Перейти к контенту
МОРСКОЙ АКВАРИУМ - форум Аква Лого

Нильский Нильский слоник или гнатонем Петерса - Нильский слоник, или гнатонем Петерса, рыбка из семейства мормировых, распространен в центральной и западной частях Африки. Эти рыбы предпочитают селиться в реках со слабым течением, густой растительностью, часто мутной водой. Необычная, видоизмененная, нижняя губа в виде хобота придает сходство со слоном. Уникальная способность этих рыб - электролокация. Рыба создает слабое электрическое поле вокруг себя и считывает его искажения окружающими объектами, таким образом создается карта местности.

Реконструкция древних температур по ушным отложениям рыб

Морские цветы

Рак и его актиния

Рекомендуемые сообщения

Возможно. Я подразумевал чистый поток в люменах.

где-то выше в постах писалось что частота шима 100кГц.

несколько сотен герц это конечно очень мало.

я уже давно с такими низкочастотными шимами не встречался.

даже примитивные шнайдеровские контроллеры помоему 10кГц выдают.

Ну, частота самого драйвера у Карена 100кГц, значит внешний шим для управления им должен быть хотя-бы раз в 10 меньше. Как раз и получается около 10кГц. На таких частотах проблем быть не должно.

 

Я почему об этом упоминал - как-то давно на рифцентрале где-то упоминалось, что рыбы "бесились" от стробоскопического эффекта возникшего при ШИМ-управлении какими-то LED-ами. Частота вроде была порядка сотен герц - человеческий глаз более инерционен, а вот рыбы реагировали. А сигнал для управления они явно брали от какого-то стандартного аквакомпьютера - врядли бы они стали самодельный ШИМ контроллер использовать. Ничего фанатичного, просто стоит учитывать этот фактор. При управлении драйвером по аналогу таких проблем быть не должно.

 

Кстати, когда свечу 10Вт-ным LED-фонариком на помпу течения, благодаря стробоскопическому эффекту видно, как лопасти движутся в "замедленном" режиме. Из чего заключаю, что стандартный ШИМ в драйвере фонарика (не самого дешевого, кстати - около 90 долларов у китайцев) тоже работает на довольно низкой частоте.

Изменено пользователем vahegan (см. историю изменений)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Мда. 92 евро за один 10Вт диодик - несколько дороговато. Производитель какой-то LedEngin - фирма вроде американская, но что-то я о ней не слышал раньше. Бегло просмотрел даташит их 40Вт-ного холодно-белого диода - для своего лучшего бин-а они обещают всего 2400 люмен - т.е. он обеспечивает эффективность всего 60лм/Вт - ИМХО это наравне с китайцами. Впрочем, глянул на цену этих диодов - тоже примерно, как у китайцев.

Борис, а в каком соотношении Вы даете УФ скажем, к белому свету, или к белому с синим? То есть, сколько процентов мощности светильника составляют УФ диоды?

Кстати, те диоды, о которых я говорил, были в диапазоне 395-405нм, то есть это должно быть еще более безвредно, скорее, даже ближе к фиолетовому.

 

Мы используем эти диоды сотнями в нашей аппаратуре. От этого и идет 365нм. Это требуемое значение и у американских ледов оно выдерживается очень точно. И вообще они как близнецы братья, почти нет разброса по яркости, что говорит о высоком уровне технологии.

 

В аквариуме я поставил один экспериментальный светильник в котором 10 ледов по 10 Вт.

4 cool white (5500K)

4 dental blue (460nm)

2 uv (365нм).

 

сейчас появились там еще интересные леды dental (blue+400nm) у которых два пика на 410 и 460nm.

http://www.ledengin.com/products/10wLZ/LZ4-00D110.pdf

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Ну, частота самого драйвера у Карена 100кГц, значит внешний шим для управления им должен быть хотя-бы раз в 10 меньше. Как раз и получается около 10кГц. На таких частотах проблем быть не должно.

Не получается 10кГц. Эту частоту надо бы еще поделить на число ступеней регулирования ШИМ. Для плвности можно взять, например, 64. Получаем 156 Гц, что уже как-то и не много. Чтобы избежать мерцания, можно в таком случае применить программный ШИМ с использованием счетчика-форимрователя ПСП.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

сейчас появились там еще интересные леды dental (blue+400nm) у которых два пика на 410 и 460nm.

http://www.ledengin.com/products/10wLZ/LZ4-00D110.pdf

Действительно, интересные диодики, голубой с актиником в одном флаконе, да только вот цена у них опять какая-то заоблачная - 82 доллара при заказе от 75 штук. Лучше поставить комбинацию Cree XP-E с какими-нибудь достойными УФ диодиками, и по свету выгоднее получится, и по цене. Вот если бы они были по цене обычных синих диодов от ведущих производителей, имело бы смысл заморачиваться.

 

Кстати, опять заглянул в даташит: при электрической мощности примерно 15Вт оптическая мощность излучения около 3Вт. Какая-то у них эффективность низкая. Согласно даташиту на Cree XP-E Royal Blue выдает 500мВт оптической мощности на 465нм при токе 350ма (около 1Вт, может чуть больше). То есть, здесь почти половина энергии уходит в излучение, а в указанном вами диоде 80% уходит в теплоту.

 

Все же, что ни говори, Cree является ведущим разработчиком и производителем LED-ов, особенно в осветительных целях. Возможно для каких-то Ваших конкретных разработок LedEngin-ы более пригодны, не мне судить, но для аквариумов лучше чем Cree я пока ничего не видел.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Не получается 10кГц. Эту частоту надо бы еще поделить на число ступеней регулирования ШИМ. Для плвности можно взять, например, 64. Получаем 156 Гц, что уже как-то и не много. Чтобы избежать мерцания, можно в таком случае применить программный ШИМ с использованием счетчика-форимрователя ПСП.

Да, 156Гц явно маловато. Можно, конечно, и программно поизвращаться, или уменьшить число ступеней до 16, тогда получится 156*8=1248 - в принципе, должно быть приемлемо. и все же, мне кажется, не стоит так извращаться - ведь при управлении драйвера аналоговым сигналом все решается намного проще, а получить его можно хоть с того же шима RC-цепочкой.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Действительно, интересные диодики, голубой с актиником в одном флаконе, да только вот цена у них опять какая-то заоблачная - 82 доллара при заказе от 75 штук. Лучше поставить комбинацию Cree XP-E с какими-нибудь достойными УФ диодиками, и по свету выгоднее получится, и по цене. Вот если бы они были по цене обычных синих диодов от ведущих производителей, имело бы смысл заморачиваться.

 

Кстати, опять заглянул в даташит: при электрической мощности примерно 15Вт оптическая мощность излучения около 3Вт. Какая-то у них эффективность низкая. Согласно даташиту на Cree XP-E Royal Blue выдает 500мВт оптической мощности на 465нм при токе 350ма (около 1Вт, может чуть больше). То есть, здесь почти половина энергии уходит в излучение, а в указанном вами диоде 80% уходит в теплоту.

 

Все же, что ни говори, Cree является ведущим разработчиком и производителем LED-ов, особенно в осветительных целях. Возможно для каких-то Ваших конкретных разработок LedEngin-ы более пригодны, не мне судить, но для аквариумов лучше чем Cree я пока ничего не видел.

 

15-ваттные не надо смотреть. это очень специальные диоды.

смотрите 10-ваттные.

оптическая мощность 3.2Вт при токе 1000ма и 2.6Вт при 700мА.

если я ничего не перепутал то по даташиту на cree у него за 100% принят ток 350мА а при 1000ма яркость 240% - то есть оптический выход всего 1.2Вт

 

выбирали их конечно с точки зрения характеристик, требуемых для аппаратуры а не для аквариума.

коротковолновых на 320-265нм у cree вообще нету.

ну и цены у нас немного другие, так как покупаем много.

 

если сравнивать по эффективности оптического выхода то голубые cree лучше.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

15-ваттные не надо смотреть. это очень специальные диоды.

смотрите 10-ваттные.

оптическая мощность 3.2Вт при токе 1000ма и 2.6Вт при 700мА.

если я ничего не перепутал то по даташиту на cree у него за 100% принят ток 350мА а при 1000ма яркость 240% - то есть оптический выход всего 1.2Вт

 

выбирали их конечно с точки зрения характеристик, требуемых для аппаратуры а не для аквариума.

коротковолновых на 320-265нм у cree вообще нету.

ну и цены у нас немного другие, так как покупаем много.

Да, для синих диодов при мощности 3.5Вт (по даташиту прямое падение 3.5В при токе 1000ма) оптический выход будет 1.2Вт , т.е. КПД примерно 34%. Для ваших диодов, если я правильно понял даташит (тот, что по приведенной вами ссылке, на двухцветные диоды, но принимаю в расчет только "голубую" часть сборки), при 1А получается 11.1Вт электрическая и 2.4Вт оптическая мощность, т.е. КПД около 22 процентов. А высокий КПД обычно говорит о более продвинутой технологии.

 

Как бы то нибыло, назначение у них специфическое, и чип гибридный, видимо от того у них такая высокая стоимость.

 

У Cree, к сожалению, действительно нету УФ диодов. Точнее, Cutter сообщает "NOW AVAILABLE IN ULTRA VIOLET" для одноваттных диодов серии XL7090, но при этом на них нет ни даташитов, ни цен, и на сайте Cree тоже никакой информации.

 

А по ценам, Cree естественно, тоже будут еще дешевле при массовых закупках ;)

 

Это все я к тому - врядли целесообразно использовать эти LedEngin для освещения аквариумов. Если конечно они не валяются под рукой ;)

Изменено пользователем vahegan (см. историю изменений)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Остается еще вопрос с UV диодами.

На РЦ народ вроде бы эти ставил, 410нм, посмотри даташит, как они, я не смотрел. Я вопрос с UV отложил на будущее. Но 365нм это, мне кажется, перебор.

 

Сейчас для меня два вопроса главных, определиться наконец, сколько в итоге брать белых и роял блю на куттере на мой 300 литровый SPSник. Взять бы с запасом и не парится, но бюджет не резиновый.

 

И второе, и что делать с линзами. Какого угла рассеяния и какого типа линзы.

На РЦ была такая табличка зависимости линз от расстояния от воды до светильника:

80 градусов: до фута (30см)

60 градусов: 45см

40 degree: 60см

20 degree: 90см"

что-либо меньше: на потолке!

 

Это все ОЧЕНЬ примерно, лучше пробовать разные, но упирается во время ожидания доставки и потраченные деньги.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Это еще должно соотноситься с расстоянием между диодами. У тебя же задача осветить весь аквариум относительно равномерно.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Кроме того, возможна комбинация линз, типа того что в средних рядах более широкоугольные, в крайних, ближе к стеклу - узконаправленные. Короче - поле для экспериментов широкое, и все это может повысить эффективность светильника.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

И второе, и что делать с линзами. Какого угла рассеяния и какого типа линзы.

На РЦ была такая табличка зависимости линз от расстояния от воды до светильника:

80 градусов: до фута (30см)

60 градусов: 45см

40 degree: 60см

20 degree: 90см"

Могу сказать по своему опыту- 45 градусов уже очень плохо при высоте светильника примерно 60 см, очень маленькая площадь освещается, т.е. если прикинуть, надо вообще всю плоскость аквариума диодами покрыть, чтобы с такими линзами осветить аквариум (но будет очень много света :) )

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Цитата из другой темы:

Источник подойдет вполне. Диоды я взял вот эти

Опа, что-то я упустил этот сайт. Ваге, это что, те же самые кристаллы, которые на куттере здесь обозначены как XPGWHT-L1-1B0-R5-0-01 ?! Только подложкой отличаются или в чем подвох? На dealextreme они получаются почти на два доллара дешевле если много брать. И там и там доставка бесплатно. Registered Air Mail - это, надеюсь, обычная поста (не курьерская)?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Могу сказать по своему опыту- 45 градусов уже очень плохо при высоте светильника примерно 60 см, очень маленькая площадь освещается, т.е. если прикинуть, надо вообще всю плоскость аквариума диодами покрыть, чтобы с такими линзами осветить аквариум (но будет очень много света :) )

У тебя какие именно линзы стоят?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

У тебя какие именно линзы стоят?

Я линзы выкинул, у меня с ними хетаморфа сгорела :) Пробовал вот такие http://sdelay.eu/product/EDOL-AA45-R11/

Вот как в реале выглядит, очень резкая граница появляется

http://www.aqualogo.ru/phpbb2/index.php?s=...st&p=233153

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Цитата из другой темы:

 

Опа, что-то я упустил этот сайт. Ваге, это что, те же самые кристаллы, которые на куттере здесь обозначены как XPGWHT-L1-1B0-R5-0-01 ?! Только подложкой отличаются или в чем подвох? На dealextreme они получаются почти на два доллара дешевле если много брать. И там и там доставка бесплатно. Registered Air Mail - это, надеюсь, обычная поста (не курьерская)?

Карен, это китайский сайт, они по довольно дешевым ценам продают разные китайские товары. XP-G R5, я так понимаю, они закупили задешево, т.к. это неходовой бин с синеватым оттенком - большинство покупателей предпочитают тепло-булый, для нас же получается самое то. Так что, надеюсь, подвоха нет. Проверить, те же это кристаллы или нет, невозможно, т.к. китайцы полный бин код не пишут, написано только R51B. Я там же заказал синие диоды, но это уже не XP-E а всего лишь XR, но для пробы пера, думаю, сойдут.

 

Почта самая обычная, более того, с этого сайта весьма долго все приходит - около месяца обычно получается. У них товара обычно в наличии не бывает - сначала ждешь, пока они от производителя его получат, а потом пересылка из Китая, тоже небыстро.

Изменено пользователем vahegan (см. историю изменений)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Аналоговое диммирование - сигналом 0...1.24 вольт на ногу IADJ.

Максимальный ток на диоды определяется резистором Rsns, а минимум у меня получился 2.4mA. Даже при таком малом токе диоды заметно светятся. Не сказать, чтоб ярко, но заметно. Хотелось бы иметь возможность уменьшить яркость еще, до едва заметного (мало ли пригодится). Сделаю.

 

Есть странность - один диод при низком токе вообще не светится (вверху справа). Он загорается при токе в 200mA, при этом светит слабее остальных, если поднимать ток выше, то разгорается ярко, но непонятно так же, как и остальные, или слабее, глаза слепит и ничего не видно.

post-2056-1289297515_thumb.jpg post-2056-1289297546_thumb.jpg

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Аналоговое диммирование - сигналом 0...1.24 вольт на ногу IADJ.

Максимальный ток на диоды определяется резистором Rsns, а минимум у меня получился 2.4mA. Даже при таком малом токе диоды заметно светятся. Не сказать, чтоб ярко, но заметно. Хотелось бы иметь возможность уменьшить яркость еще, до едва заметного (мало ли пригодится). Сделаю.

Карен, а зачем тебе диммировать еще ниже, чем 2.4мА? Вроде для "луны" этого вполне достаточно.

Кстати, эффективность этих диодов при низких токах очень высокая, но даже Cree по-моему не приводит каких-либо цифр для токов меньше 10мА.

 

Есть странность - один диод при низком токе вообще не светится (вверху справа). Он загорается при токе в 200mA, при этом светит слабее остальных, если поднимать ток выше, то разгорается ярко, но непонятно так же, как и остальные, или слабее, глаза слепит и ничего не видно.

Померяй прямое падение на этом диоде, если выше, чем у других, значит бракованный диод.

Что-то процент брака высокий выходит для этих синих - ИМХО имеет смысл написать об этом Cutter-у.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Карен, а зачем тебе диммировать еще ниже, чем 2.4мА? Вроде для "луны" этого вполне достаточно.

Просто свет кажется довольно ярким и при таком низком токе.

 

Померяй прямое падение на этом диоде, если выше, чем у других, значит бракованный диод.

Что-то процент брака высокий выходит для этих синих

При 2.4mA : на том что не горит - 0.07V, на соседнем горящем - 2.61V,

При 800mA : загорелся, 3.25V, а на соседнем - 3.39V

Странности какие-то. При низком токе как почти закорочен, а при высоком вдруг сопротивление появляется и загорается.

 

Сейчас опять затык. Есть у меня рабочие разработки Atmega8 + китайские радиомодули RFM12 (уже пару лет такой работает в моем аквакомпе - удобно управлять с центрального компа). Хотел по быстрому такой готовый модуль спаять и на ШИМ для ледов поставить. А там как на зло аппаратный ШИМ меги и аппаратный SPI для радиомодуля на одни ноги выводятся. Или програмный ШИМ писать или подпрограмму для радиомодуля под софтварный SPI переделать (там, вроде бы, только серию define сменить, но по опыту знаю, просто ничего не бывает). Как же неохота что-то менять в схеме и прошивке!

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Василий, логика отличная, но вот, не понимаю: зачем лезть в бутылку и имея готовые и удобные 12В строить Boost преобразователь и делать 50? Не проще ли сократить цепочки до 3 ледов и на каждую ставить свой маленький копеечный транзистор? Гораздо дешевле выйдет, меньше возни с отладкой, да и надежность выше в случае выхода из строя отдельно взятого лед-а.

 

Есть БП 12В 10А

Есть три синих леда 3W (3,4-3,6В, 700mA) - для начала.

 

Как попроще подключить? (охлаждение не обсужаю, все в рамках темы)

 

По по поводу маленького копеечного транзистора:

Какой транзистор как подключить, если эти три леда подключить последовательно то 12в/3= 4в - многовато для этих ледов. Как сбить напряжение с 12В до 10,8В (10,8/3=3,6) ?

Изменено пользователем genius23 (см. историю изменений)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Вот удивляюсь. Фирменный Минвел 700ml 35Вт в нетмагазинах стоит 16 баксов.

Я у нас в городе просто в радиотовары зашел и купил его за 23.

Стоит ли городить огород с блоками питания 12Вольт.

Я не про затею Карена. Там всё ясно. Притом димирование задача стояла сделать.

Покупайте готовые изделия. Подбор токоограничивающего резистора задача не благодарная

и может кончится выгоранием дорогих диодов.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Есть БП 12В 10А

Есть три синих леда 3W (3,4-3,6В, 700mA) - для начала.

 

Как попроще подключить? (охлаждение не обсужаю, все в рамках темы)

 

По по поводу маленького копеечного транзистора:

Какой транзистор как подключить, если эти три леда подключить последовательно то 12в/3= 4в - многовато для этих ледов. Как сбить напряжение с 12В до 10,8В (10,8/3=3,6) ?

Речь шла о возможной схеме подключения LED-ов через драйвер (который в свою очередь подключается к оному блоку питания). Напрямую подключать мощные диоды к блоку питания (источнику тока) нельзя. С резистором тоже не стоит. Если не хотите возиться с электроникой, проще всего купить готовый драйвер LED-ов на соответствующий ток. Китайцы тоже во всю клепают.

 

Будет тема о самодельном светильнике с китайским драйвером, с минимальной переделкой для диммирования. Вот как только получу посылку с драйверами из Китая, сразу этим и займусь.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Фирменный Минвел 700ml 35Вт

 

это что за зверь такой? ссылку можно?

может этот LPC-35-700 (9-48В,0.7А,35Вт) блок питания для светодиодного освещения ?

непонятно как это 9-48В, т.е. он сам выбирает или это настраивается на нем....

 

----------------

 

Это драйвер или просто БП, он регулируемый, если его удастся выставить на 10,8в, то можно к нему подключить три таких последовательно - (3W 3,4-3,6В, 700mA) или нужно обращать внимание еще и на mA?

12V 10A DC Universal Regulated Switching Power Supply (25$ с доставкой)

 

Таким я понимаю можно цепочку из 10 шт включить (3W 3,4-3,6В, 700mA) или нет?:

50w LED Driver Waterproof IP67 Power Supply 30-36v 1.5A (27$ с доставкой)

Изменено пользователем genius23 (см. историю изменений)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

это что за зверь такой? ссылку можно?

 

http://www.meanwell.com/search/LPC-35/default.htm

Вот он. Да он сам выбирает напряжение.

Это стабилизатор тока. Ему всё равно (в разумных пределах) при каком напряжении он обеспечит ток 700ма.

 

А еще очень полезно ставить вот такие чипчики

http://www.lumen-chip.com/cn/led/ADDtek/A720_V0.1.pdf

В стандартных модулях для Maxspecta стоят на каждом диоде.

Что-то я ни на Cree ни на других не видел подобного.

Смысл работы понятен из не сложного описания.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Таким я понимаю можно цепочку из 10 шт включить (3W 3,4-3,6В, 700mA) или нет?:

50w LED Driver Waterproof IP67 Power Supply 30-36v 1.5A (27$ с доставкой)

 

Именно.. Еще и водостойкий

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Речь шла о возможной схеме подключения LED-ов через драйвер (который в свою очередь подключается к оному блоку питания). Напрямую подключать мощные диоды к блоку питания (источнику тока) нельзя. С резистором тоже не стоит. Если не хотите возиться с электроникой, проще всего купить готовый драйвер LED-ов на соответствующий ток. Китайцы тоже во всю клепают.

Ну я не совсем просто уж просто хотел... можно и попаять (только паяние SMD в постах выше очень напугало:) )

т.е. вот для этого девайса нужно сделать драйвер верно?

12V 10A DC Universal Regulated Switching Power Supply (25$ с доставкой)

 

 

есть ли схемы не очень сложных драйверов (без очень мелких SMD компонентов) для подключения дешевых ледов "3W 0,7A 3,2-3,6V" (~64р. за штуку) желательно маленькими цепочками (например по три штуки), с условием что на вход драйвера можно подать стабилизированный ток 12В от девайса выше?

 

 

Будет тема о самодельном светильнике с китайским драйвером, с минимальной переделкой для диммирования. Вот как только получу посылку с драйверами из Китая, сразу этим и займусь.

Это замечательно!

Я тоже как во всем разберусь и попробую поэкспериментирую - напишу тему со схемами, фото и вариантами подключения ледов,

потом можно даже сформировать FAQ по ледам и их вариантам подключения - от простых к сложным и с различными вариантами диммирования и ссылкми и номиналами всех компонентов.

Изменено пользователем genius23 (см. историю изменений)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи

Создать аккаунт

Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!

Зарегистрировать новый аккаунт

Войти

Есть аккаунт? Войти.

Войти

×
×
  • Создать...