Морской Клоун

Хмммм, ну эти номиналы резисторов (те что поправлены) мне Олег порекомендовал, а Карен про питание и про подбор нестандартных номиналов сказал. Вот в этом сообщении я писал http://www.aqualogo.ru/phpbb2/index.php?s=...st&p=326352

Вопрос электронщикам по поводу схемы диммера 0-10В Если вместо резистора 500К на входе я поставлю переменник то им можно будет подрегулировать опрационник на выход более близкого к 10В сигнала, или регулировку усиления надо в другом месте и другим переменником производить (200К, 110К или 1.5М)? Просто резисторов 500К не бывает и самый близкий 510К, не будет ли от лишнеих 10к сопротивления на выходе схемы не 10В, а меньше ? Допустим если поставить переменник большего номинала и подстройкой добится именно того сигнала с Arduino чтобы схема точно выдала 10В при полной мощности от PWM Arduino. Может там в идеала должно 495К или 514К ..... Редкие резисторы на 1.5М я всетаки достал так что не надо будет компоновать нужное сопротивление из трех 1М. п.с. светильник висит над аквариумом в тестовом режиме уже 3 сутки, полет нормальный

Явно не качественная сборка. У меня таких проблем не наблюдается.

Есть маленькие грелки Hydor на 7,5 и 10Вт правда вроде без регулятора температуры.... но думаю что 7,5Вт особо не сварит аквариум.

Это нормально Не ставте насос на максимальную мощность, тогда будет нормально жжжжжжжжж

Очень интересный контроллер получится !!! А сколько это примерно стоит и можно ли приобрести ?

По свету: Актиник это такая лампа, свет которой на глаз выглядит синим. В морской аквариумистике, в отличии от пресноводной, свет "сдвинут" в синую область спектра. Сколько именно света надо зависит от того какие коралы Вы будете держать. Лучший вариант наверно почиталь темы с уже готовыми аквариумами Мой маленький морской аквариум (менее 100 л) Например вот эту - http://www.aqualogo.ru/phpbb2/index.php?showtopic=23430 Посмотреть какой из аквариумов Вам больше нравится и орентироватся на него. Так и меньше "шишок" можно набить подсмотрев как кдругие свои "шишки" набивали По поводу выбора обьема аквариума то смотря каких рыб вы всетаки решили держать. Большой аквариум потребует разного оборудовния но и его вид и разнообразие рыб это большой плюс. Большинство рыб можно начинать держать с 200-250 литров.... Маленький аквариум может теореоически обойтись и без оборудования но с более частыми подменами воды (напомню что и в маленьком аквариуме насосы для создания течения обязательны, так что это ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ оборудование). Хотя маленькие аквариумы достаточно лимитированы по подбору рыб. Есть конечно множество красивых и маленьких рыб для нано аквариумов, но они не так распостранены и не так легко их купить. У меня в свое время был 56 литровый аквариум, но надолго меня не хватило и через пол года мигрировал на 140 литровик, а еще через некоторое время и 500 литров так что море затягивает капитально... Успехов.

У меня реактор Deltec PF 509. Сначало подключил просто бросив входную трубку в САМП, то есть вода самозасасывалась. Отрегулировал все, как рекомендовали в инструкции - 1 капля в секунду на выходе и 1 пузырек СО2 в секунду (раньше с реакторами не имел дело так что новичок и тупо следовал инструкции). Вроде работало, единственная загвоздка была с остановкой после отключения если выходной потрубок небыл под водой.... я с начала я его часто передвигал и приходилось выключать/включать. Если все отрегулировано и выходной патрубок под водой то все работало более менее нормально. Проблемы появлялись раз в 1-2 недели когда реактор начинал "пыхтеть" от большого колличества газа внутри. Оказывается входная трубка (место у полузакрытого крана регулировки) засорялясь и вода плого проходила через реактор и лишний газ так же не выводился через выходную трубку. В САМПе немного плавает некоторая мелкая грязь и засоряет место у крана. Сначало прочищял шприцем но потом надоело. Начитавшись разных советов сначало решил подавать воду через отод воды от возврата, но так как дома валялся лишний дозатор, да и нехотелось врезать лишную Т образную трубку в возврат, то поставил помпу от дозатора на подвчу воды в реактор. Сосчитал сколько примерно воды капало за 1 минуту и сколько получается от дозатора. Поставил дозатор на контроллер с итнервалами: - 10 мин покоя - 5 мин работы. Дозатор работает только когда включен свет. То есть - ночью отключается подача СО2 и нет интервалов работы дозатора. Но сам реакторный насос работает, я просто боюсь его отключать чтобы за ночь он "не оброс" кальцевыми нарастаниями.

А там места будет достаточно ? Как Вы потом будете из него рыбу вылавливать, если места для орудования сачком не будет?

Я думаю что нельзя 100% уверенностью говорить о том что мои 60/140=0,43Вт света на литр это норма. Коралы же не на одной глубине растут - есть кто повыше, а есть кто по ниже. Там диапазон достаточно широкий. Вполне вероятно что мои 0,43Вт/литр соответствуют например нижней границе обитания коралов (это только предположение), и если подсветить больше ничего страшного не будет. Тут наверно надо собирать статистическую информацию о разных аквариумах с ЛЕД светильниками + не только на Вт/литр надо смотреть - тут основное это какой именно Вт/литр.... идеально наверно расчитывать Вт/литр каждой составляющей Royal Blue/Blue/White. Мне например больше нравится когда в аквариуме преобладает синий свет - так кажется натуральнее, как будто нырнул глубоко, а не сидишь на мелководье

Еще вопрос по комплектующим, про операционник LM324 для преобразования PWM - 0-10В. В магазине на поиск LM324 выскакивает 10 вариантов микросхемы. Мне понятно что из всего списка мне необходимы микросхемы в корпусах DIL-14, но из оставшихся 5 какие именно выбрать: LM324N LM324AN LM324NE3 LM324N/NOPB LM324AN/NOPB Цена хоть и незначительная но разница там от 0.32 USD до 1.81 USD. Да и производители разные, кто из них более надежный.

По поводу интенсивности света и достаточности оного для коралов. Сколько я понял из всего написанного в интернете (да и тут в форуме) то основным для кораллов является синий (широкого диапазона длин волн), остальные цвета больше для нашего с вами восприятия цвета этиъх кораллов. Так как на глубину воды, где обычно обитают наши кораллы в природе, львиная доля проникающего света именно в "синем диапазоне". То есть если визуально (типа глазами) мы видим не такой светлый аквариум, но реально в спектре доминирует синий, то коралам наверно света достаточно. И наоборот - если вроде света "глазам" достаточно но коралы не растут из за нехватки им необходимого или переизбытка им вредного излучения.... Хотя все это можно проверить только в реальных условиях, да и копий тут наломано по этому поводу много кто как видит и кто какой результат ожидает увидеть. По себе могу сказать что после замены света в 140 литровике с Т5 234Вт на ЛЕД ~60Вт коралы стали визуальнее красивее и полипы пушистее, хотя глазами кажется что света меньше чем было раньше, это и экспонометр фотоапарата говорит, да и фотографии темнее/контрастнее получаются.

Ну вообщем не выдержал я и повесил то что сделано (недоделано) на аквариум Пока не вентиляторов, не котроллера и даже линз нет, но светит так, что глаза слепит. Вот такая разводка по проводам получилась - черт ногу сломает Общая мощность около 350Вт получилась - вроде нормально подобрал сочетания ЛЕДов по цветам - при 100% мощности всех каналов не перебивают белые ЛЕДы, то есть не желтит (как это у меня на 40 литровике наблюдается). Но реально на 100% наверно можно все сжечь...... ну очень ярко получается. Пока включил на ~130Вт, соотношение цветов сказать не смогу - все на переменниках сидит. Интересно что на такой мощности радиаторы не сильно греются - еле теплые. Обещяную схемку позже нарисую, и наверно обойдусь без регулируемых вентиляторов - вполне хватит трех положений: выключено, запитано на 5В, запитано на 12В все это можно на релюшки повесить, то есть нормальный режим питание от 5В (12В через резистор), реле коротит резистор и получается 12В. Вроде в компьютерных корпусах те Zalmanовские регуляторы это просто резистор-переменник. Только вол какой мощности этот резистор ставить.....

Покупаю вот тут: IRF1010 - https://www.elfa.se/elfa3~lv_lv/elfa/init.do?query=IRF1010 по курсу LVL-USD самый дорогой 4.20 USD IRF520 - https://www.elfa.se/elfa3~lv_lv/elfa/init.do?query=IRF520 по курсу LVL-USD на 2.35 USD тянет.

А как ELN, вентиляторы и процессор (Arduino) могут соеденится ? Они же не как не связаны. Вентиляторы будут к Arduino подключатся а не к ELN. Arduino к управляющим входам ELN через преобразователь PWN -> 0-10В (из контроллера karenа) Там никаких опторазвязок вроде нет.

IRF1010 получается достаточно дорогой (порядка 5 долларов) ;( может все тем же Darlington TIP-122/120 (порядка 1 доллара). А дополнительный конденсатор поможет от свиста избавится ?

Спасибо за бурное обсуждение, даже не ожидал столько разных вариантов я не осилю, особенно с правильным выбором полевого транзистора. Что я хочу получить - ну управление 3 вентиляторами от одного PWM выхода с Arduino, так как нет надобности индивидуально управлять всеми радииаторами (да и PWM выходы ограничены). Будут 3 температурных датчика по одному на радиатор и напряжение на вентиляторах выставлятся по наибольшей температуре одного из датчиков. Не думаю что буду городить очень плавную регулировку оборотов - 3-4 заранее определенные ступени скорости думаю вполне хватит (забью проверенными констатами PWM значения). По поводу опторазвязки. У меня будет 1 источник питания для вентиляторов и для Arduino - Switching power supply 25 W 1 output, PS-25-12 на 2,1А. Вентиляторы будут низкопрофильные Scythe Slip Stream Slim Case Fan 120 mm, 2000 rpm (0.25 A на 12В). Еще от этого же блока питания будут запитыватся 3 маленьких китайских драйвера для UV ледов (такие на eBay на каждом углу продаются). Включатся будут при помощи релюшки на 12В (через 1K резистор + транзистор BC548 + диод IN4004). Дома попробую все зарисовать.

Вопрос по поводу управления вентиляторами. Нашел две схемки Одна на опторазвязке CNY75 + транзистор BD137 + диод 1N4001 + 2 резистора (link) Другая на меньшем колличестве элементов - транзистор типа Darlington TIP-120 + 1 резистор (link) Что лучше и надежнее? Вроде у второго варианта меньше деталей, но в первом варианте есть опторазвязка, что как я понимаю лучше чем без опторазвязки.

Ну вроде тот же что и на сайте, но они его не так давно поменяли (в смысле дизайн сайта). Возможно перемеряли и получился поток в 12800л/ч Посмотрел что на коробке написано - до 3200 галонов в час, про литры ни слова..... очевидно "lost in translation" Ну пока мне хватает одного, со временем, когда все зарастет коралами то наверно будет болшее сопротивление. В идеала конечно было бы два - с каждой из сторон..... может когда нибудь и прикуплю еше один, но пока этого не требуется, тем более в дальнем конце у меня LPS и им как раз нравится умереннное течение.

Извините, попустил вопрос в свежих новых сообщениях. Tunze очень доволен - стоят они у меня в двух аквариумах, в обоих тихая. Качают как заявлено производителем. VorTech тоже доволен, хотя могла быть и потише, но перемешивает воду хорошо. Редко включая на 100%, обычно 50-70%. Вообщем в системе VorTech самое шумное устройство получилось, хотя если на 30-40% поставить то и неслышно. Особенно нравится что много места не нанимает в аквариуме и можно регулировать мощность и есть разные режимы для более хаотичного течения...... вообщем доволен всем кроме шума (ну и цена тоже немного опустошила бюджет страны).

Можно конечно и на радиатор приклеивать но модуль все равно надо было бы делать. Он же не только для размещения резисторов но и для нормального подключения всех проводов - питания ЛЕДов, дмиимрующих сигналов, притание драйверов. Монтировать тоже с этими блоками проще - не надо паять провода непосредственно во время сборки или замены драйвера, меньше болтающихся проводов. Да и места на радиаторах тоже не безграничное - там такое месиво из проводов - 10 цепочек ЛЕДов спаяны, при чем все в перемешку.

Да, дороговат тот fluke ;( А вот такой подойдет ? http://www.ebay.com/itm/Digital-Thermomete...=item2a1835f7a0 http://www.ebay.com/itm/TM-902C-K-Type-Dig...=item4ab2b87b1b http://www.ebay.com/itm/Digital-LCD-Thermo...=item3a6f0ae4c3 Я так понимаю что проводоком (в комплекте который) надо притронутся к измеряемому обьекту? Припаивать датчик же не надо, он многоразовый ?

Например: H&S Skimmer Type 110-F2000 (inside) - высота 510мм, основание 290мм x 130мм GroTech Skimmer HEA080 - высота 440мм, основание 240мм x 150мм

Ну вот мои млатки с выравнивающими резисторами и комутации. Обе идентичны за исключением того, что на одной есть разводка для проводов диммирования, то есть от каждого драйвера сводятся к одному кабелю. На второй плате такую разводку не надо так как рядом будет контроллер и драйвера напрямую туда будут подключены. Да и еще на вторую радиатор на резисторы еще не приклеил. Вот обе платы рядом. Белые клеммы для ЛЕДов и драйверов, зеленые это разводка питания драйверов (230В).

По поводу удобрения для пресняка то тут есть небольшой опыт. До 500 литровика моря был пресняк. Я для пополнения железа использовал Easy-Life Ferro. Это не комплексное удобрение, то есть доминирующее там именно железо, и именно двухвалентное. По опыту применения в пресняке очень им был доволен. Даже остались еще припасы, так что надо будет попробовать.... В Easy-Life Ferro дополнительно содержится калий (необходим для усвоения железа растениям), но насколько я понимаю с ним проблем в морском аквариуме не должно быть. Тем более калий является составляющей добавок йода в морской аквариумистике (иодистый калий). /если не ошибаюсь/