления нитратов - вроде как нет других способов использовать азот попавший в систему. А про потребителей бактерий: все что мельче полусантиметра может есть бактерии, например инфауна песчаного грунта. Или так нелюбимые вами диатомовые (большая часть эффектов, которые здесь приписывают диатомовым - это сине-зеленки, хоть и коричневого цвета ). Это я все к тому, что у меня никогда не стояло задачи избавиться о т излишков азота и фосфора

Если господин DNK не против... Рекомендуют для 200-300 µmol m-2 s-1 мягких кораллов и около 400 µmol m-2 s-1 для жестких. Если спектр близок к солнечному, перевести в люксы - умножить на 55

Ваша статья мне известна. Но, как биолога, меня мало волнует, какое освещение на глубине 50, 100 и тд метров. Свое представление о спектральной характеристике света нужного коралловому аквариуму я составляю та основании статей вроде этих: http://www.advancedaquarist.com/2013/2/aafeature http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/early/2010/10/19/rspb.2010.1681 http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0092781 А так же на основании личного опыта. И меня вполне устраивает обобщение, приведенное в этой статье: http://zoologiafantastica.com/2015/01/razoblachenie-akvariumnyh-mifov/ Хорошо, что кто-то менее ленивый, чем я перевел ее на русский. Информацию о флюоресцентных белках кораллов проще всего найти в статьях по конфокальной микроскопии вроде этой: https://www.microscopyu.com/pdfs/FPColorPalette.pdf Именно эти белки используют для окраски препаратов. Наша с вами оценка "хорошего" результата, по видимому, различается. Мне важно, чтобы кораллы хорошо себя чувствовали (открывались, питались, росли) и имели характерную для них раскраску. Именно в такой последовательности. Не секрет, что многие кораллы раскрашиваются по разному в зависимости от освещения и питания. В конце, концов, мне нравится, когда в аквариуме не только синий свет и зеленая флюоресценция. На счет 4200К может вы и правы. Мы использовали их совсем без красных. На счет 560, это результат долгой возни со спектрометром и кораллами-водорослями. Пожалуй эту информацию без сожаления оставлю только для себя

Таким образом одна проблема превращается в две: как убрать нитраты и как накормить кораллы. Дело в том, что кораллы - животные, то есть хемо-гетеротрофы. С симбионтными зооскантеллами рода симбиодиниум. То есть динофлагелляты, живущие в тканях кораллов, могут обеспечить хозяев только сахарами - так большинство симбионтов поступает. Это все равно, что растущего ребенка кормить только шоколадом (это сравнение где-то в статьях попадалось). Сам симбиодиниум (как большинство протистов, способных к фотосинтезу) питается и автотрофно и гетеротрофно. Выходит, что кораллу как системе из двух симбионтов НЕОБХОДИМО геторотрофное питание для роста. С другой стороны выводя нитраты мы получаем большую бактериальную массу, которая в природе становится питанием для протистов и низших многоклеточных (к которым можно отнести и кораллы). Выходит, что кораллы не только способны есть бактерий, но и нуждаются в такой пище. Видели бы вы, как они вытягивают полипы по утрам, когда на них образуется бактериальная пленка

Я, к сожалению, в марках и цифро-буквенных обозначениях диодов понимаю мало, но, если хотите, могу подсказать по спектрам. Все на мой взгляд, конечно : Многие аквариумисты любят синий свет в аквариуме, это предпочтение, а не необходимый функционал. Якобы этот свет нужен для фотосинтетических пигментов. Это не вполне правда. Для хлорофиллов действительно нужен свет из синей части спектра. Но в каждом растении (одноклеточном симбионте) функциональной единицей является не хлорофилл, а фотосистема - эдакая собирательная линза. А в состав фотосистемы входит до десятка пигментов кроме хлорофилла. И участки спектра, в которых происходит поглощения очень различны (примеры можно посмотреть в википедии "фотосистема 1, 2"). В общем полный спектр лучше, чем пересиненый. И второй момент - избыток красного подавляет рост кораллов. Для флуресцентных белков тоже нужен почти весь спектр. Они в процессе работы на несколько нм увеличивают длину волны, то есть для синей флуоресценции нужен фиолетовый свет, а для красной - оранжевый. Исходя из этого (лучше, конечно промерить полученный продукт спектрометром): Белые диоды на 5000 кельвинов, это для офисного освещения, такие синевато белые. У них итак есть пик в синей области. Берите цифру поменьше, например 4200 К - синего в белом будет меньше зато больше желтого. Или 6500 и убавьте количество синих диодов. Полезный красный 680 нм, вроде 660 засвечивает этот участок, про 620 ничего сказать не могу. И обязательно возьмите зеленый и желтый, например 560 нм. Это к тому, что у вас прописано. Естественно, диоды разные и их придется подбирать, и по светоотдаче (не менее сотни с ватта), и по ширине охваченного участка спектра. Более того, скорее всего для прописанной вами композиции уже подобраны драйверы, для новой придется подбирать заново, то же с димированием. И посмотрите размер лампы относительно аквариума. Чаще всего, удобно поставить на диоды линзы 46-60 градусов, но от этого меняется смешиваемость цветов. Это, что касается биологии . Что касается техники, в этом я не разбираюсь ..

Простите, а зачем выводить бактерии из системы?

Эту сборку хотите: http://aquabox.by/goods2.php?type=LED&goodid=80 ? На какой аквариум (размеры, виды)? Для рыбника, возможно, ничего так. Для кораллов, по-моему, на 1 м2 хотя бы 4 таких надо + потери на глубину. Да еще и изрядно пересинен, на мой взгляд, конечно

У меня тоже банки без пенников. Впрочем и без внешних фильтров. Во всех есть и рыба, правда помалу, и кораллы (роговые, мягкие, жесткие, зоантарии - не запоминаются мне отанглийские аббревиатуры . Все на бактериально -водорослевых сампах. Единственная проблема - перегревы - но это вопросы осветителей .

У вас на предпоследнем фото вокруг коралла нитчатка (причем токсичная). Она может просто механически обрастать коралл. Особенно, если он плохо раскрывается. Может ему с водой что-то не так? А тут еще и водоросли... Киньте параметры, которые "в норме". Попробую посчитать, где со стороны воды могут быть проблемы.

Да. В тропиках это не редкое явление. Причем пропагула может не быть семенем в полном смысле слова. Например, ананас, в смысле то, что мы считаем плодом ананаса, это пропагула а не плод (внутри нет семени). Впрочем, я не ботаник

Propagula (лат), в русском прочтении - пропагула, раньше - пропагуля. Замечательный садок получился

Если я правильно понимаю, мешалка добавляет покапельно насыщенный раствор Са(ОН)2, а это 1,56 г/л. Для того, чтобы прореагировала ежедневная доза уксуса, допустим на мой аквариум - 20 мл (20,24 г), нужно 25 г Са(ОН)2 (весь расчет по таблице Менделеева и таблице растворимости). А еще оба вещества повлияют на общую растворимость. В общем, мне кажется, что не получится отследить сколько и чего добавится.

У меня нет такого прибора, но исходя из справочных материалов ( http://www.aquawiki.ru/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80 ), могу представить как он работает. Этот прибор добавляет гидроксид кальция, вы в прибор добавляете уксус : Ca(OH)2 + Acetat = CaAcetat + H2O. С точки зрения добавки уксуса, все правильно. Но с точки зрения добавок гидроксида кальция... он нейтрализуется уксусом. То есть, на мой взгляд, метод хорош. Но лишь потому, что я не считаю нужным добавлять нестабильные щелочные растворы (вроде Са(ОН)2)

Ошибочка закралась. К 1 молекуле карбоната кальция [СаСО3] две молекулы уксуса [CH3-COOH] и на выходе кальций двухуксусный [Са(СН3-СОО)2], вода и углекислый газ. Это если для расчетов.

Насколько я помню: СН3 - СООН + СаСО3 = СН3 - С(ОН) - О - О - Са + СО2 То есть весь карбонатный углерод уходит газом, а весь уксусный остается. Крошки должен быть избыток, как гарантия того, что весь уксус прореагирует. Не знаю сколько кальция потребляет ваш аквариум (это нужно посчитать по постоянным измерениям), мне приходится добавлять еще и хлорид кальция. Исключительно потому что избыток ацетата приводит образованию сероводорода. Не разбавленный раствор не советую подавать. Каждая капля будет равносильна химическому взрыву. Не все аквариумные животные любят, когда колбасит всю банку.

Задача - весь уксус превратить в ацетат кальция/магния. Поэтому нужно взять избыток карбоната кальция/магния, в него залить уксус и перемешивать пока весь уксус не прореагирует. Эта реакция протекает с выделением газа (СО2), то есть когда газ перестал выделяться, там и конец реакции (при условии, что остался нерастворенный карбонат), дальше настаивать не имеет смысла. Возможные трудности: вы дали слабодоступный карбонат кальция, например целый коралловый скелет - реакция будет идти несколько дней и может зачахнуть не дойдя до конца. Решение: покрошить помельче или лучше положить природный известняк (довольно рыхлая горная порода). Это раствор для хранения. Для использования отмеряете нужную часть концентрата и разбавляете водой, чтобы добавить в аквариум не за один раз, а несколько раз в день. Удобно использовать дозаторы. Тогда можно разбавить сразу на десять дней (не больше). Я свои 200 мл ацетата довожу водой до 10 литров и ставлю на дозатор на 10 дней из расчета 1 литр/1 день (банка 2 тонны). Этот раствор НЕ компенсирует кальций или магний или любую другую неорганику. Если хотите в него можно добавить нужное вашему аквариуму количество легко растворимого хлорида кальция или магния. Второй раствор: аквариум потребляет еще и карбонаты (это второй кусочек пазла для постройки своей аквариумной органики с участием нитратов и фосфатов) поэтому, если у вас начал падать показатель КН, а при использовании ацетатов это скорее всего произойдет, его можно поднимать раствором соды. Для моей банки, потребление составляет 5 гр/ день.

Я не думаю, что вам удастся растворить доломит в такой слабой кислоте как уксусная. В общем-то задача прогасить уксус, чтобы избежать электро-химического эффекта добавления кислоты в аквариум. Можно растворять соду, карбонат калия, магния или кальция (покупаю чда реактивы), можно смешивать с калиевой или натриевой щелочью в пропорции 1 моль к 1(пересчитать на вес по таблице Менделеева). Я делаю расчетные растворы, компенсирующие потребление всех макроэлементов и нескольких микро (с молибтатом натрия, ацетатом железа, иодатом калия и т.д.). Сделать такой раствор не очень сложно, а вот рассчитать стандартное ежедневное потребление - это дело не одного месяца. Поэтому предлагаю базовый раствор ацетата кальция (или, если угодно 1:1 с ацетатом магния), который заведомо НЕ компенсирует потребность аквариума в кальции или магнии или др. неорганике, зато даст необходимое количество ацетата (участвует во всех метаболических процессах). В общем, дать доступную органику. Не пользуюсь эссенцией из тех соображений, что облиться эссенцией гораздо неприятней. Если у вас нет детей и домашних животных, можно пересчитать пропорцию на эссенцию

Углерод будет долго в формате ацетата кальция. Тот который СО2 уйдет сразу. Концентрированный раствор, я храню до полугода, в одной таре с избытком известняка. Разбавленный для ежедневного употребления, больше 10 дней не хранится. Попав в воду, конструкция употребляется за 20-30 минут.

Мы, когда переходили, неделю отдыха дали, а потом, как антибиотики, в первый день двойную дозу (правда, если нитраты высокие, вода помутнеть и зацвести может). На 300 литров выходит 3 мл гашеного 9% уксуса и отдельно 0,75 соды ежедневно (соду лучше рассчитать по вашей карбонатной жесткости - ее не все аквариумы много потребляют).

Бактерии не живут разве что в стерилизаторе, и то пока он включен. Вы правы, если аквариумист не следит за состоянием воды, запуск с бу воды может быть опасным. В устоявшемся же аквариуме, за которым следят, отравляющие вещества органической природы не задерживаются. Дело в том, что морская вода - химически очень агрессивная среда. В присутствие ионов хлора окисление чего бы то ни было идет в разы, а то и десятки раз быстрее. Не зря в морских технических вузах целый год читают электрохимическую защиту от коррозии. Так вот, бактерии - очень специфичные существа, они всегда надстраиваются на процессы, от которых можно получить энергетическую выгоду. И для того, что бы освоить всю энергию и не сгореть от избытка, любое живое существо, в данном случае бактерия, регулирует скорость процесса (так называемая каталитическая активность). Именно это и стабилизирует электро-химию воды. Остается одна проблема - отходы - конечный продукт окисления органики - нитраты-фосфаты. Если конечно вы не добавляли неорганические яды . А удаление нитратов-фосфатов это отдельная тема (часто используют водка-метод, для того, чтобы накормить бактерий, побочным продуктом жизнедеятельности которых станет создание органики с использованием нитратов-фосфатов). В общем, если вспомнить первоначальный вопрос, запускать новый аквариум с использованием бу воды проще и быстрее. А если вы знаете, что в той бу воде содержится и что может создать трудности вам, так и вовсе простой и легко контролируемый процесс. А про подмены, тут вам и Юрию виднее, я этим не занимаюсь.