Перейти к контенту
МОРСКОЙ АКВАРИУМ - форум Аква Лого

Двоякодышащие Двоякодышащие – древнейшие рыбы, предки которых, предположительно, обитали в девонском периоде палеозойской эры, что соответствует времени 360-420 млн лет до нашей эры. Своё название получили за способность дышать как жабрами, так и лёгкими. Двойное дыхание помогает этим ископаемым рыбам комфортно жить в водоёмах с водой, бедной кислородом.

День аквариумиста

Акула-старожил

Во глубине океанских вод

karen

Флагманы
  • Число публикаций

    3,307
  • Регистрация

  • Последнее посещение

  • Дней в топе

    16

Весь контент пользователя karen

  1. Не надо опускать пока, подержи на таком уровне, следить только, чтоб еще выше не пошло. Пусть на таком уровне система поживет некоторое время, если пойдет в рост и цвет, то когда "раскочегарится" в полную силу, тогда можно и опускать для лучших цветов. А если не будет улучшения, то не в этом значит было дело. По моему опыту в большинстве подобных случаев и так выглядящих аквариумах проблема именно в слишком низких (а не высоких) уровнях фосфата и нитрата и их подъем кардинально меняет состояние аквариума. Если улучшений нет - значит в твоем конкретном случае другой негативный фактор имеется, но, повторюсь, по моему опыту в большинстве случаев было достаточно поднять нитрат с фосфатом.
  2. Мне буквально на прошлой неделе из другой конторы (известный частник) тоже не тот реактив прислали. Заказывал пол кило одного, прислали килограммовую банку другого с неправильной этикеткой. Хорошо не в аквариум сыпать предназначалось, а для тестов (на железо), но реально неприятно было, так как похоже, что в банке какая-то органика, и кто ее знает, может и токсичная. Извинились, выслали бесплатно снова... а банка с неизвестно чем так и стоит...
  3. Напомните им, компонент-реактиву, что с ними это уже не первый случай, когда они путают реактивы. Ване с соседнего форума, помнится, тоже реактивы попутали, прислали вместо хлорида кальция хлорид лития (который гораздо дороже кальция), но это его не обрадовало. Он банку положил этим литием. Реактив в итоге обменяли, но аквариум скончался.
  4. Примерно 16 грамм CaCl2*2H2O на ваши 450 л воды поднимут кальций на 10ppm. Если безводный (CaCl2) то немного меньше надо.
  5. Куплю перистальтическую помпу Этатрон 2.2, БУ
  6. Паша, этот голубоглазик полипы акропор ест.
  7. Травленные они, похоже, цианидом, вот и проблемы. Был разговор на эту тему на рц.ком
  8. Где ты эту экзотику непонятную нашел? Мне кажется зря с перекисью связался. Если принять, что коричневые шары это дино, то фиг с ней, с нитчаткой, пусть бы росла, может вся эта зеленка и вытеснила бы дино. Я у себя когда вижу увеличение поголовья остреопсиса в одном из аквариумов, слегка поднимаю там уровень фосфата (KH2PO4) - не советую, так как не факт что в твоем случае оно поможет, просто рассказываю что делаю я. Но чтоб это сработало, полагаю, не надо тормозить перекисью другие водоросли, в том числе и микро.
  9. Если у вас был дефицит иода в аквариуме, вы увидите моментальную положительную реакцию на дозирование. Я долго ничего не дозировал. Потом, прочитав очередную тему про иод, взял щепотку иодата калия (KIO3) и бросил в самп. Через день наблюдаю массовое появление новых точек роста на сериатопоре хистрикс. Понимаю, что сериатопора хистрикс не тот коралл, который заслуживает внимания, обычно растет как трава, но как показатель очень наглядно - если этот спс коралл среагировал положительно, то и другим должна быть польза, только они более тормознутые и не так резко видно. Стал периодически дозировать иодат калия, определенной дозы нет, щепотку в самп когда вспомню. Но когда все нормально, то непонятно влияет ли добавка иода на что-то или нет - нормально и ладно. Потом у меня появился тест на иод редсишный. Тест показал, что иода больше нормы. Перестал дозировать. Никаких изменений. Ну и забил на это дело. Тест этот так до сих пор и показывает, что иода больше нормы. Несколько дней назад в ходе обсуждения химанализа нескольких коммерческих добавок (кому интересно - в личку) снова всплыла тема иода. Порылся по форумам. Пишут, что лучше дозировать иодид калия (KI). Дай, думаю, попробую. Намешал раствор, сильно концентрированный (20грамм KI на 40мл воды), капнул 1 каплю (это 20мг иода) на свои 400л воды. Через день на сериатопоре хистрикс вижу новые точки роста по ветвям . Два раза подряд совпадение маловероятно. Решил что буду капать. А то, что тест зашкаливает... спишем на то, что фиговый тест.
  10. Сказать по простому - на практике без драйверов яркие светодиоды зажечь не получится (чуть больше напряжения - сгорят, чуть меньше - светить не будут). Более того, случайно если получится угадать нужное напряжение, то через минуту, когда диоды разогреются, падение напряжения на них изменится, ток либо моментально упадет (и все погаснет), либо взлетит до небес (и все сгорит). Поэтому схема подключения такая: Блок питания -> Драйвер -> цепочка светодиодов. К драйверу можно подключить контроллер, которым управляют яркостью свечения, и включение-выключения.
  11. Бюджетных спектрометров нет, да и не нужен он вам... Но если чисто для интереса, посмотрите эту мою тему https://reefcentral....pektrofotometr/ , так как по моему только у меня на обоих форумах есть сей прибор. Опс... Диоды управляются током (амперами), а не напряжением (вольтами)... Это как бы самые основы... Я думаю вам не стоит самому собирать диоды в светильник, гораздо лучшее решение сейчас, это положиться на кого-то из производителей. Купить что-то готовое (не обязательно Радион, наши ребята, представленные на форуме делают светильники не хуже). А если самому делать, то, к примеру готовые сборки с заведомо нормальным составом качественных диодов есть у ДНК http://reefll.com/ . Собирать самому в наше время свет из отдельных диодов имеет смысл только если 1) вы точно знаете чего хотите и отлично разбираетесь в теме (что не так, судя по вышепроцитированной фразе) и хотите чего-то такого особенного спектре, чего нет у готовых рифовых сборок. 2) Либо, второй вариант, тоже имеет право на жизнь - вам все равно какой свет, лишь бы подешевле (но тогда нет смысла о вникать в спектры, спектрофотометры и прочие дебри...) - тогда можно самому, но тогда может проще на ebay купить готовые дешевые китайские поделки... жить будет... Я это к тому, что сейчас делать самому качественный (именно качестенный) свет из отдельных диодов нет смысла, выйдет хуже и наверняка дороже готовых решений. В общем, рекомендую посмотреть готовые сборки ДНК, у него на сайте несколько разных по цене, можно выбрать. По спектру они мне в настоящий момент нравятся больше, чем изделия других производителей.
  12. Вермокс в микродозах убьет ксению ... и все остальные мягкие кораллы, если они у вас есть. На грибы, зоантусы, жесткие кораллы не действует. Была тема с дозировками, поищите по словам Вермокс и Мебендазол. Для жесткого рифа отличное решение. Но если есть мягкие кораллы, то нельзя.
  13. Зооксантеллы в кораллах - это безжгутиковые динофлагелляты. Но на твоих фото, особенно если говоришь что не движутся, я сомневаюсь что это они. Посмотри здесь и соседние страницы, есть что-то типа такого циано, из отдельных шарообразных клеток, может найдешь там чего-то похожее. http://www.keweenawalgae.mtu.edu/gallery_pages/cyanobacteria1.htm Но если б это было циано, то редслим ремувер извел бы его в момент. У меня бывают периодически коричневые пленки на стекле, в микроскоп выглядят как это http://www.keweenawalgae.mtu.edu/gallery_images/cyanobacteria/Aphanocapsa_n14-24_4016.jpg , только клетки не зеленые, как у этого парня на фото (у него пресноводные), а бурые.
  14. Как только фосфаты начнут определятся зеленые монтипоры тарелки станут ярко зелеными (если все остальное в норме). По углю согласен с Михаилом на 100%.
  15. Я периодически пишу об этом, но оно размазано по соседнему форуму, одной ссылки нет. Вот тема на американском рифцентрале, которая сподвигла меня дозировать и фосфат тоже http://www.reefcentr...d.php?t=2530490 Копирую что я писал на другом форуме по поводу этой ссылки: "Человек (ни много ни мало 17 лет стажа) описывает свой опыт достижения баланса по азоту и фосфору. Если кратко - когда все выходит на нули, всем плохо. Светлеют, голодают. Пробовал несколько раз дозировать нитрат - сначала кораллы расцветают, потом опять плохо. Потом дошло, что при этом возникает лимит по фосфату, стал дозировать и азот и фосфор, поймал пропорцию. Где-то есть тема с его аквариумами, все выглядит очень достойно." Так вот, у меня было все то же самое. У меня был великолепный аквариум, где акропоры росли так, что я не знал куда их девать, и всем рассказывал что акропоры, это самые простые кораллы. Аквариум 300л всего, а кусты уже до 30см в диаметре были. А потом все постепенно остановилось, были проблемы, потерял всех рыб... и началась стагнация на несколько лет. Вроде все живо, и даже что-то растет, но еле-еле, цвета нет, водоросли есть, циано есть, короче все плохо. Перебрал все возможные причины, сменил соль, много всего. А причина была проста - ноль по нитрату и ноль по фосфату. Причем нитрат я пару лет назад пробовал дозировать, вроде сначала померещилось, что чуток помогает, но потом прекратил, так как понял, что толку ноль. При этом кругом было циано. Против циано у меня действовала только одна вещь - антифос на железе. Думал, что раз антифос работает против циано, то значит фосфат есть, а моя ханна врет, показывая ноль. Потом купил ханну на Phosphorus ULR (особо точную), так и она ноль показала. Но антифос работает против циано... не понятно. Потом по ошибке купил антифос на алюминии, делать нечего, в очередной раз когда поперло циано закладываю в реактор антифос на алюминии... и он не помогает совершенно. И тут до меня доходит, что циано реагирует отрицательно не на нулевой фосфат, а на железо от железного антифоса. Ну и одновременно попадается тема на РЦ.ком, ссылка выше, где описано все, что происходит с моими кораллами и дано решение - дозировать не только нитрат, но и фосфат, причем каждый день, а лучше по нескольку раз в день (я влил в автодолив). И вуаля - через несколько дней (мало, меньше недели) бледно серая монтипора тарелка стала окрашиваться в тот цвет, которой ей положено было быть - ядрено зеленый с голубой каймой, я ее такой видел, только когда мне ее впервые дали, у меня она быстро побледнела, хотя и росла быстро. Затем пошли в рост все поциллопориды (вкючая простые типа хистрикса, календрума, стилофоры всякие, милки, поциллопоры). Дольше всех раскачивались акропоры, им очень трудно выходить из многолетнего анабиоза, но тоже, дали точки роста, пошли в рост, хотя до сих пор еще и не все. Что дозирую. С фосфатом просто - базовый раствор 14.3 грамма KH2PO4 (дигидрофосфат калия) на 1 литр воды. В 1 мл такого раствора содержится 10мг фосфата (PO4). На мою систему 400л для поддержания уровня фосфата в районе 0.02-0.05 добавляю 1 или 2 мл этого раствора в день. Если пропускаю день, фосфат падает. Тест на фосфат у меня самоделка, не стоит ничего, поэтому тестировать могу хоть каждый день, без периодического тестирования бы не рискнул (и никому не советую). С нитратом. Наверное самое безопасное - нитрат кальция, он добавляет нитрат плюс кальций. Можно также нитрат натрия, будет чуток расти натрий, но так как его в морской воде и так полно, то в пропорции не скажется. Нитрат калия - можно, если надо поднять нитрат не на много и не постоянно. Вместе с нитратом вносится калий. Допустим, если суточная доза для вашего аквариума 2мг/л нитрата (допустим это количество съедается в день - надо тестировать и смотреть!) то в день калий будет увеличиваться примерно на 1ppm , что может быстро стать проблемой, если дозировать продолжительное время. Я сейчас дозирую аммиачную селитру (из магазина для садоводов) NH4NO3. Как видно из формулы она состоит из одного нитрата и одного аммония. Раз есть аммоний, то дозировать разом много нельзя, он токсичен в больших концентрациях. Правда в нормальном аквариуме он очень быстро перерабатывается в нитрат. Короче, если дозировать аммиачную селитру, то за раз не больше 0.5мг/л и это надо смотреть на конкретном аквариуме. Мои ЛПСы после начала дозирования ломанулись в рост так, как я никогда не видел. Раздуваются так, что скоро лопнут наверное, устал фраговать. По ним я разу вижу, когда уровень нитрата и фосфата снова упал - как сдулись, значит уровни снизились. Я понимаю, что сейчас кто-то скажет, что у него аквариум при нулевых параметрах выглядит супер, и это так оно и есть. Ну что ж, остается только позавидовать, я описываю только свой опыт, у меня не так. У меня как ноль, так всем плохо, вплоть до облетания и оголения скелета. Я пытался поднимать нитрат с фосфатом не дозированием, а усиленной кормежкой. Параметры как были нулевыми, так и остались, а циано поперло. Несколько раз пытался - не помогло. Дозирование нитрата с фосфатом решило проблему удивительно быстро. Справедливости ради надо сказать, что не всем оно помогает - на форуме есть несколько человек с аналогичными симптомами, когда почемуто все не растет или растет плохо, кто-то из них стал дозировать нитрат с фосфатом по моему совету, но результат так себе, не очень внятный. У меня же аквариум просто ожил после многолетней (года 4) стагнации. Плюс решилась такая же многолетняя проблема с циано - как вижу что пошло где-то циано, значит пора приподнять фосфат плюс накапать железа (использую цитрат железа), все сразу в норму приходит.
  16. Я потерял несколько лет держа нулевой фосфат и нулевой нитрат. Как только поднял нитрат до примерно 1..3 и фосфат до 0.03...0.05 (иногда и больше) сразу, повторяю сразу(!) все изменилось к лучшему. В том числе перестало быть проблемой циано. Одно время дисплей просто зарастал цианобактреями, не буду описывать всю историю, но суть я вынес такую: нулевой фосфат = циано. Усиленной кормежкой мне ни нитрат, ни фосфат поднять не удавалось, только дозированием (и нитрата и фосфата, когда дозировал только нитрат, толку не было). Так что... если нулевой нитрат и нулевой фосфат, то зачем вам водорослевик? Не нужен. Если нулевой фосфат, то зачем антифос? Тоже не нужен. Я тоже долго мучил аквариум антифосом при нулевых фосфатах - аквариум зарастал водорослями, и я, как все, считал, что их надо заморить голодом всякими антифосами и прочим. Ничего хорошего из этого не вышло, водоросли как росли, так и росли, а кораллам все хуже и хуже. Удивительно, но после того, как стал поддерживать (дозированием - каждый день, иначе никак) и нитрат и фосфат, то и водоросли перестали быть проблемой, они еще есть, но не прут как раньше.
  17. >>>Раствор сразу посинел без добавки третьего реактива. цвет металл-индикатора зависит не только от наличия кальция или магния, но и от PH раствора. Тест салиферта рассчитан на морскую воду. В пробу вносится буферный раствор из предположения, что у нас морская вода и такое-то количество буфера создаст необходимый для реакции PH. Если ваша вода из скважины какая-нибудь сильно кислая или наоборот щелочная и забуферированная солями, то тест может не сработать правильно. Можно проверить, сравнить PH получающегося раствора при тестировании салифертом морской воды, и воды из скважины, PH метром. Если он есть. Если отличается - подогнать в нужную сторону (кислотой либо щелочью, например аммиаком). Полное отсутствие магния в природной воде из скважины при наличии кальция... может быть, но на мой дилетантский взгляд крайне маловероятно. Что написано на ведрах, я уже говорил, редко когда совпадает с реальностью, не только RedSea, с моей солью ReefCrystals то же самое, кальция гораздо больше, чем написано и КН зашкаливает за разумные рамки. Ну и, если хотите точные измерения, то и соленость надо измерять точно. Для солености 35 промилле мне, насколько я помню, требовалось в районе 39 гр на литр соли red sea coral pro, но оно вполне может плавать от партии к партии.
  18. Александр, а у тебя что, с мурексидом в морской воде кальций титруется? У меня ни фига не титровался, я в свое время запасся этим мурексидом, а перехода окраски нет. Точнее есть, но очень размытый и невнятный... не покатило вообще. А вот с хром темно синим все пошло, но пробу пришлось разбавлять. Что я беру 2мл воды - это просто в силу традиции с перехода с салиферта, там 2мл берут, так по традиции и стал. Конечно, если брать больше, будет точнее. Конечно не в экономии трилона дело (пусть его экономят те, кто фабричными тестами пользуется). Кстати, для четкости перехода окраски, вероятно, имеет значение сколько карбоната насосал из воздуха NaOH, мне кажется карбонат в NaOH осаждает кальций, в конце титрования трилон начинает тянуть потихоньку этот осажденный кальций из осадка, ну и не получаем четкого перехода. У меня гранулы гидроксида натрия обветренные были, может в этом дело. Надо попробовать, когда старый раствор кончится, новую партию NaOH сделать без карбоната, делается так - растворяем NaOH в минимальном количестве воды, получается насыщенный раствор гидроксида натрия, в котором карбонат натрия практически не растворяется, даем отстоятся, сливаем прозрачный раствор с осадки и разбавляем до нужного. Сергей... если какие вопросы по моим статьям, опубликованным на другом ресурсе,то имеет смысл вопросы задавать там
  19. >>> Я спросил Александра чем он измерил общую жесткость морской воды, потому как занимаясь морем три года я еще не видел теста от какой нибудь компании на измерение общей жесткости морской воды. Сергей! Можете объяснить, четко и ясно, для каких целей вам необходим тест на измерение общей жесткости? Про самообразование я понял, но вы про тест разговор завели, для чего он вам? Измерять концентрацию кальция или магния или их суммы через измерение общей жесткости в морской воде в высшей степени странное занятие... это, ну как бы скажем определять рост человека по размеру его обуви - вроде и связь есть, но гораздо проще не мудрить, а взять рулетку и измерить рост напрямую. Так же и с кальцием и с магнием и со всем остальным в морской воде, кроме одного наиважнейшего параметра, кроме карбонатов, простого прямого теста на которые не существует, поэтому измеряют КН, который, как я вам уже писал, в нормальной морской воде на 90% зависит от карбонатов. Мой совет - отвяжитесь от понятия общей жесткости, не нужно оно в море. И жить станет проще, и жить станет веселее. Не мудри. Нет теста на кальций - купи тест на кальций, или сделай сам за копейки.
  20. Лев, приветствую, про жидкие препараты на фото. У меня куплена бутылочка, называется так же "kordon AmQuel", но без слова Plus, и на ней написано что убирает аммоний. На тех что на фото сказано еще и про нитрит с нитратом. Я как-то разбирался с составом того, что у меня, сейчас к сожалению не помню точно всего, но там в составе вещество, которое химически связывает аммоний. Мне оно надо было для карантинирования рыб от крипта в пустых емкостях без грунта, камней и прочего, когда рыба сидит по три дня в пустом стеклянном аквариуме аммоний подскакивает очень быстро, вот для таких целей этот аммоний-детоксикатор и нужен. (Правда с тех пор как купил препарат новых рыб не приобретал, так что в деле пока не испытан). В аквариум я такое лить не стал бы никогда, не нужно оно там. Только как скорая помощь в специальных случаях вроде карантинирования и т.п., но не в основной дисплей. Что они намешали в новом препарате для связывания нитрита с нитратом не знаю, но я бы не стал рисковать.
  21. >>> Беспокоит pH, который на выходе равен 6.2. Как-то было даже 6,0. pH осмотической воды не имеет вообще никакого значения, т.к. из-за полного отсутствия буферности он скачет как хочет в зависимости от того, сколько углекислого газа растворилось и т.п.
  22. А я всегда держу 35, даже в аквариумах с местной фауной, хотя у нас в море вода менее соленая, так удобнее. А 1,023 у вас, наверное, все же не плотность, а удельный вес, т.к. если это плотность измеренная при 25 градусах, то соленость = 34.5 промилле, если при 30 градусах то 36.5 ... А если удельный вес, то зависит от того, какой именно (относительно какой температуры). Это если занудствовать. Но тема же специально для занудства создана? Конечно может, бухнули деятели из RedSea больше соды, КН стал выше заявленного, насыпали меньше - ниже заявленного, обычное дело. Нет, не может. Связь может нарушиться только если в воду добавить много боратов (КН по тестам вырастет, но карбонаты, которые нам собственно и важны, останутся как были) , ацетатов, и других аналогичных буферных солей. При неправильной пропорции баллинга какой-то из двух параметров (КН или Кальций) будет падать или расти. Я контролирую оба параметра по отдельности и корректирую долив того или иного раствора (одинаково никогда не бывает). Кстати, у вас жесткие кораллы в аквариуме есть? А то как то не вяжется соленость 33 и вопросы по баллингу - если 33, значит, скорее всего нет жестких, и тогда непонятно зачем нужен баллинг вообще?
  23. >>>Вопрос: Если я засолился на Red Sea Coral Pro (ведра по 22кг. Всё строго по их рецептуре Если вы засолились строго как написано на ведре, то у вас недосол. На моем ведре, (купленном, правда, очень давно, но не думаю что сейчас что-то изменилось, хотя господина Черницкого из RedSea ставили в известность, в том числе и я сам) написано, что до солености 35 промилле надо сыпать 38грамм соли на литр. Это наглая ложь. Редсишной соли обычно уходит около 41-42 грамм, плюс минус немного, если солиться до нормы 35 промилле. Отсюда и заниженные остальные параметры. >>>7 или 12? Возьмите нормальный тест и измерьте, другого выхода нет, что там пишут на ведрах с солью - на практике оно редко совпадает с действительностью. >>>Надо минут так 3-5 наблюдать, чтобы дождаться чтобы в течении ходя бы минуты показания не изменялись. Это нормально? Как Вы измеряете? Я читал у Вас тоже что то подобное для измерения pH... Это электроды сдохшие или изначально фиговые. У меня сейчас нормальный pH метр, показания устаканиваются за несколько секунд (до сотых) и не плавают. Вот такой http://www.ecounit.ru/goods_2871.html Но, сказать по правде, в морском аквариуме pH метр не нужен вообще, нужен только если у вас кальциевый реактор, там используется, а просто рутинные измерения pH воды в аквариуме - смысла в этом нет, ни на что не влияет. >>>Надеюсь, что Вы просто описАлись. Хоть и не совсем в тему, но все же отвечу. Не, не описка, правда не интересно знать сколько грамм карбоната кальция или магния может растворится в пресной воде. И сколько его потом еще дорастворится, после того, как раствор насосет из воздуха CO2. И сколько снова выпадет в осадок и изменением температуры в комнате... или не выпадет, потому что при наличии магния кальций норовит создать пересыщенный раствор. И что с ним станет, если в раствор ввести еще NaCl для имитации морской воды... А если не водить соль, то это будет по сути пресная вода, и как будут соотносится показания теста на КН в пресном растворе и в морской воде (титруют то до разных значений в пресной и в морской). Практического смысла нет. Соответственно нет никакого интереса тратить время и вникать откуда взялись расхождения в цифрах из разных источников. Цель же точно КН измерить? Или что? С измерением КН я в свое время разбирался долго и дотошно и проблему измерения для себя (и не только для себя) решил. Нам сначала кажется, что все так просто, вот растворю, получу тестовый раствор... не получится. Океанологи так вообще определяют КН в специальный аппаратах, с продувкой пробы чистым азотом или воздухом без CO2 и процесс это долгий... мне пришлось разбираться когда тесты свои придумывал и видел расхождения с фирменными и надо было понять где ошибка. Это интересно океанологам, а мне, при всей любви к химии, хочется свести игру в юного химика к минимуму, так как цель красивый аквариум, а не ... ладно, понесло не в ту степь. Вообще, интересная вещь, на обоих форумах, есть разные люди, кто-то хорошо разбирается в электронике и непрерывно мастрячит всевозможные электронные устройства, что постепенно превращается в самоцель (или в бизнес) и красивых аквариумов у таких людей не так много. Та же ситуация и с "химиками", и с лед-строителями... Даже тот же распиаренный "главный химик всех морских аквариумистов" Ренди с американских форумов... аквариум его видели?! Вот и я, вполне себе неплохо разбираясь и в химии, и в биологии, и в электронике, но вовсе не имею желания превращать игру во все эти штучки в самоцель. Не интересно, мне аквариум сам по себе интереснее, а времени на все нет, не 200 лет живем. Если паяю контроллер - то сделал, работает (уже лет семь как), и оставил его в покое. То же и с гидрохимией - сделал рецептуру теста, избавил себя от необходимости покупать фирменные тесты (КН, кальций, магний, фосфат, нитрат, нитрит) и все на этом, вопрос решен, занимаемся аквариумом.
  24. Ну, не надо так не надо. А если по делу, то растворимость малорастворимых соединений обычно характеризуют не в граммах на литр, а величиной произведения растворимости, для карбоната кальция она равна (по известному справочнику Рабиновича) 5*10в минус 9 степени. Это значит, что в насыщенном раствора произведение концентрации ионов карбоната и ионов кальция (в молях) равны этой величине. При условии, что у нас ОДИНАКОВОЕ количество кальция и карбоната (что в реальных природных водах не так) максимальная концентрация карбоната кальция в молях равна корню квадратному из этой величины. Один моль карбоната кальция = 100 грамм. Итого теоретическая растворимость (не имеющая практического смысла) при 25 градусах (если я правильно помню температуру) равна 7мг/л. Все остальное мало интересно. При баллинге состав морской воды не меняется. Первым раствором мы добавляем NaCO3, вторым раствором CaC2, третьим раствором все компоненты кроме NaCl. Карбонат ион с первого раствора соединяется с кальцием из второго образуя карбонат кальция который уходит из раствора. Натрий из первого раствора и хлор из второго образуют NaCl который, в сочетании с "солью без NaCl" третьего раствора дает состав идентичный составу обычной морской воды. Так как объем воды не изменился, эта добавочка полного состава солей морской воды дает прибавку солености. Есть еще всякие "недобаллинги", без третьего раствора, или с ущербным третьим раствором (только магний), там состав морской воды плывет, но на то и подмены, чтоб возвращать его в норму. По поводу ареометра. Хороший большой стеклянный ареометр, типа моего Тропик Мариновского, длиной 35см, гораздо точнее всех рефрактометров, при одном условии - точно измеряется температура воды и полученная соленость пересчитывается с учетом температуры (есть большая формула для этого дела) и алгоритм пересчета Density в промилле. У меня самописный калькулятор для этого дела, можете скачать по ссылке: http://actiniaria.co...yCalculator.exe Вводить туда надо именно Density (как на ареометрах для немецкого рынка), а не Specific Gravity (как на тех же самых ареометрах продаваемых за пределами Германии). Если разбирались с соленостью, то разницу между этими величинами понимаете. >>>Хочется известный раствор сварить, а знаний нет. (Электроникой по жизни увлекаюсь). C карбонатной жесткостью референнсный стандартный раствор это дело мутное, я бы не стал связываться. Капельными тестами я бы не стал пользоваться, КН все же наиважнейший параметр, если жесткие кораллы держать, и надо чтоб тест показывал близко к делу. Вменяемый тест на КН это Салиферт, и то, бывают расхождения. Я так самоделками пользуюсь, и всегда уверен в точности - там просто нечему глючить при условии приготовления раствора из стандарт-титра кислоты (стоит копейки, а раствора получается хоть залейся, а самое главное он абсолютно точной концентрации). По поводу теста, который определяет КН и в морской воде и в пресной. Они конечно могут написать все что угодно, но в пресной воде конец титрования происходит при одном значении PH, а в морской при другом. Так что одной капалкой и там и там определить не получится. Хотя... если точность плюс минус пара единиц КН то можно
  25. Ага, посмотрел. Странный он все таки парень, какого лешего надо было перед отбором воды для тритона накапать люголь и все остальное?! Ну и итог, иод зашкаливает, а мы не знаем зашкаливает он от того, что только что люголь накапал, или у него по жизни уровень такой (от того, что каждый день его капает). И похоже цвет у него не от марганца, а от меди, слишком уж ее много, вытравливает зооксантеллы. Интересно ответит он тебе или промолчит как обычно?
×
×
  • Создать...