Igor

Приобщился к этому изделию. Недостатки 1. Дует только прямо 2. Шумит сильно, в режиме волны - непереносимо. 3.Длина шнура от электронного блока до насоса невелика,это вам не 5 метров у Стрима и тем более не шесть у насосовТунзе. При установке на двухметровый и более аквариум электронные блоки грозят оказаться в разных частях тумбы, а я люблю когда все электрическоое в одном отсеке. Первое - пусть дует прямо - это не большая проблема, но такая конструкцияи (а она и выделяет этот вентиляторный (аксиальный если строго) насос в особое изделие) и приводит к шумности. Насос прочно и плотно по плоскости прилегает к стеклу и распростроняет шум и вибрацию (ощущается пальцами) приложите стрим к стеклу и убедитесь, что он еще шумнее - просто вода хорошо глушит вибрацию ,а площадь соприкосновения со стеклом у стрима невелика. Пока не разобрал "моторчик" ))) но скоро разберу, если я правильно догадываюсь - в той части, что motor assembly находится обычный синхронник исполнительный- как в приводе головки почившего с миром видеомагнитофона например, он вращает магнит, правильно? а этот магнит уже через стекло магнитной связью вращает втрой магнит. То есть не магнитным полем, как я понял на слух, так как в motor assembly что то жужит ))) Если это так - то мотрному блоку глубоко фиолетово потеря той части, что в аквариуме, а вот чрезмерное уменьшение зазора нагружает подшипники - насос работает более шумно, при увеличении зазора насос держится плохо, но работает значительно тише. Очевидно, что та самая pin spaser, та что при толщине стекла 3/4 не используется вообще (используется только прокладка dry gasket - так что в русскоязычном переводе несколько неправильно переведено) предназначена для обеспечения некого оптимального зазора - и держится и не отваливается и не нагружает чрезмерно подшипники и составляет примерно 19-20 мм? Так вот если на 15 мм стекло поставит pin spaser в положение 5/8 шум и резонансы максимальны, при отсутствии pin spaser шум сильнее но нет резонансов ))), при установке на 3/8 работает изумительно мягко и почти тихо, но держится неуверенно может сползти и выпасть, 1/2 пожеще, держитсяхорошо но шумит меньше ))) И главное при постоянной скорости 40W можно выставить примерно на половину мощности, при этом насос условно бесшумен! То есть лучше два насоса вместо одного на половинной мощности) примерно так. Изделие добротное, но очень уж цветное и умное)), Тунз пока не стоит хоронить.

стекло под склейку никто не обрабатывает - это экономически невыгодно. Я клеил аквариумы из полностью граненных стекол, работать приятно, изделие красивое, толщина швов везде одинаковая, но себестоимость его уже приближалась к стоимости готовых аналогов из неограненного стекла. Увы. Правильным будет обрабатывать под полировку те грани, что не идут под склейку, тогда удорожание не столь заметное, но на толстом 15-19 мм стекле огранка только стяжек и отбортовок уже существенно удорожает изделие, а для многих этот эстетический момент просто не очевиден, тогда зачем это делать? )))) Так же к огранке отрицательно относятся все пресноводные склейщики - так как у них все равно закрыт топ светильником.

вообще открытый шов как правило (немцы) закругляют,а не спрямляют - но и спрямленнный шов как у Вас абсолютно надежен, тем более, что у вас шов двойной, и внутри и снаружи, есливсе обезжирили и силикон качественный - можете забыть о нем на десять лет. Какая толщина стекла? 12 должно быть достаточно.

Клеится - причем не отличишь и не различишь -монолит. Заполнять открытый шов в два приема я бы не советовал, но подправить - ради бога. Вырезать крупные пузыри если они единичные и криминально большие и отом заливать новым силиконом тоже нормальная практика. Силикон клеится к силикону не хуже чем к стеклу, Кто сомневается может поковырять силикон на краях столов склейшиков о который они вытерают излишки и попробывать его разделить К необработаному стеклу силикон клеится прекрасно,так же как и к полированному,вопрос тут в изломе, если отломалось ровно под 90 градусов - то и ладно можно клеить обработав кромки. А вот то,что не под склейку надо обрабатывать хоть бы и без полировки -это вопрос эстетики.

Дозаполнить открытый шов вполне можно, силикон к силикону клеится изумительно, конечно как всегда надо обезжирить до склейки по умолчанию.

Открытый шов абсолютно надежен и более долговечен чем стандартный и имеет один недостаток - больший расход силикона :gygy: , В его выполнении есть особенности, но его можно выполнить аккуратно и красиво.Также надо учитывать то, что в таких аквариумах при большой высоте (70 см и более) большая нагрузка идет на стяжки, так как открытый шов способен растягиваться больше чем обычный при том же приложенном усилии. Не переживайте по поводу шва, - открытый шов надежнее и не применяется часто просто из-за ценовых соображений. Кстати и в открытом шве необходима отмазка внутреннего угла шва. В целом при таком качестве фотографии сложно судить о изделии. Но при таких абсолютно разумных габаритах не должно возникнуть проблем с прочностью.

Вот обьясните мне - без стяжек, это я понимаю, но отбортовки то кому мешают))) аквариумы без стяжеки и отбортовок не только выгибаются стеклами, что не очень приятно, но и начинают отрываться в верхних углах, лет через три-пять (конечно это не обязательно для всех случаев) ,кроме того рыбы выпрыгивают очень часто. Совершенно не вижу криминала в полной обвязке красивыми ограненными полированными полосками стекла той же толщины, что и сама банка! До отбортовок конечно нужно три четыре см от верхнего уровня воды выдержать, чтобы не загрязнялись чрезмерно.

там еще со спектром вопросы)) но по дискавери показывали в"как это работает" - вентилятора нет - только радиатор

http://elgo.ru/kat.php?UIDk=853fb20ab9a4&a...CFZEsDgoddllSGg тот что с маркировкой L вроде как подходит)

Классический"завод по производству нитратов" - шахты переливные - если они ярко освещены, синезеленые водоросли там процветают, цикл жизнь смерть у них быстрый, - этот "завод" реально работает :suspence:

Голодная лиса, как и голодные хирурги могут поедать молодую нитчатку. Лиса скорее будет есть саркофитоны, чем старую нитчатку. Старую нитчатку порой даже ежи брезгуют, ее надо удалять руками или шлангом )))), тем более - это не сложно, вспомните прополку грядок в детстве, от забора и до вечера)) а тут ...

в ТАКОЙ многослойности точно смысла нет, толстое стекло в наличии есть везде. Я еще понимаю два слоя по десять, или два по двенадцать, но четыре по пять - Однин лист из вашего наборного дна должен держать нагрузку, остальные - дань перестраховке, ytkboyzzlfym. Набирать дно из стекол с толщиной у каждого отдельно недостаточной для нагрузки - неправильно и допустимо лишь тогда,когда толстого стекла не достать. Можно в конце концов применять заводской триплекс. Вот только те, кто делает аквариумы из триплекса почему то для дна его не используют))) в лучшем случае просто два слоя толстого стекла.

делит застойные зоны на отсеки

"Основную нагрузку" несет как раз дно, но в большинстве случаев оно стоит на прочной тумбе и стекло дна работает на сжатие по больший части, переднее и заднее стекла работают на изгиб и наиболее уязвимы. Толщина дна продиктована и необходимостью создать достаточную площадь клеевого шва. Дно из нескольких кусков склееных "в стык" для аквариумов более метра в длинну - нормальное и совершенно не удорожающая конструцию решение,которое необходимо применять при любой выбранной толщине стекла дна. Важно быть в рамках разумного, достаточно кусков по метру, Класть сверху на этот шов еще стекло не обязательно, а с точки зрения прочности соединения кусков дна между собой и вовсе бесмысленно. Но второй ряд стекол сверху желателен, как запас прочности от падений камней, и лучше чем пластиковые решетки и листы оргстекла, так как он одновременно в разы увеличивает площадь клеевого шва дна. Швы должны быть 1- 4 мм - чем толще стекло - тем толще шов. Толщина швов всех (кроме ребер жесткости вверху) должна быть одинаковой, так как толстые швы растягиваются и те места, где силикон выбран "в ноль" начнут белеть, что неприятно,хотя и не так опасно, как показала практика. Стекла ребер жесткости приклеиваются с более тонким клеевым швом, как правило прозрачным силиконом. Ребра жесткости "определяют" высоту аквариума, например - полутораметровый аквариум высотой 50 см можно клеить из шестерки с использованием ребер жесткости, но если его сделать высотой метр и заливать только на 50 см и использовать ребра жесткости на высоте метр, можно считать, что ребер жесткости и нет, и клеить его изшестерки нельзя. Тоесть - чем выше ребра жесткости от верхнего уровня воды, тем меньше их воздействие и это надо учитывать выбирая большую толщину стекла. Клеить Ваш аквариум 2000 на 700 на 700 из 12 можно, но осторожно - установив добротную обвязку по дну и по верхнему периметру. Но настоятельно рекомендую применить 15 мм в этом случае. Клеить аквариум самому с таких габаритов не лучшее решение, но это возможно -более того если получится без пузырей - спать будете спокойнее, так как будет уверенность - что Вы то все обезжирили и не забыли ))) Самостоятельно собирать Триплекс с помощью силикона не стоит, три шестерки с налитым между ними силиконом и стекло 19 мм - не одно и тоже))),как и триплекс фабричного производства. Второй слой стекла дна - страховка и не более - хотя бы одно стекло в таком пироге ДОЛЖНО быть расчетной толщины и САМОСТОЯТЕЛЬНО выдерживать нагрузку, тогда дополнительные стекла имеют смысл. Триплекс совсем иная технология- не кустарная.

Вот именно - любая форма жизни стремится к своему максимальному проявлению, так что экономия в двадцатку - лукавство , другое дело если при том же эстетическом эффекте ест меньше - тогда да, пока же солнечные блики вполне можно оценить в эту и в большую суму. Так то в Турции, там тепло. Тоже и в Одессе Цветопередача возможно побогаче у Лед, но такие яркие цвета тоже на любителя. Свидетельствую- обычная кирпичная монтипора под ледом светится как пионерский галстук. Сам у Казумото видел ))).

Порой ситуация похожа на ту, что сложилась у одной моей знакомой, которая педантично гасит 60 ватную лампочку и сидит в полутьме, при этом полуторокиловатная грелка молотит круглые сутки, так как холодно и батареи греют плохо, а несмотря на высшее образование в мозгу упорно сидит уверенность, что платит то она за свет, вот на нем и надо экономить )).

Экономичность это хорошо, но например компашки вместо накаливания только тогда экономичны когда их кто либо подарит. (кстати качество и срок жизни их значительно упали, вместе с незначительно упавшей ценой) Обычный аквариум 500 литров требует максимум 500 ватт света в течении шести часов и плюс 72 примерно ватта люминисцентного света в течении максимум десяти часов, при этом света достаточно, если не много. Это по нынешним тарифам около трехсот рублей, или нет? Ваш компьютер, если он достаточно умен, жрет по триста- четыреста ватт и у большинства молотит круглые сутки, под предлогом, что он что то качает "даром" из торрента )))) Человек позволивший себе рифовый аквариум порой ездит на четырехлитровом автомобиле, и платит налог на дороги. Что то мне кажется проблема экономии несколько раздута. Если менять свет на лед по всему дому то неплохо отключить и теплые полы. Вот только возможно тогда прийдется в аквариуме пятисот ватной грелке работать круглые сутки.

Что значит красивые "даташиты"? Прозрачность и коэффициент преломления в оргстекле куда лучше показателей силикатного стекла. Коэффициент преломления особенно важен - картина меньше искажается, и в этом силикат не догонит оргстекло никогда. Пренебрежение теорией ведет к практике, на которой "акрил рвет в разы чаще" . Несмотря на Ваши зловещие прогнозы акриловые аквариумы очень распространены, а большие так особенно, и никаких "разов", их вообще не рвет. Силикатные аквариумы тоже царапаются, причем безвозвратно. Хотя силиконовые швы - грандиозный прорыв в аквариумистике. Силикатное стекло более простой и доступный материал для аквариума, но не факт, что лучший. Может Проблема в том, что у нас возможно не умеют работать с оргстеклом?

Почему так? хорошо - желательно. Если конечно позволяют средства, насколько знаю цена не в пользу акрила. Да и то, если использовать просветленное стекло, то и с ценой не все прозрачно. Уверен проблема была в архаичном способе склейки акрила, и возможно, как инициализация - сдвиг фундамента. При габаритах до тоны (ну до полутора тон))) стекло вне конкуренции, и использование акрила - безобидное чудачество, но в действительно больших аквариумах - оргстекло это правильный выбор. Plexiglas: Impressive with it’s brilliant optic, convincing with it’s light weight and ready to be formed, to make individual ideas real. The design and construction of aquariums and terrariums with PLEXIGLAS® as basic material, compared to glass, gives very different and much more possibilities. Advantages of PLEXIGLAS : * colorless it has a translucence of never beaten 92% * very little blur, because of the very low refraction * it is very light; it’s specific weight is just 1,19 g/cm3 * best thermic isolation attributes * high stiffness, high impact resistance, checked durability * a special adhesive technology ensures a stable and steady connections * easy formability for a high amount of creative freedom

Если аквариум остается в таких габаритах, его необходимо делать из акрила. Когда расчетная толщина стекла становится 19 и более, достоинства акрила выходят на первое место. Просто склеить современным способом. И не переживать по поводу просветленности - акрил по прозрачности аналогичен, если не превосходит просветленное стекло, по крайней мере при толщинах от 15 мм. Царапины на таких пролетах как метр на два тоже дело не первостепенное )))

Сочувствую. Действительно надо уделить внимание фундаменту. И хлороформ и дихлорэтан дают прочное, но очень хрупкое соединение. То, как треснуло стекло 20 мм, говорит о быстротечности процесса разрушения шва дна. При переезде аквариальной разбирали большие акриловые банки - просто плеснув на шов горячей водой - от резкой местной деформации стекла мгновенно отлклеивавлись. Насколько помню, раньше шов усиливали проливкой стадонта , или клеили им, тогда клеевой шов имеет некую гибкость, но все равно несравнимую с возможностями в этом плане у силикона. Склеенные прозрачным силиконом швы дна у аквариумов установленных на неровные основания, в аквариальных особенно, наглядно демонстрируют насколько большие смещения стекол выдерживаюют силиконовые швы. Слишком тонкие швы силикона при чрезмерной нагрузке белеют прежде чем дать течь. Тоже происходит и со швом у оргстеклянных аквариумов, лучше,чтобы швы- самые нагруженныехотя бы, были бы под визуальным контролем. Но самые опасные для таких клееных швов - резкие деформации. Сборка на шурупах и дихлорэтане (эфире,хлороформе) применялась ранее - но для удобства сборки, как правило винты выкручивались потом, или ослаблялись, так как иначе от них шло растрескивание. Из прошлого опыта помню, что самые надежные были акриловые аквариумы сваренные виниловым прутком, при разборке,что бы вынести в дверь, они ломались в лучшем случае по стеклу, приходилось тупо выпиливать куски оргстекла, что бы использовать их в дальнейшем. С другой стороны на памяти масса аквариумов из акрила 6-10 мм раздутых пузырем, склеенных абы как, стоящих в ржавых стойках, прямо на металической раме, с провисшим дном - и ничего. Хотя арован на полу тоже помню - именно так - боковая стенка отрывается от дна,выгибается, вода сливается - боковая стенка возращается назад. Узнайте пожалуйста, чем клеют современные акриловые аквариумы. Любой аквариум требует переборки,лучше конечно плановой,но раз так получилось, надо извлечь пользу и сделать еще лучше.

насосы вроде как синхронные или крутятся или нет, сомневаюсь, что дело в магните. Сами стримы насосы не центробежные - вентиляторные (аксиальнае вентиляторы) и очень зависят от сопротивления решетки, чистить надо.

такие шумоизоляторы у них были лет десять назад, но потом исчезли. Весьма эффективны, но выдвигают насос вглубь аквариума на сантиметр)),кроме того насосы на них тряслись. Два подшипника- давно пора - вернулись к классике ))),шум должен сократится- к бабке не ходи. возможность крутить стримами и насосами делает Тунз пока конкурентноспособными по отношению к вортексу VorTex,

я верю своим глазам (несмотря на адаптацию) так как у Жени (Kazumoto) аквариумы с разным светом стоят рядом. Диодный светильник и ярче и цвета у техже кораллов насыщенней. Но мне они не нравятся, так как не дают бликов. Точнее блики они дают, от каждого светодиода свой блик - в результате в аквариуме дикое мельчишение, это конечно лучше люминисцентной заливки, но только на первый взгляд,- такие блики утомляют. Они не натуральны- лучше МГ, особенно мощные и подвешенные высоко (например один 400 W лучше двухпо 250W) - тогда блик натуральный - неторопливый. Морской аквариум без "морского" блика - теряет львиннуюдолю своей привлекательности - он ненастоящий )) не природный. А пресноводный с МГ и бликами мало уступает морскому в эстетическом плане. Другое дело что на фото аквариумы с ЛюмСветом и с Диодным светом выглядят лучше, так как бликов ес-но нет на фото,а спектр богаче,избирательнее, и соответственно краски ярче, вплоть до шизофринических тонов. А вот синий диодный свет однозначно лучше синего люминисцентного (актиник так называемый ))), тут к бабке не ходи. Пока планирую использовать только его. А МГ - имитирующий солнечные блики оставлю, тут диоды пока не конкуренты.

Если биомасса кораллов большая, то действительно ничего страшного, особенно если болты стальные, или небольшие. Как правило просто начинается избыточный рост водорослей или налет на стекле быстрее появляется. также желательно иметь глобусов-ежей (декораторов) они такую редкость как болт или саморез, на следующий день уже на себе носить будут, и можно будет снять и удалить из системы. Нержавейка вообще не представляет проблем, даже медицинские пинцеты и ножницы в соленой воде имеют рыжие разводы. Это просто мелочи, удобрение.