eurodolina-4200

это обычная 304-я сталь, плохой выбор. лучше брать 316-ю, да еще с буковкой Т, что говорит о том, что в ее составе есть титан (придает нерж свойства), а еще в ней есть добавка молибдена (тоже нерж свойства улучшает). Но все это пустое занятие - бери ПЭ трубу, натягивай на нее термафлекс 12 мм, потом сверху второй ПЭ гибкий кожух. концы кожуха с обеих сторон трассы должны выходить в помещения, а если длина куска трубы не позволяет сделать его единым отрезком, значит надо делать колодец, в котором и будет соединение двух отрезков труб. колодец нужен для инспекции соединения. Вообще, ты ничего не пишешь про теплоизоляцию, ты собираешься голую трубу в землю бросить? но назначение трассы- транспортировка хладоносителя, а не охлаждение\обогрев земли, т.е. будут ненужные потери

если вода хорошая, то не бойся, выживет, это дубовый ангел. добавь Прейсовский Неосал + Пемафикс для профилактики. у меня живет уже три месяца ювенильный. если вода по ORP будет не ниже 300 - гарантировано выживет. у меня пробовал заболевать криптом при ухудшении качества воды, но я добавил препарат для разложения органики (перекорм был), добавил вышеуказанные лекарства и ОК, крипт пропал. Вообще, вода хорошего качества при зрелом аквариуме - это залог здоровья обитателей, ну про другие хим параметры тоже не забывать. что с параметрами воды у вас? Но карантин не помешает, это точно!

это она к линьке готова

точно, юма, у меня такие же сидят на верхушке рифа, прямо под светодиодами и НИЧЕГО, чувствуют себя великолепно, даже сейчас, когда нитраты держатся на 50-ти. Флорида была, но тоже растворилась, больше не заводил.

что значит "закрыть", а мне?

я бы айптазий удалил сразу. расползутся по всему аквариуму.

:vo: все верно, груша, которая внутри бачка установлена, вмещает (обычно) 50-70% емкости бачка, остальное воздух, поэтому СКОЛЬКО выдаст бак воды. зависит, в некоторой степени, от накачанного давления снаружи груши (0,5-1,5 очка хватит, а то и меньше\\давление накачки смотри на шильдике бачка), то бишь между грушей и стенкой бака. если мало воздуха накачаете, то воды закачается больше, но и выдавится меньше, груша останется полунаполненной... много накачаете воздуха, можете перебить давление воды из водопровода и производительность бачка сведете на нет, к тому же, большое давление сплющит грушу и при длительном простое бачка без работы это грозит её разрывом слипшихся стенок при вновь подаваемом давлении воды..

http://www.aquatis.ru/about/magazine/detail.php?ID=23538

ест, действительно все. пуглив, сидит на верхушке в лобофитуме и ждет, когда дадут пожрать, стремительно метнется, схватит и назад. кушать начал через неделю, до этого не мог его найти, прятался где-то внизу, в камнях. один раз нашел его со здоровенным червем в пасти, пытался его проглотить. пропал неожиданно, вечером кормил, все нормально, утром не нашел. Грешу на омара.

да ты счастливый человек, тут паришься как убрать, и фильтры есть и жк, а нитраты 50 вдруг взлетели, надо хету вернуть всамп

набери в яндексе хоть по-русски, хоть по латыни http://yandex.ru/yandsearch?clid=139094&am...nsis&lr=213

рано радовался - нитраты 50, видимо неверный был замер во вторник, а перепроверять не стал тогда, а надо было. Сейчас взял пробу на выходе из ДеНитратовского фильтра, тоже самое 50, проток меньше 200л\ч по инструкции. за неделю не уменьшились нитраты. в выходной смену воды сделал... :tuplu: что фонит, не пойму. бурые не сдаются.

а сколько месяцев вашей банке?

Ура, нашел, что за гадость у меня завелась, сохранил сам давно с какого-то форума, видимо: Контроль коричневых диатомовых водорослей Разместил: Chezarino Дата: 11.12.2010 Прочитано: 236 Коричневые диатомовые водоросли (Brown Diatom Algae) – это очень распространенная группа водорослей, которых можно встретить как в морской воде в океанах, так и в пресной воде, а так же в почве и на различных влажных поверхностях. У них есть желто-коричневые фотосинтетические пигменты, которые и придают этим водорослям их коричневый цвет. Эти диатомовые водоросли являются одной из групп одноклеточных эукариотовых водорослей, а так же одним из самых распространенных видов фитопланктона. Характерной особенностью клеток диатомовых водорослей является то, что они заключены в особенную мембранную стенку, состоящую из двуокиси Кремния (гидратированный диоксид Кремния), которая называется фистула или панцирь. На основании исследований и раскопок ученые сделали вывод, что они возникли во время или до раннего Юрского периода. Коричневые диатомовые водоросли в аквариуме: Каждый аквариум время от времени или хотя бы раз «в жизни» переживает вспышку коричневых диатомовых водорослей. В большинстве случаев эти водоросли появляются в конце фазы цикла или сразу после запуска аквариума и могут быстро исчезнуть через пару месяцев, когда параметры воды в аквариуме стабилизируются. Повышение силикатов: Коричневые диатомовые водоросли заставляют расти уровень силикатов. Силикаты могут присутствовать в вашей водопроводной воде и могут быть причиной возникновения ряда проблем. Многие аквариумисты придерживаются мнения, что песок или другие содержащие кремний субстраты могут вызывать вспышки коричневых диатомовых водорослей. Чтобы избежать этой проблемы, прежде всего, советуем приобрести специальные тесты для воды и протестировать свою водопроводную воду, чтобы избежать проблем в будущем. Излишки питательных веществ и органики: Период цикла – это время, когда в воде может быть высокое содержание органического углерода и NО2, и в то же время низкий уровень NО3 и РО4. В таких условиях коричневые диатомовые водоросли чувствуют себя просто прекрасно. Избыток йода: Вспышки водорослей так же часто возникают в воде со слишком большим уровнем йода. Поэтому, советуем проверять химический состав любых добавок для аквариумов, которые вы используете – многие из них содержат в себе значительное количество йода. Подмены воды: Наличие хорошего оборудования, хороший уход, который включает в себя регулярные подмены воды, в значительной степени помогает контролировать появления и рост диатомовых водорослей. Если в уже запущенном и «устаканившемся» аквариуме возникает вспышка коричневых водорослей, то главной причиной является слишком большое количество органики в воде. Поэтому, если вы следите, чтобы вода в вашем аквариуме была хорошего качества, делаете регулярные подмены воды (от еженедельных до раза в несколько месяцев) диатомовые водоросли будут чувствовать себя не уютно. перестанут размножаться и могут даже совсем исчезнуть. Механическое удаление: Коричневые диатомовые водоросли не прирастают ни к какой твердой поверхности, поэтому от них легко избавляться. Вы можете просто убрать их с помощью трубки или сифона во время подмен воды. Удаление силикатов: Если в вашей воде показатель растворенных силикатов находится на среднем уровне (3-4ppm), в нижней, плохо освещенной части аквариума вы можете увидеть появившиеся коричневые водоросли. Решить эту проблему вам поможет замена обычной воды из-под крана на очищенную с помощью системы обратного осмоса. Есть так же другой вариант с помощью которого можно очистить воду от силикатов – использовать вещества, удаляющие фосфаты (они так же удаляют и силикаты), например Seachem’s PhosGuard, Metal Gone или Kent’s Phosphate Sponge. Время: Когда в аквариуме окончательно устанавливается биологический цикл, проблема диатомовых водорослей, как правило, исчезает. Если же по тем или иным причинам вы делаете довольно большие подмены воды, заменяя значительную часть старой воды на новую, вспышка коричневых водорослей может возникнуть снова. Зачастую после того, как аквариум возвращается в свой ритм после таких подмен, эти водоросли тоже отступают. ------------------------ из всего описания я сделал вывод, что в моем случае это перекорм обитателей, есть такой грех. Кстати, после подключения ДеНитрате бурые водоросли пошли на убыль и клавулярия уже частично освободилась!

кто-нибудь из форумчан такой способ пробовал? там мужик еще электрическим проводом жжет.

да, Олег, я тоже смотрел, впечатляет, бр-р-р типа, я уже дуба дам, а мой аквариум нифига не поддается и работает и работает - "в джунглях". Ну Джейсон, ну насмешил, уже икаю от смеха

рассмешил меня, я прям представил твой ролик в голове, поржал, надо подумать, может Армагедон какой-нибудь снять. хотя и дубли ломаются тоже Спасибо!

мучо грасьяс!

блин, ну правда, ржачка :gygy: :gygy: :gygy: :lol: :vo:

в моей схеме (выкладывал ранее) есть четыре мембранных гидробака, будут стоять в подвале. Емкость каждого 500 л брутто, нетто где-то 300-400 л, в зависимости от давления, которое накачаю в гидробак со стороны воздушной подушки. В итоге, рассчитываю , что постоянный запас очищенной воды будет ~1500 л. Если давление на входе упадет ,есть повысительный насос Grundfos, работающий в авторежиме 1,5 - 4,5 бар. В дублирующей системе стоят свои два маломощных осмосных насосика (дублирующая система, поэтому и маломощные), верхний предел давления регулируется на уровне 8 бар при помощи реле.

да, есть такое дело, но по мне так лучше так, чем струпья после душа кремами увлажнять, бр-р-р, стягивает все

Михаил, да у меня просто нет другого выхода это в квартирах, а в коттеджах обычно такие умягчители, как у меня ставятся на входе воды в дом. Мягкая вода всегда приятнее - кожа не так сохнет, сантехника в сохранности и пр. вот черт дернул меня про "не профессионал" сказать... не буду больше, не обижайтесь, Михаил.

Александр, так я и пишу ПРО ОСМОС, а это и есть мембрана. А вообще мембрана убирает все, ну почти все, промышленная точно (если вы заметили её физический размер). Зачем мне в мембрану загонять соли жесткости из исходной воды? ответ=чтобы быстрее её вывести из строя. Посему ставлю ДО мембраны всё, что можно - обессоливатели (смола), механику и пр. Все, что предыдущие девайсы не удалят, удалит мембрана. Опять же, когда начну эксплуатировать, первый же анализ на фосфаты, силикаты и пр. покажет качество этой мембраны. Пока не знаю об этом качестве ничего, не могу судить о степени её очистки. Если выяснится, что проскользнули силикаты или ещё, что-то, тогда и буду ставить смолу в качестве постфильтра.

простите меня, не согласен насчет масла. по поводу умягчителя это вы как непрофессионал пишете, НЕ ХВАТИТ :497762: . Как минимум, чтобы обсуждать хватит-не хватит, надо видеть анализ воды. Умягчитель уберет только соли жесткости и немного железа, фториды он не уберет, а я не хочу, чтобы у меня, моих родственников, кота и т.д. повыпадали зубы и волосы. То разводилово о полезности фтора, распостраняемое производителями зубных паст, полное надувательство, на этот счет есть много статей. Простите, что так категорично. здесь не понял ваш намек. Что-то я упустил :tuplu: ? Подскажите, буду премного благодарен.

вернусь к своим болячкам. в воскресенье добавил фильтр с сичемовским De'Nitrate. Сегодня офигел. Был взрыв нитратов до 40 до этого, за 1,5 суток упало содержание ниратов до "0". Такого быстрого эффекта не ожидал. В системе стоит нитратный фильтр от Аквамедик с Денибалсами, но что-то не вижу от него толка, проток мизерный (капельный) что ли. Замерял содержание нитратов, нитритов на выходе из него - по нулям, но в системем последние две недели нитратов было 30-40. Денибалсы работают уже два месяца, пора бы дать эффект уже. нет, не получается. Сичем попробовал наобум, вдруг поможет, помогло. теперь буду ждать исчезновения ненужных водорослей.