Oleg_il

Юрик, давай вопросы ближе к телу, диоду тоесть. А то получается как про запрячь слона и кита, кто кого перетянет и тд..... Диоду совершенно по барабану сколько вольт хоть 6 хоть 60. Он питается ТОКОМ, через специальное устройство - драйвер. Вот он обеспечивает необходимый для диода или цепочки диодов ток. Поэтому спрашивай конкретно, что у тебя есть и что хочешь получить. А не взагали. Вот тот 3409 настраивается на определенный ток, а напряжение никого не интересует.

Ну так я вродеж ответил. Нужно правильно подсчитать весь баланс - к-во диодов, напряжение драйвера сопротивление резистора, и можно спать спокойно. Вот тебе схема. При сочетании 2х10шт XML - HLG-120H-36B резистор нужен 2ома/20ватт в керамическом или алюминиевом корпусе. Тогда в нормальном режиме, поскольку драйвер отдает 3.2амп, на каждую цепочку прийдется по 1.6а (можно и ограничить внутри драйвера до 1.5 - но это мелочи). А при обрыве одной цепи, резистор ограничит ток в оставшейся на уровне около 2х ампер - что вполне безопасно для XML. На 3х15шт XTE - HLG-150H-48B нужен резистор 1ом. И аварийный ток будет около 1.5амп, что равно максимальному току для XTE. Резистроры нужны такого плана. либо алюминий http://www.ebay.com/itm/DALE-JAN-RER70F2R0...=item5648c65ea8 либо керамика http://www.ebay.com/itm/10pcs-cement-resis...=item20b18d9d31 В алюм корпусе их крепить проще. Поскольку они греются - лучше присобачить их гдето на краю радиатора.

Пойдет. Не обязательно. При параллельном соединении, весьма желательно использовать "выравнивающие резисторы". Обычная рекомендация "от балды"- ставь 1ом и ладно. Но если правильно их посчитать, то выход из строя одной цепи приведет к некоторому, но некритичному повышению тока во второй цепи. Цена работы такой защиты - количество диодов и напряжение драйвера должно быть строго определенным. Для тебя неплохо пойдут на 2х10шт XML - HLG-120H-36B И на 3х15шт XTE - HLG-150H-48B. 40шт в две цепи подсоединить проблематично, нет такого драйвера, дифсыт. Значит берем 45шт.

Возьми "стандартный" на 31ватт. Лишних 6 ватт - это ерунда. Как по мне, так и 31 и 25 - годится на твою акву. Ну чуть меньше яркость поставишь, для 31ватта, да и все. 10 долларов тоже погоды не делают. Мне просто не нравится попытка втянуть тебя во чтото нестандартное. Ситуация типа "сломался светильник", а в ответ, ну понимаете, у вас нестандартный вариант......ремонт дороже и и тд и тп... Я конечно утрирую, это разница всего в пару-тройку ледов (25 и 31ватт). Но нафига производителю давать такие советы? Продавай что просят, и все. :tuplu:

Не только. Еще надо подгонять минимальную разницу между источником питания и падением на цепочке диодов.

Не надо ждать, вот как Юрий сказал, обычный компьютерный шнур пойдет.

Нету там ничего такого в шнуре. Балласт сам определяет какое напряжение на входе, и соответственно включается. Просто замени шнур. А что касается А ты уверен что не перепутал и взял нужную пару из 3х проводов?

:vo:

Таня молодец, заслуженно. :1187:

Не андурино, а ардуино. Совершенно верно. Поэтому соединяй как тебе удобно, все параллельно. 2й клеммник можешь и не использовать. Все эти подсчеты неверны, просто соединяй. Поставь больше, процентов 20-30.

Я подожду пока эти "проверенные" решения не заработают.

Ышшо раз, каким образом из шим и ключевой схемы можно получить синусоиду, поясни будь добр? Без сглаживающих цепей ?:hmmm: Вот так таки акуммулятор и включен, с постоянной подзарядкой? Сомнительно. Это блок диаграмма, а не схема. Зачем ты еще и УПС изобретаешь? Начни с синусоиды, когда получишь чистую, пойдешь дальше.

:vo:

Нет Да амперметром С данным драйвером нет. А если хочется контроллер из линка "DDC-01 PWM Controller", то и драйвер надо соответствующий брать у них http://www.rapidled.com/mean-well-eln-60-4...immable-driver/

PIC, ARM для данного случая разницы никакой. Эта силовая часть неспособна дать синусоиду. Просто мостовой ключ. Вперед-назад-торможение - вот и все функции. Сглаживать импульсы чем? Я вовсе не уверен что "рядовая" синхронная помпа будет работать с ШИМ режимом. Проще уж безщеточные DC моторы приспосабливать.

Ну и где в приведенной схеме есть синусоида????? Обычный мост.

Вот он и накрылся. Совет на будущее, даже если не ставить электронный регулятор, который тоже может ...., то НАМНОГО лучше поставить в аквариум два нагревателя меньшей мощности, чем один большой. Надеюсь понятно почему?

Биметал? :tuplu: Ну так поставь два А по хорошему - так по количеству вентиляторов. Погаснет одна секция -ну и ладно, остальное работает. Работающий исключительно при температуре в 27градусов. :evil_lol:

- в кайф - повышение надежности - снижение шума - удешевление и "уплощение" конструкции. - ......

Вот ты любитель цифрами кидаться, без сексуальных подробностей. :gygy: Отлично. Т.е 1амп - это номинал для xte. Ну если проверять твои выкладки, то 102гр - это на драйвере, который там вдалеке светится фонарем. А на сборке - 101.9 . И результаты ничуть не лучше. Бррррр. А это откуда вытекает???? Разве что на цветной меньше рассеивается, если да, то так и скажи. Еще одно здрасте. А что над МА не бывает 28? 29? 35? Или предлагаешь, как некоторые россияне забивать гвозди молотком регулировать температуру в аквариуме кондиционером? Так конструкция светильника на много лет вперед расчитана, электричество халявное не у всех, эта лафа рано или поздно закончится. А когда семья в отпуске, тоже кондиционером над МА 27 поддерживать месяц? Жалко. Интересно было бы глянуть картинку. А не жалко арктика на эту фигню, клеить радиаторы между собой? Пустая трата клея. Теплопередача будет плохая, механические напряжения приведут к трещинам в клеевом слое, что еще боле ухудшит картину. Что я понял из твоих экспериментов, так это есть проблемы о которых я не думал до этого. Из-за большой площади сборки ее сложно равномерно прижать. Это проблема.... Может ну его этот клей, на пасте и болтах ее сажать. Тогда хоть можно притянуть как следует???

А кто тебе виноват? В перистальтике совсем другие материалы - сантопрен, неопрен, силикон. А шланги от компрессора - только называются "силиконовые, а на деле это простой дешовый прозрачный пластик, "косящий" под силикон. Силиконовый шланг раз в 10дороже шланга от компрессора.

Многовато для твоего обьема. Не давай больше 50% а то и меньше, поначалу. Спалишь все.

А на каких помпах ты собрался это делать? Точно конечно не знаю, но на 75% уверен что в AquaMedic, Hydor и прочее, банальное вкл/выкл. Нет смысла усложнять электронику.

Правильно, так это делается. НО, это не для всех. Не все смогут так аккуратно и под корень откусить. И всеравно при этом могут оставаться заусенцы, которые проколят прокладку. 15лет назад у производителей существовала технология отрезки и шлифовки обратной стороны платы, но это уже в прошлом. Сейчас так не делают, много брака при этом. Короче, когда пойдешь на Ver2, свяжись со мной, подскажу как сделать.

Тебе нужен этот геморой???? Все выводы конекторов расположенны по периметру. Внутри по идее ничего не должно быть. Проще найти радиатор меньшего чем плата размера, чем обрезать/шлифовать. И кстати - это не особенно поможет. Контакта хорошего не будет.