Хмм

Нет проблем. Пеллетсам требуется 6-8 недель закваски, пенник в это время еще не критичен. Но почитать теорию прежде чем запускать всегда полезно.

Верно, пеллетсы требуют хороший пенник. Излишки бактерий, размножившихся за счет потребления нитратов, должны выводиться из системы, обычно пенником, чтобы не начали отмирать и выпускать что насобирали обратно в банку. Любители скраберов скажут что недостаток пенника в том что он вымывает микроэлементы. Возможно это и так, но во первых для рыбной банки это не критично, микроэлементы добавляются с подменами и во вторых в коралловых банках при правильном кормлении в воде всегда достаточное количество пищи и микроэлементов как для кораллов так и для рыб. Сам скрабером никогда не пользовался, поэтому спорить о его приемуществах перед пенником не могу.

- С осмосом мы все так делаем. Накапливаем в отдельной емкости в течении нескольких часов. Затем можно там же засолить. Потом как растворится оттуда же делают подмену. Можно к осмосу купить поплавок вкручиваемый в стенку емкости, при наполнении он сам перекроет воду чтобы не перелилась, это чтобы ночью сон был крепкий пока набирается. - Про Т5 я точно не буду говорить. Сам очень долго сидел на МГ и потом перешел сразу на ЛЕД. Для МГ точно 14000к, подозреваю что на ваш объем 4 белых и 4 актиников Т5 будет достаточно. МГ для рыбного акваса это перебор как по свету так и по электропотреблению, так и по теплоизлучению. - По пенникам. Конечно же есть очень хорошие напольные. Но они тоже все для сампа в основном и вот почему: 1. Для пенника потребуется отдельная большая помпа, которая пойдет в банку и из нее будет торчать толстенный шланг. Видеть все это в дисплейной банке - не комильфо. 2. Если пенник стоит ниже уровня банки, то при отключении электричества шланг пенника высосет под гравитацией всю воду из банки на пол. 3. Вода из пенника должна выливаться свободно а не под давлением. Иначе он работать не будет. Это означает, что вы не сможете к нему прикрутить шланг на слив обратно в банку. Тем более направленный вверх. 4. По всем этим причинам без сампа можно ставить только навесной пенник. А они обычно почему то все какие то корявые и толком не работают. Особенно на больших объемах - Разница между тюнзами с вортеками и коралиями точно не в шуме. Вся разница в качестве (долговечности, хотя это тоже под вопросом) и что важнее в том как они циркулируют воду по банке. Тунзе и вортеки создают широкий поток и могут делать волны. Коралии делают значительно более узкий поток. Но я бы сказал что качество циркуляции на много важнее для коралловой банки чем для рыбной. Так как коралии в принипе слабее вортеков то возможно на ваш объем их потребуется больше. - Циркуляцию в аквасе в любом случае лучше пытаться делать по кругу. так что чтобы продувались углы и камни, где может забиваться дитрит. Идеально сделать не получится, но чем лучше тем меньше проблем с органикой в воде. - Как я уже говорил, у меня с пеллетсами на риф октопусном фильтре получился крайне положительный результат. Нитраты в начале достигали 50ппм, через два месяца пеллетсов нитраты ушли в ноль и я уже год не подхожу к фильтру, он работает круглосуточно. За год померял нитраты пару раз, все время в ноле. Но что для меня лично сработало пока пеллетсы закисали первые 2 месяца: 1. Полное отключение УФ чтобы дать бактериям размножиться 2. Покапал неделю бутылек зеобак чтобы нужные бактерии таки попали в аквариум для колонизации 3. Через 6-8 недель все запустилось и работает с того времени без проблем - Опять же по канистровым фильтрам. Сам я ими не пользовался, но опять предупреждаю что репутация у них на море плохая. По большей части изза того что они собирают и потом выпускают нитраты в фильтровых слоях - Хирурги тоже довольно капризные, но значительно проще бабочек. Желтый хирург и синий (ака Дори) пожалуй самые распространенные для начинающих. С ними просто в том плане что они обычно хорошо едят. Сложнее в том что могут подцепить заразу от которой потом придеться лечить. Легко можно добавить 1-2 клоуна. Так же начинайте думать о команде чистильщиков, крабы/креветки/афиурки/улитки.

По солености надеюсь ошиблись. 1,025 было бы значительно лучше. По нитратам, в моей практике биопеллетсы в реакторе + зеобак для старта дали блестящий результат. Правильно настроенная хета в травнике тоже должна дать результаты, у меня для нее просто нет места в сампе.

Однозначно после мембраны.

- Осмос не зависит от объема. В любом случае придеться накапливать воду постепенно. - Фильтр я так понимаю канистровый. Их на море не любят особенно потому как они рассадники нитратов. Самп лучше, хотя тоже понимаю что банка под самп не просверлена. А почему бы ее не просверлить под самп кстати? Технология давно изученная и опробованная. - Свет для базовой банки без кораллов или с мелкомягкими 14000К будет нормально. Т5 будет достаточно. Диммировать желательно но вовсе не обязательно, особенно Т5. Светить могут по 10 часов в сутки и больше без остановки. Все зависит от того как от этого ростут водоросли. Но это уже другая тема. - С внешним пенником на такой объем могут быть проблемы. Я не большой спец по навесным пенникам. Если пенник внешний, иметь помпы течения тем более необходимо, иначе он будет рециркулировать воду в одном углу банки. - Устройства "поставил и забыл" есть, но очень немного. Биопеллетные реакторы на небольшой нагрузке будут работать с год без добавления пеллетсов и поддерживать нитраты на нуле стабильно. - Помпы течения необходимы, иначе замучает органика и водоросли в мертвых зонах. Кораллам также необходимо адекватное течение. Хорошие помпы все дорогие. Тунзе и вортеки на самом верху. Если жаба перекрыла кислород, то смотрите в сторону Коралий, хороший проверенный бюджетный вариант. - Кроме всего прочего потребуется куча разных тестов именно для соленой воды. Хороший рефрактометр. - Испарение в таком объеме будет приличное, при этом изменяется соленость, что не есть хорошо для живности. Рано или поздно придеться ставить систему автодолива. - Я бы не начинал с бабочек. Хирурги еще нормально. Бабочки капризные как по еде так и по здоровью, особенно в не стабилизированных аквах.

Камушки клеить можно эпоксилином. А вот жидкая эпоксидка скорее всего не пойдет, так как по большому счету растворится в воде прежде чем начнет засыхать. К тому же не известно сколько в ней вредных примесей.

дож частично прав, потому как и у милвоки и у ханны точность +/- 0.04ппм Если все тот же антифос кипятится три недели и уровень 0,06 то наверное пора подменять на свежий.

Фотометр от ханны для фосфатов? Я просроченными не пользовался, но думаю что не особо важно если упаковка все еще герметичная. Только что закончилась коробка реагентов, которые должны были истечь 5-2015... так что срок годности у них приличный. Фосфаты уменьшаются на антифосе или хете? До 0.03 снизите стабильно и будет праздник жизни.

Эпоксилин это фактически пластилин, который затвердеет после смешивания двух частей. Я таким все мои кораллы уже прирощенные к камняк клею на базовые камни в банке. Он лучше всего работает по сухому конечно, как и супермомент гель. Но и в воде тоже схватывается, нужно только терпение. Я так подозреваю вы хотите грибы обратно приращивать? Если так то помойму эпоксилин для этого не подойдет. Я видел люди иглами от шприцов грибы временно прикрепляли к камням. Иглы потом убирали когда грибы укоренятся.

Теперь уже есть Если не ошибаюсь вышли в 2011 первые модели http://www.aquariumspecialty.com/sfiligoi-vision-single

Да нет проблем. С балластом конечно лучше возиться по сухому. На счет гавиты я точно сказать не могу, но мне доподлинно известно, что например Sfiligoi плазмы подключаются к профилюксу именно моим методом.

У меня антифос в фильтре кипящего слоя. Так значительно эффективнее и проще. Но если с мешком... я делал обычные мешки фильтровальные под слив из обычного синтетического не крашенного (т.е. белого) тонкого войлока (натуральный войлок в соленой воде сгниет на счет раз). Он очень мелкопористый, через него только вода проскакивает. Но и менять приходиться часто так как забиваться начинает.

Муть осядет быстро. Если есть пенник, то он ее за час всю вытянет, если нет то обычный губчатый фильтр частично вытянет, частично осядет. Просыпанный антифос лучше отсифонить по максимуму. Сам по себе он относительно инертный, но он впитывает фосфаты, неважно в мешке или нет. Потом со временем он начинает их травить обратно в воду. Из мешка использованный антифос вынули и выбросили, из банки его вынуть будет сложнее.

Ну тогда нет проблем. Запускайте рекомендуемую дозу в мешке под хорошую протоку и делайте следующий замер через 2 дня. Должно упасть значительно. Только промойте в осмосной воде сперва пару минут чтобы пыль вышла и следите чтобы адсорбент из мешка в воду не попал.

Да, кстати. Чтобы проверить не погорели ли диоды, соберите блок питания из двух 1,5В пальчиковых батареек и подсоедините к каждому диоду индивидуально соблюдая полярность. Если горит значительно ярче чем в цепочке, то проблема гдето в сборке. Если также тускло - то диод погорел и можно выкидывать.

Какие именно диоды и какая сила тока на выходе драйвера при регулировке? Как вариант, изначально по ошибке подавалась большая сила тока на диодные цепочки, чем их и пожгла. Второй вариант, цепочки не были прикручены к радиатору когда включались. Как следствие - не было необходимого теплообмена, что опять же пожгло диоды.

Вы его мешком или кипящим слоем? Интернеты правильно говорят, что резко снижать не стоит. Но я бы сказал что это важно только если есть уже укрепившиеся и здоровые кораллы в системе. Если же банка практически пустая, то снижать можно быстрее и резче. Если же есть чувствительная живность, то 50% от рекомендуемого пойдет. Опять же, если используете в фильтре кипящего слоя, то эффективность максимальная и снижаться фосфаты будут быстрее. В мешке - значительно медленнее.

Если есть ручной потенциометр, то в светильнике уже есть диммирование. Остается его только как то прикрутить к профилюксу. Я бы попробывал так: - открыть потенциометр, там должно быть три контакта. на один приходит минус с блока питания, на другой плюс и тот что посередине должен выдавать напряжение в зависимости от положения ручки. - померять напряжение проходящее через потенциометр. Если повезет, то это переменный ток малого напряжения и потенциометр меняет его скажем от 0В до 10В - если все сходится, то это обычный аналоговый диммер, которым можно управлять с профилюкса. Для этого потребуется отцепить потенциометр и подцепить провода к выводам блока EVG-AP-2F профилюкса

фотки? Может на них какой другой коралл по соседству негативно действует.

Это они так выясняют кто главный. Клоуны имеют способность менять пол по желанию... Через некоторое время более агрессивный клоун станет самкой, а более пассивный - самцом, и будут жить вполне дружно. Если не любовь, то так и будут гоняться друг за другом. А вот третьего к ним подсаживать уже точно не стоит.

Нет, если постоянно включать выключать, то он не подливает, по крайней мере у меня. Если у вас 130 мл поднимает уровень в сампе на 10мм, то либо самп небольшой либо узкий и высокий. Может быть изза этого колебания уровня воды более значительны чем в широком сампе?

У меня такой же осмолятор. Если я переливаю свежезасоленной воды при подмене, то он не включается. Если наливаю по уровеню датчика, то также включается пока датчик не дает сигнал на выключение. Я так понимаю он меряет уровень по усредненному значению за какой то промежуток времени, чтобы не включать зря когда в сампе всплески воды случайные. Поэтому вполне возможно что в момент включения усредненное значение чуть ниже уровня. В любом случае, мощность помпы в этом осмоляторе приблизительно 50л/ч или 13мл/с, за 10 секунд наливает всего 130мл максимум. Я бы не напрягался.

Большая часть моих кораллов была либо в виде фрагов на подставках, либо в виде небольших кустов на совсем маленьком камне. Никогда не резал сразу из магазина, потому как пока они мелкие да слабые, там резать особенно нечего. Если условия в банке нормальные, то эти фраги сами со временем разрастаются и их приходиться пилить/резать/ломать на части. Чтото отдавать, чтото рассаживать. Обратите внимание на исторические фотографии успешных банок. Начинается все с большого разнообразия небольших фрагов. через некоторе время чтото отмирает, чтото передвигается и чтото разрастается. В этоге в банке получаются густые заросли, от которых барышни падают в обморок, а все остальные исходят на слюну. Но начинается это все с стабильной системы и разнообразных фрагментов интересных и перспективных кораллов.

Мой одинокий клоун за неимением актинии сидит в гониопоре длинополипной. И ничего, не жалуется, ну только если ночами немного жестковато...