Перейти к контенту
МОРСКОЙ АКВАРИУМ - форум Аква Лого

Крупные Крупные лягушки – прекрасные питомцы! Большинство их несложны в содержании, за ними интересно наблюдать, они не требуют экзотических живых кормов, их можно брать на руки, они способны узнавать ухаживающего за ними человека и общаться с ним. Для кого-то будет минусом, а кому – то, возможно, понравится, громкое ночное пение самцов.Крупные лягушки — это прежде всего лягушка Баджита (другие ее названия - злая щитоспинка или лепидобатрахус гладкий), рогатки (в неволе содержатся рогатка украшенная, рогатка амазонская и рогатка Кранвелла), водонос гигантский.

Рекомендуемые сообщения

Или выкинуть все что купил и делать на драйвере полумоста управляемый по току.

типа вот такого http://www.irf.com/product-info/datasheets...irs25401pbf.pdf

http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1131.pdf

 

хотя мне и не нравится отсутствие гальванической развязки

Что-то мне тоже эти схемы стремными кажутся.

 

А если перед каждым драйвером поставить какуой-нибудь линейный регулятор вроде 7824 на 24 вольта со стабилитроном со средней ноги на землю, чтоб держало в сумме на 70 - 75 вольт? Если нагрузки нет, 7824 в режиме стабилизации, но так как и тока без нагрузки нет, то не греется. Если под нагрузкой, то напряжение на ней ниже ее входного порога и должна открыться на полную, опять не греется. Будет работать? Попробую завтра.

post-2056-1288445922_thumb.jpg

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Карен, если у тебя меандр, значит duration factor =0.5. По графику потери на диоде немного больше 2х ватт, плюс немного добавет потери на закрывание. На этот корпус, без охлаждения, это много. Они не пишут, сколько выдерживает корпус, но в среднем принято что корпуса типа TO220 или DDPAK, рассеивают около ватта без охлаждения. Запараллеливать выходные полевые ключи не стоит, огребешь проблем с синхронизацией, один будет греться больше, другой меньше, могут начнутся еще переходныепроцессы между ними.

Не стоит как и сказал Василий загонять все параметры под потолок, не надо работать без запаса. Снизь напряжение, надежней будет, и может не понадобится вентилятор.

Предельные скачки напряжения такой стабилизатор всеравно не сгладит, у него небольшое быстродействие, не предназначен он для этого. Да и греться будет в любом случае.

 

Если снизишь напряжение до 50 вольт, то для защиты драйверов от кратковременных всплесков можешь поставить то, что называется Thyristor Surge Protector. Их выпускается множество, для примера тебе пойдет этот

http://www.bourns.com/data/global/pdfs/TISP1xxxF3.pdf, TISP1072F3, на 58 вольт

или такой SM6T68AY

http://www.st.com/stonline/products/litera...17741/sm6ty.pdf

Они не греются, только в момент разряда пробиваются и берут энергию на себя и на землю.

Изменено пользователем Oleg_il (см. историю изменений)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Поднял входной электролит до 180мкф. Стало меньше проседать под нагрузкой, при токе 3.8A с 78 вольт до 67. Это 250 ватт и явно можно взять больше... но все же хочется без вентилятора.

Только сейчас заметил :)

поставь 3 по 100 шунтированных керамикой ;) просядет наверное на 2-3вольта при нагрузке в 250ватт.

И PFC скорее всего будет не нужен.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Карен, если у тебя меандр, значит duration factor =0.5. По графику потери на диоде немного больше 2х ватт, плюс немного добавет потери на закрывание. На этот корпус, без охлаждения, это много.

Олег, они на радиаторе стоят. Может шоттки поставить?

 

Если снизишь напряжение до 50 вольт, то для защиты драйверов от кратковременных всплесков можешь поставить то, что называется Thyristor Surge Protector.

Они не греются, только в момент разряда пробиваются и берут энергию на себя и на землю.

Это не то, что мне надо. Нужна защита не от коротких всплесков а от долговременного перенапряжения.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

поставь 3 по 100 шунтированных керамикой ;) просядет наверное на 2-3вольта при нагрузке в 250ватт.

И PFC скорее всего будет не нужен.

Честно говоря не очень хочется поднимать емкость конденсатора после моста, насколько я понимаю из теории - чем меньше пульсации на этой емкости тем менее "правильным" будет потребление тока из сети (более короткие импульсы более высокого тока). И тем сильнее нужен корректор мощности. Не так?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Карен, посмотрте эту схемку - http://interlavka.narod.ru/nabor/nabpreobra08.htm

Спасибо. Я ее видел, показалось сложновато.

Пока мысли сделать на выходе стабилизацию "в лоб" линейными регуляторами типа 78XX. Или отдельно перед каждым драйвером, или паралельно несколько штук соединить (через диоды или низкоомные резисторы).

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Сначала нужен мощный блок питания на 70 вольт с током хотя бы на 5А (а лучше раза в два больше) - один на все драйверы. Вот здесь обсуждаются подобные самоделки на микросхеме IRS2153. Схема которую я сейчас собрал:

post-2056-1288413081_thumb.jpg

Карен, привет! Я собираюсь пойти несколько иным путем. Вместо самодельного БП на 2153 (хотя вполне уважаю этот чип и сваял на нем как минимум штук пять разных блоков для своих нужд) я предпочту использовать готовый комповый БП (можно китай за 10 долларов, но лучше какой-нибудь FSP примерно за 50 долларов). А LED-ы поставлю в готовых сборках по 3шт. Cutter-XPG20MR8R5-CW (хотя, с тем же успехом можно повесить и индивидуальные диоды последовательно по три). Сборки все повесить в параллель на драйвер, но каждую с индивидуальным маленьким полевичком (стоит копейки), затворы вместе, но с индивидуальными резисторами на 10ом - к драйверу. На все сборки один токоизмерительный резистор. При этом, при выходе из строя одной сборки общая яркость светильника не изменится (при адекватном охлаждении люди гоняют через XP-G токи до 1.4А, так что, даже при выходе из строя половины светильника ничего особо страшного не произойдет).

 

P.S. А ты не думал о том, чтобы вместо драйверов использовать все тот же ATMEGA8? Там 2 встроенных ШИМа, на один можно повесить синие, на второй белые, а сигнал с резистора тока через какой-нибудь LM358 завести на входы АЦП. Легко можно будет запрограммировать в чипе всякие восходы/закаты, изменение спектра (соотношение синих к белым) и т.п.

 

P.P.S. А LED-ы то ты получил уже?

Изменено пользователем vahegan (см. историю изменений)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

P.S. А ты не думал о том, чтобы вместо драйверов использовать все тот же ATMEGA8? Там 2 встроенных ШИМа, на один можно повесить синие, на второй белые, а сигнал с резистора тока через какой-нибудь LM358 завести на входы АЦП. Легко можно будет запрограммировать в чипе всякие восходы/закаты, изменение спектра (соотношение синих к белым) и т.п.

Я хотел все сделать на драйверах, а на них уже завести ШИМ диммирование с атмеги. С вводом установок по радиоканалу от моего аквакомпа. :) Как раз цифровая часть у меня не вызывает трудностей обычно, а вот с аналоговой проблемы.

 

Твою идею по ЛЕДам (компобый БП, много паралельных цепочек, диодные сборки) понял, но что-то к такому решению душа не лежит. Не понимаю почему, но что-то не нравится.

 

P.P.S. А LED-ы то ты получил уже?

Получил несколько дней назад. Это пока пробная партия.

post-2056-1288519563_thumb.jpg

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Может шоттки поставить?

Нет. Они медленные.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Нет. Они медленные.

Понятно.

А если так сделать? Отдельный мост на каждый драйвер (по 1 амперу). Так можно диоды соединять к одной обмотке?

post-2056-1288523963_thumb.jpg

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

На 40-50 килогерцах, кроме величины выпрямленного тока, имеет значение быстродействеи диодов. Чем, оно меньше, тем медленнее они закрываются, тем больше потери от обратного тока, и соответственно больше нагрев. Поэтому нужны быстрые диоды. В мостах как правило диоды медленные.

Но мосты тебе и не нужны. На этих частотах вполне достаточно одно или 2х периодного выпрямителя, поскольку фильтрующий конденсатор не успевает разрядится на нагрузку. Поэтому ты вполне можешь просто поставить отдельные диоды на каждую нагрузку, того же типа что есть у тебя сейчас.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Я хотел все сделать на драйверах, а на них уже завести ШИМ диммирование с атмеги. С вводом установок по радиоканалу от моего аквакомпа. :) Как раз цифровая часть у меня не вызывает трудностей обычно, а вот с аналоговой проблемы.

Я не говорил управлять от процессора аквакомпа, а просто использовать еще один копеечный атмеловскиий контроллер в качестве драйвера, при том, для двух каналов одновременно. На нем же можешь обеспечить протокол общения с главным аквакомпом по радиоканалу, в нем же можно хранить кое-какие константы связанные с режимами работы (времена включения-выключения, время "разжигания" и "тушения", установленная яркость для каждого канала, и т.п.), чтобы не держать все время связь по радиоканалу, а включать ее только когда возникнут запросы на изменение программы. То бишь, чтобы светильник работал в качестве независимого устройства, а его программирование осуществлялось с основного аквакомпа. Плюсы такого решения - во первых, нехорошо все вешать на одно устройство, т.к. при его сбое мы сразу теряем все. Лучше, чтобы было одно основное (мастер) устройство, и независимо и самостоятельно работающие контроллеры для каждой системы управления, которые, тем не менее, получают указания на то, как работать, от мастера. При этом нет необходимости ваять "слугам" кнопки и ЖКИ индикаторы со сложными интерфейсами управления, т.к. их программирование осуществляется с мастера - соответственно, гораздо меньше возни с написанием программы и с необходимыми для ее работы ресурсами (на написание всяких меню в ЖКИ реализации уходит очень много ресурсов контроллера).

 

Твою идею по ЛЕДам (компобый БП, много паралельных цепочек, диодные сборки) понял, но что-то к такому решению душа не лежит. Не понимаю почему, но что-то не нравится.

Может тебе хочется попытать себя в качестве строителя блоков питания :) Я в свое наигрался с ними, и возиться совсем не хочется, сейчас, всюду, где можно применить комповый БП, стараюсь именно их и применять, а самому строить обходится дороже и возни достаочно много, ради устройства, которое будет строиться в одном-двух экземплярах, это не оправдывает себя. Короткие цепочки LED-ов лучше длинных. Затраты компонентов чуть больше, но зато, при питании в 76 вольт, если у тебя сгорит один LED, потухнут еще 19 диодов, а при питании от 12В, в случае выхода из строя одного диода потухнут лишь только два, при том, на работе светильника в целом это практически никак не отразится.

 

Получил несколько дней назад. Это пока пробная партия.

О! Поздравляю с приобретеньицем!

 

Ввиду острой нехватки свободного времени я решил пойти еще более примитивным путем и пока отказаться от драйверостроения. На пробу собираюсь заказать пятерку белых (XPG-R5 1B) и пятерку синих (XP-E) диодов и два дешевых китайских драйвера, сделанных на TSM101AC. Слегка изменив схему делителя напряжения на пятой ножке этого чипа, легко можно получить диммирование - от переменного резистора, или от внешнего сигнала. Остается прикрутить диоды к какому-нибудь радиатору и маленького карлсона приделать, получается готовый светильник модулями по 15Вт, с себестоимостью каждого модуля менее 40 долларов. Дешево и сердито. Сделаю пока 2 модуля, белый и синий, а там видно будет.

Изменено пользователем vahegan (см. историю изменений)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

На 40-50 килогерцах, кроме величины выпрямленного тока, имеет значение быстродействеи диодов. Чем, оно меньше, тем медленнее они закрываются, тем больше потери от обратного тока, и соответственно больше нагрев. Поэтому нужны быстрые диоды. В мостах как правило диоды медленные.

Я не точно выразился, под мостами подразумевал трехногие ультрафаст MUR1620 (1 с общим анодом + 1 с общим катодом) .

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Я не точно выразился, под мостами подразумевал трехногие ультрафаст MUR1620 (1 с общим анодом + 1 с общим катодом).

Так у тебя же на схеме средняя точка изображена, с ее исполдьзованием, да с одной такой трехногой сборкой и получится выпрямитель, при том, двухполупериодный.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Еще вопрос, Василий сказал заменить электролиты С12 и С13 на пленку, и действительно, электролиты стоящие там у меня сечас очень сильно греются, оставлять их стремно. Вместо пленки керамика качественная пойдет? Нет под рукой пленки 1 мкф на такое напряжение. Копирую кусок схемы, чтобы было ясно о чем речь.

post-2056-1288593155.jpg

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

По поводу диодов тебе уже ответили.

Электролиты греются по всей видимости из за большого импульсного тока (ripple current), протекающего через них. Керамика наверно подойдет, но конечно не на 250вольт. Вольт 500-700, не меньше, из за высоковольтных импульсов. Еще надо учесть что у керамики с повышением температуры падает пробивное напряжение, поэтому нужен запас. Пленочные, кажется стабильней в этом смысле.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Карен, я вот эти ставил http://www.chipdip.ru/product0/6673.aspx

 

вот мысли по поводу использования АТХ БП от компа, в принципе там можно использовать линию -12вольт. итого ты получишь 24вольта. Надо будет только поставить более мошьные выпрямительные диоды на линию -12вольт. Думается что подпаяв туда "сссссущею ерунду" получим вполне себе качественный драйвер для цепочки ледов.

Вообще сложно что-то посоветовать, с одной стороны, так как ты делаешь в единичном экземпляре и для себя - максимальная простота и дешевизна, а с другой хочется поменьше трудозатрат.

Честно я даже сам для себя еще не решил, что именно выбрать, сейчас внимательно вкуриваю в даташит на uc28810(11)

Изменено пользователем bbasil (см. историю изменений)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Здравствуйте, уважаемые. Нужен добрый совет.

Как я уже неоднократно говорил, в электронике я полный "0". Но желание сделать собственный LED-светильник на 100 ватт от этого меньше не становится. Вводные такие:

1. 3Вт 120град. 6000К 190 люм. 3,6Вх0,7А 17шт.

2. 3Вт 150град. Dental синий 460Нм, 600 мВ 4Вх0,7А 12 шт.

3. 3Вт 150град. УФ 400Нм 400 мВ 4Вх0,7А 4 шт.

4. БП от компьютера.

5. Радиатор 190*300.

6. 2 12-ти см и 2 8-ми см карлсона.

7. Корпус в процессе изготовления.

Диоды без звезд, уже приклеены и спаяны по 3 шт последовательно.

Что бы хотелось в идеальном варианте:

- раздельное включение белых и синих+УФ, желательно таймерами. Не знаю, возможно ли это в варианте с компьютерным БП;

- какой-либо, пускай неизменяемый рассвет-закат, минут на 10-20.

- ну может еще 2 потенциометра для регулировки мощности свечения СД (а вдруг слишком ярко будет, да и баланс белого можно немного регулировать).

Может есть готовые варианты схем. Так, чтобы показать электронщику и он понял, что я то него хочу.

Думаю, если обобщить эту информацию, она будет полезна не мне одному.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

надо будет только поставить более мошьные выпрямительные диоды на линию -12вольт. Думается что подпаяв туда "сссссущею ерунду" получим вполне себе качественный драйвер для цепочки ледов.

Я боюсь там не только более мощные диоды на 12 вольт но и более толстый провод в транс придется совать :)

 

P/S/ Один блок уже спалил чтото, толи микруху, то-ли полевики нет генерации (игрался с конденсаторами).

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Здравствуйте, уважаемые. Нужен добрый совет.

Как я уже неоднократно говорил, в электронике я полный "0". Но желание сделать собственный LED-светильник на 100 ватт от этого меньше не становится. Вводные такие:

1. 3Вт 120град. 6000К 190 люм. 3,6Вх0,7А 17шт.

2. 3Вт 150град. Dental синий 460Нм, 600 мВ 4Вх0,7А 12 шт.

3. 3Вт 150град. УФ 400Нм 400 мВ 4Вх0,7А 4 шт.

4. БП от компьютера.

5. Радиатор 190*300.

6. 2 12-ти см и 2 8-ми см карлсона.

7. Корпус в процессе изготовления.

Диоды без звезд, уже приклеены и спаяны по 3 шт последовательно.

Что бы хотелось в идеальном варианте:

- раздельное включение белых и синих+УФ, желательно таймерами. Не знаю, возможно ли это в варианте с компьютерным БП;

- какой-либо, пускай неизменяемый рассвет-закат, минут на 10-20.

- ну может еще 2 потенциометра для регулировки мощности свечения СД (а вдруг слишком ярко будет, да и баланс белого можно немного регулировать).

Может есть готовые варианты схем. Так, чтобы показать электронщику и он понял, что я то него хочу.

Думаю, если обобщить эту информацию, она будет полезна не мне одному.

 

ну у тебя и "хотелки" п.п. 2 и 3 можешь смело цеплять на +12в группой по 3 штуки последовательно к комповскому БП.

 

с п.1 будет посложнее, они у тебя будут либо в недокале либо в пере, значит нужен драйвер, но его из "г.....на и палок" не построишь.

 

рассвет/закат, можно осюсиствить только с драйвером...

 

вообще эта тема очень новая и думаю что опробированных наработок еще ни у кого нет.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Я боюсь там не только более мощные диоды на 12 вольт но и более толстый провод в транс придется совать :)

 

P/S/ Один блок уже спалил чтото, толи микруху, то-ли полевики нет генерации (игрался с конденсаторами).

Вот тока что вытащил из хлама HP БП, там линия +12 и -12 одним проводом намотаны.

И кстати на входе стоят последовательно 2 электролита по 680мкфХ200в, на 350ватт выходной мощности, это так типа "приговора" твоим 180мкф для 700ватт ;)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Вот тока что вытащил из хлама HP БП, там линия +12 и -12 одним проводом намотаны.

И кстати на входе стоят последовательно 2 электролита по 680мкфХ200в, на 350ватт выходной мощности, это так типа "приговора" твоим 180мкф для 700ватт ;)

У меня тоже в одном два по 680мкфХ200в, а в других таких же с виду два по 330мкфХ200в. Так что китайцы что хотят, то и ставят. Но это не вопрос, конечно, можно поставить.

 

С нагревом полевиков и выходных диодов я проблему решу.

Остается один затык - с ограничением выходного напряжения на холостом ходу не более 76 вольт. Ну очень не хочется занижать напряжение с 30% запасом как ты сказал, до 53 вольт.... но, видимо, придется.

53 вольта при хх, ну, 40 вольт под нагрузкой, это 12 диодов (вместо 20).

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Вот если честно от использования специализированных драйверов меня отпугивает необходимость применения высокоточных резисторов в десятые ома, просто так наобум их найти сложновато получается, даже у нас в МСК :(

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Вот если честно от использования специализированных драйверов меня отпугивает необходимость применения высокоточных резисторов в десятые ома, просто так наобум их найти сложновато получается, даже у нас в МСК :(

Да уж, вам, москвичам, жаловаться. Это мне - сейчас вот из-за паршивых 1мкф конденсаторов и нескольких более мощных полевиков мне придется заказ в чип и дипе делать. И ждать потом черти сколько, пока пришлют. Блин.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи

Создать аккаунт

Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!

Зарегистрировать новый аккаунт

Войти

Есть аккаунт? Войти.

Войти

×
×
  • Создать...