Oleg_il

только напрямую, никаких резисторов.

1. Резистор как резистор, не нравится тебе 100к - возьми 51к, тоже будет работать. :gygy: Да, можно такие транзисторы включать без резисторов вообще, как иногда и делают в целях грошовой экономии. НО резистор в gate (10к) может спасти выход твоего процессора в случае пробоя/кз в транзисторе. Резистор 50к....100к просто "притягивает" затвор (gate) транзистора к земле, и не дает затвору болтаться в воздухе при подключениях/отключениях проводов в схеме и при сбросе процессора, предотвращая спонтанное включение вентилятора. 2. Абсолютно ЛЮБЫЕ (в нашем случае) электронные блоки обменивающиеся сигналами и запитанные от разных источников питания должны иметь "общий" провод, относительно которого и подается сигнал. Общим проводом служит "минус". Т.е "минус" БП драйверов, "минус" драйверов, "минус" ардуино, "минус" его БП и прочее должно быть соединено вместе.

проверь внимательно что ты не перепутал выводы на LDD. Учти, что в datasheet на него, внизу первой страницы, там где табличка и номера выводов, дан вид на его корпус СНИЗУ (BOTTOM VIEW). Посмотри что у тебя нет ошибки в монтаже. А сейчас у тебя есть такая возможность? Кроме того, можно в конце концов взять один лед, один LDD, любой блок питания 5-12в - и проверить что все фунциклирует, прежде чем спалишь 12 ледов и кучу драйверов. РС: В первую очередь проверь монтаж, и попробуй вкл/выкл драйвера на одном леде. Это самое простое и безопасное.

Проверь все же, как будет время, сколько температура, как говорили выше на звездах без вентиляторов?

Либо перегрев, как сказали выше. Вот эти, которые дымят, внимательно посмотри что они плотно сидят на радиаторе. Может ты винты не затянул. Или под звездой, "заусенцы" металла от саморезов. Второй вариант LDD бракованный, и ток там не 1амп, а столько сколько БП дает. Желательно померять ток. Но если нечем, попробуй ногу на LDD - DIM, припаять к минусу БП. Леды должны погаснуть. Не 100%, но это скажет что драйвер исправен.

А тебе не все равно как он регулирует? Снижение мощности даст в итоге снижение температуры и тд... А в старых советских температуру меняли вдвигая и выдвигая жало, и ничего - работали. И если на то пошло, то и atten - тоже ноунейм, поскольку их этих копий (aten, atten, atttttten, yoyoy, AOYUE, YA XUN, BAKU и прочее) - немерянное число. И все это копии (удачные или нет, не знаю) профессионального оборудования. Поэтому я и сказал, есть две большие разницы, или заниматься этим постоянно, или раз в год припаять пару проволочек. Есть профессиональный инструмент, есть полупрофессиональный, а сейчас есть и разовый :gygy: РС: А ежели руки из ..... так и проф. станция не поможет, уж простите. :gygy:

Давай пока без проверки это не обсуждать , поскольку если на радиаторе 50 а звезде 70 - то она установлена не на хорошую пасту, а на кусок картона.

Попробуй теперь померять тем-же датчиком на самой звезде, посмотрим разницу. Если небольшая, считаю можно вполне оставить как есть. Температура для ХТЕ вполне комфортная, при условии что она не сильно изменится при полностью закрытом корпусе. Если и на звезде 50, то это значит что на кристалле 65-70, а это нормально. РС: Надеюсь что биметалические термосвичи ты поставил для большей безопасности и отключения в случае перегрева.

Вопрос тот -же что и у Димы. Где и чем намерял 50гр?

Если не заниматься этим постоянно, то такого паяльника (200° C-450 ° C 220V 60W Soldering Iron 5 Soldering TIPS) с головой хватит. Не надо увеличивать количество сущностей.

Если он с подвижным жалом, выдвини его. Будет греть слабее.

Шайбы годятся. Для пайки используй флюс на основе канифоли, и не жалей. Провода у тебя слишком толстые, из-за этого плохо паяется. Залуженные концы - слишком длинные. Т.е можно зачистить как получилось, залудить, а потом укоротить перед пайкой на диод.

??????? Ты уже 2/3 пути прошел, осталось чуть чуть.

Не надо так делать, погубишь леды. Лучше наберись терпения, и разыщи шайбы. Звезда должна сидеть плотно и без перекосов. На одном винте - ее перекосит и никакой вентилятор не поможет, вероятен "локальный перегрев" ледов и ....... Лучше уж раз невтерпеж, нарежь самодельных шайбочек из тонкого плотного картона, пусть это некрасиво - но работать будет нормально. А тем временем купи такие шайбы http://www.ebay.com/itm/Nylon-washer-NW3-1...=item4168803941 и потом заменишь. Ок, хорошо. А каплю припоя всеже попробуй бросить, на одной штучке, как в линке что я дал. Увидишь, это несложно. Будет аккуратнее Да, эти ноги в драйвере запараллелены Да, это как-бы продолжение цепочки ледов. Ведь они (леды) у тебя так-же соединены: плюс с минусом следующего и тд.

Замена на 12в - это была не моя идея. Честно говоря особой разницы не вижу, и так и так диоды накроются, если чего. Нормальную быстродействующую защиту, ты всеравно делать не будешь. Единственное в чем я вижу выгоду перехода на 12в - это не понадобится доп. источник для вентиляторов. Понятно. Больше 4х каналов тебе не нужно, остальное - в запас

1. Я не вижу по фото, а под винтами на звездах, изолирующие шайбы есть? 2. Перемычек лишних ты насажал..... Глянь тут http://www.aqualogo.ru/phpbb2/index.php?sh...9688&st=420 И кроме того (у меня просто нет таких сборок), а вот эти большие площадки к которым ты припаял провода присоединены к ледам или нет? Ты прозванивал? 3. Оставь контроллер пока в стороне. Собираешь цепь +БП 48 к + in драйвера -БП 48 к - in драйвера + out драйвера к -первого диода в цепи - out драйвера к +последнего диода в цепи dimm - в воздухе Должно гореть теперь на максимуме. РС: питание не 24 ват, а 24 литр :gygy:

Да, так тоже можно. Только ты недоговариваешь, ни какие у тебя драйвера ни какой бп точно :497762: Ты уж реши или LDD или LEDSEE. А вероятность спалить при кривом монтаже совершенно одинакова и при 12в и при 48в. :hmmm:

Ну раз так, то тогда считай. В этой сборке два последовательных RB. Максимальное падение на одном RB диоде - 3.2в, значит 3.2в х 6=19.2вольта. Мощность 19.2в х 1амп - 19.2ватта Белых 3.2в х 3= 9,6в. Мощность 9,6 х 1амп = 9.6 ватт синий 3.5 х 3 = 10.5в. Мощность 10,5 х 0.7амп= 7.4ватта красный+УФ 2.5в+3.5в= 6в. Мощность 6в х .35а= 2.1ватта Итого 19,2+9,6+7,4+2,1=38,3ватта чистых. теперь кпд драйверов в худшем случае (с запасом) берем 80%, т.е от БП требуется отдать 38,3*1.2=46ватт Значит БП нужен никак не слабее 50-70ватт (70 - лучше) По напряжению из-за роялов 12в БП - уж никак не катит. Т.е тебе нужен блок питания с напряжением минимум 24в/3амп. Вот и ищи такой или мощнее. А свои 48в - или оставь в запас или продай. РС: Кстати, а LDD у тебя какие, с буквой H в конце или нет? Если с H, то тогда подключай к своему 48в бп и не парься (если он конечно подходит по мощности).

В принципе да, но я не знаю о каких мощностях у тебя речь. Этот преобразователь дает 12вх3амп=36ватт максимум. По моему проще купить новый БП на 12-18вольт и все. От ноутбуков, достаточно хорошие и надежные насколько я знаю. Там 17в и несколько ампер.

Шоб ты дима был здоров с такой схемой подключения. :gygy: Вот так, насколько я понимаю Имеем 3шт RB последовательно 1шт B отдельный 2шт W последовательно 4шт UV(425nm) последовательно 1шт CY отдельный 1шт DR отдельный Причем B короткой перемычкой(RB+ B-) легко подсоединяется к RB , если нет нужды в раздельной регулировке. Табличку по токам, Дима дополнит. Теперь, newelement. Твое По фото дорожек соединения не видно, но я нарисовал предполагаемые. Указанные полярности - стоит проверить, то что я не ошибся -не могу гарантировать 100%. Тестером легко проверить. Нулевые резисторы R1....R4 (или просто капли припоя используются для последовательно соединения всех 4х, или их части) Точки А и В (предполагаю), нужны только в случае если все 4шт соединены последовательно. Их полярность - надо прозвонить, не знаю. Проверь эту картинку, и если у меня гдето ошибка - откорректируй и выложи тут. Монтаж на радиаторе, как по мне на этих токах, жесткий одножильный провод 24...22 AWG - прекрасно годится. Внаружу, на драйверы - желательно гибкий, 0.75кв.мм или тоньше.

Все равно не понимаю, где тут связь :tuplu: Без контроллера ты не сможешь отрегулировать желательный "баланс" цвета. Или хотя бы нужно несколько ручных ШИМ регуляторов яркости. Если они есть/будут то драйверы смысла менять нет никакого, прикрутишь насколько нужно. 48в БП на пару сборок, конечно избыточен. 12-15в будет проще. Но и с 48в - работать будет. И (это больше к Диме) - схему сборки выложи, или хоть на пальцах обьясни, там что все подключены диоды раздельно, или есть цепочки. Но схему лучше . А то тут ее уже и вдоль и впоперек подключают, только как .....

Для проверки - можно и от одного. А на деле, а как с одним оттенки регклировать? Никак. Значит если тебе хочется использоватьее потенциал полностью, надо не меньше 3х драйверов. Но обычно то в светильнике не одна такая сборка, а ХХ, и их диоды одного цвета соединяются последовательно. Ее (сборки) подключение ничем не отличается от подключения отдельных, дискретных диодов.

Поскольку леды уже куплены, советую расслабится и ловить кайф. В смысле что без 420нм - можно спокойно прожить. Но если их покупать, то надо много, боюсь что 6-8шт- не хватит. Так что делай пока без них. Можешь спокойно подавать на XT-E 1 ампер, ничего с ним не будет. 7 сборок на твой размер - это хороший запас по мощности, на деле я не уверен что тебе этот 1амп понадобится (и так яркости хватит), но БП, драйвера и прочее - надо рассчитывать на максимум. Ерунда. Дело исключительно вкуса. Часто принято маленькие аквы - делать прозрачным силиконом, большие - черным. Но повторяюсь - это дело исключительно личных предпочтений. На радиаторе лучше поставить один 120мм вентилятор, чем пару 80мм, толку от одного будет больше. Леды ОБЯЗАТЕЛЬНО надо изолировать от воды герметичной защитной крышкой из оргстекла (2....4мм). Надо подумать а есть ли смысл вообще ставить еще пару 80мм для обдува воды, может потока от вентилятора ледов хватит. Для этого надо вначале полностью разрисовать конструкцию крышки. РС: А она тебе вооще нужна эта крышка????? Может делать открытый аквариум, и подвесной светильник (на кронштейне или к потолку). ИМХО так красивее, и возьни меньше, а?

Какие еще неровности? Торцы стекол положенно полировать/шлифовать для долгой жизни аквы.

Ну если на то уж пошло, то простое MCPCB начинает потихонечку отходить. На смену идет или этот sinkpad или керамика. Последние СОВ большинство на керамике, а ее теплопрводность гораздо больше чем алюминия. И исключительно из вредности Вот табличка с того сайта SinkPADTM Star PCBs are available for Industry Standard LEDs Cree XPG: 1-LED mounted on 1"x1" PCB, at Drive current 700mA LED running ~10oC cooler on SinkPADTM PCB compare to a standard MCPCB Cree XPG: 9-LEDs mounted on a 1"x1" PCB, at 900mA LEDs running ~21oC cooler on SinkPADTM PCB compare to a standard MCPCB Cree XBD: 1-LED mounted ona Star PCB, at 1A LED running ~12oC cooler on SinkPADTM PCB compare to a standard MCPCB Cree XTE: 15-LEDs mounted on 1.85" round PCB, at 700mA LEDs running ~10oC cooler on SinkPADTM PCB compare to a standard MCPCB Cree XML: 5-LEDs mounted on strip, at 2A LEDs running ~7oC cooler on SinkPADTM PCB compare to a standard MCPCB РС: Китайцы конечно не будут это делать, но кто знает. Развернешься, закажешь у разработчика патента :hmmm: У нас за профессиональный термоанализ и терморасчет берут $2000-$3000.