Kiraso

так можно. пару замечаний: первое обязательно соединить нули (на Вашей схеме) источников 9 и 24 вольта между собой, причем лучше это сделать короткой перемычкой (тем более если они будут стоять рядом) также предлагаю использовать вместо БП на 9 вольт это: http://www.ebay.com/itm/1pcs-DC-DC-Buck-Co...=item5d3576b02d "выкрутив" те самые 9 вольт, причем я и вентиляторы так подключаю, тем самым испльзуя всего один БП второе рекомендую поставить резисторы (10кОм-20кОм, или типа того) на выходах ШИМ ардуины (или входах драйверов ) и подтянуть эти пины к GND, т.о. при перезагрузке или еще чего ардуины светильник не будет зажигатся на максимум.... ну и совсем хорошо, если поставить еще и последовательно резисторы (между ардуиной и драйвером), к примеру 1кОм

есть очень неплохие кабели на 12 жил, пичем многожильные, причем сечением ближе к .22, а не .24 как пачкорд и при этом не намного толще сам везде использую, одного такого кабеля хватает чтоб развести светильник ватт этак на 200 вот к примеру:

я бы не стал так делать, хотя бы потому, что во многих драйверах мосфет включен именно в нижнем плече (нуль/минус коммутирует), там же и дроссель установлен. а в верхнем плече ( + ) установлен "токозадающий" низкоомный резистор зы: исключение из правил: это объединение драйверов по выходу (и + и -) для увеличения выходного тока для светодиодов ну и естественно нельзя соединять между собой "минусы" IN и OUT драйвера низя так, выше писал почему

попробуй к NDemon (Дима) обратиться, он вроде как на китайском "поднатарел"

так в том то и дело, что чип сам определяет с какой частотой работать, именно, как ты правильно заметил, от условий. а именно: соотношения - входного напряжения - максимального рабочего тока - тока заданного для конкретных светодиодов - кол-ва светодиодов в цепи, т.е. величины "лишнего" напряжения, которое нам надо убрать отсюда, к примеру, при питании от 48 вольт и подключив один диод на 350 мА либо подключив 12 светодиодов на 1А туда же, чип и будет (если сможет конечно в таких широких пределах) стабилизировать ток как корректировкой частоты, так и ШИМа. я сам не предполагал, что кроме ШИМа используется изменение частоты (при первом рассмотрении, вроде как частота тут особо не причем), но смотрел графики в даташитах и там при выше указанных вариантах, как раз стабилизация осуществлялась за счет частоты в том числе.

давно и всем известно, что радиаторы с тонкими и частыми пластинами плохо приспособлены для естественной конвенции воздуха, и требуют как раз активного охлаждения, также очень сильно забиваются пылью (особенно когда ребра ставят чуть ли не через миллиметр), что со временем сильно снижает охлаждающие способности а в пассиве лучше всего именно игольчатые радиаторы а если и заморачиваться с таким вариантом, то предложений на рынке более чем достаточно и по вполне гуманным ценам.... вот к примеру, первый попавшийся за 300 рублёв http://www.ulmart.ru/goods/289770/ а трубки, умеючи, можно и согнуть как надо.

я бы даже сказал на несколько (не два) порядков. т.к. мы имеем дело не просто с импульсами типа меандр, а с ШИМом. когда длмтельность импульса (активная часть) может составлять ~1/1000 от периода (10 битный ШИМ), а это значит, что внутренняя схема отвечающая за стабилизацию тока (там кстати, не только частота меняется, а еще и скважность импульсов, т.е. есть собственный ШИМ, все это для обеспечения регулировки в широких пределах) должна стабилизировать ток в течении 1/1000 времени работы в целом!

пищит дроссель, а вот из-за чего вопрос уже другой. а солидарность свою высказался в том, что неправильно задирать частоты для этих драйверов, выше нескольких кГц, т.к. серьезно сбивается их работа по стабилизации тока и сильно ссужается динамический диапазон регулировки, о чем, кстати в даташитах и пишут (по крайней мере на PT4115 есть такая инфа, а его внутренняя схема стабилизации тока может работать на более высоких частотах чем у LDD, Sure и прочих.)

Полностью согласен :vo: От себя добавлю: китайский аналог MW LDD от Sure практически не слышно как пищит, тока вчера ночью проверял еще раз (частота ШИМа была 2 кГц установлена), при этом писк от первичного БП MW NES-200-36, был более ощутим, хотя на столько слаб (и это ночью), что и им можно пренебречь.

нет налета на других нет зы: ну щас пошел процесс, песок стал буреть, чем то смахивает на марсианские пустоши

может не стоит одновременно оба препарата применять, либо при одновременном применении уменьшить дозу каждого на половину? есть мысль: засолить 20 литров (часть воды из аквы, часть свежей засолки) положить туда кораллы, да полуживых улиток. а аквариум пролечить всеж, ибо если это зараза там есть, то локально ее не извести, имхо. да, аквариум еще свежий совсем, и вдобавок не на ЖК, а на СРК

выловил улиток, типа живые, но очень вялые, пересадил их в самп.... но все равно не факт, что аклимаются бычок переодически носится по аквариуму, но поймать его (чтоб отсадить в карантийник) пока не получается. на боку ни чего нет, но серо-белое "пятно" увеличилось. не есть. зы: липовит это витамины, как я понял таких нет. зызы: пенник включил все же и не лью больше лекарства (если только удасться выловить бычка и пролечить в отдельном аквариуме с ежедневной сменой воды из аквы.

Отсадник в теории есть, но выловить его (бычка) не реально (он в камнях, а камни не вытащить) Вчера решил попробовать применить API MelaFix и API PimaFix против бактериалки, прямо в аквариуме (благо он у меня почти пустой). Если верить API, то эти средства абсолютно безопасны в МА и в частности в рифах с "капризной" живностью. Более того API рекомендует эти средства как профилактические при подселении новой рыбы. Сделал все по инструкции: отключил пенник, убрал абсорбенты, поставил компрессор для насыщения кислородом. Влил по инструкции и то и другое (рекомендуют использовать совместно). Но результат несколько обескуражил Через несколько минут после внесения закрылись политои и вошла в ступор клавулярия (вроде не закрылась, но видно, что ей не понравилось), через 20-30 минут (с часами не стоял) кораллы пришли в норму, нормально раскрылись и дальше все было как обычно. Рыбы сначала попрятались, позже выплыли. А вот главная потеря это две улитки конусы (Tectus niloticus) прям на глазах, в течении нескольких секунд одна за другой (одна с камня, другая с помпы) попадали на песок. Я их перевернул аккуратно (упали "мантией" вверх), но за всю ночь и утро так и не шелохнулись . Похоже эти препараты их убили (меди и прочего там нет, как пишут) Теперь я в полной нерешительности, продолжать все это (надо 5-7 дней) дибо завязывать? вот ссылка на препарат http://aquarium-garden.ru/shop/product_inf...products_id=767 на второй там же http://aquarium-garden.ru/shop/product_inf...products_id=769

окрас потерял только на голове (за глазами) и с боков (в р-не жабр) последнее фото делалось при выключенном свете, вот и эффект такой. при чем при основном свете, той красноты, что на фото, нет (тут "подвирает" мобильник из-за спектра лунного света) а я склоняюсь, что паразит..... но я не специалист в этом, это точно зызы: да, по параметрам воды что еще вспомнил: после засолки kH был около 11, позже стабилизировался около 8 соль РедСиКораллПро при запуске использовались ампулы Продибио абсорбенты в сампе: Seachem PhosGuard, Seachem Purigen

Новый аквариум, около месяца (чуть меньше) как запущен. 300 литров, самп, рефуджн. Нитраты ноль, pH ~ 8.2, фосфаты ноль, пенник гонит сухую пенну (темную) по немногу. Первый житель: желтый креветочный бычок, также есть три хризиптеры, улитки конусы, пара кораллов первопроходцев. Вчера вечером обнаружил резкое изменение окраса головы (от высоко посаженных глаз до спиного плавника у бычка). Вместо желтого он стал сероватый (цвет однородный с просматриваемой фактурой чешуек). Поведение бычка абсолютно не изменилось: также как раньше выплывает на кормежку (мидии, креветки и т.п.), и иногда подолгу может сидеть наблюдать за окружающими миров, в т.ч. и людьми. Сегодня вечером визуально стало хуже, сбоку появился белый бугорок, возможно шевелится, а может жабры бычка так ходят сфотографированно телефоном увы и уже при "багровой луне". Также если смотреть бычку в профиль, то на холке серый налет немного колышится/шевелится. Поведение рыбки не изменилось. Что это, как быть, что делать? Плиз, помогите.

надо искать контору торгующую DM фитингами, есть и на 1/4" (вот, но это в Питере http://akvamirspb.ru/index.php?option=com_...&Itemid=166, у Вас то точно есть фирмы торгующие этим)

не очень хочется от кого-то зависеть, .... хотя, обмен по инету это дополнительная фича, не влияющая (не должна) на основную функциональность аквакомпа, поэтому не критично,... тот же провайдер всегда присутствует, а это еще одно звено цепи. опять таки, каждый выбирает, то с чем он уже работал ранее и проще (по накатанной) и быстрее что-то сделать для себя :beer:

вопрос был, при чём тут статичный (внешний) IP? какую роль он играет при выборе платформы? на Вашу фразу: зы: зачем мне роутер, к примеру, в контроллере аквариума, когда он есть в квартире? зачем вообще усложнять там, где желательно сделать просто и надежно.

а какое это отношение имеет к выбору платформы? статичный IP получить особых проблем нет. а если есть проблемы, то вроде как есть и решения, глубоко не копал, т.к.у меня статичный, но есть штуки типа DynDNS.org, NO-IP DUC :beer: все варианты имеют право на жизнь

:beer: :alc: на "самом хилом" контроллере, это реализуется без особых проблем (со спец чипом разумеется)

Тут больше психологический барьер. С одной стороны, действительно современные технологии позволили "упаковать" компьютер в микродевайс и запускать на нем полноценные многозадачные ОС, при этом надежность, как железа, так и софта может быть чрезвычайно высока. С другой стороны, для нужд аквариумных, совершенно не нужно столько вычислительной мощи (больше актуальна спец.периферия), да и ОС, типа Линукс, что там делать? Да и как ни крути, многозадачные ОС все равно потенциально более уязвимы чем RTOS.

если песка в акве нет, просто погоняй помпами мощными, разойдется у меня был уже песок в акве и соль я разводил постепенно в бутыли 19 литровой от куллера. в бутыли сверху и сбоку от горловины (чтоб прочность не снизить) вырезал дырку, во внутрь поставил две помпы течения (коралии 1600л/ч, одна "дула" на дно, вторая в середине). сливал из аквы (осмос) воду в бутыль и сыпал соль (по максимому, пока растворяется). далее в акву сливал, и опять бутыль наполнял из аквы, для следующей засолки. в самой акве трудился тюнз 6055 и здоровенная возвратная помпа. так и засолил за несколько часов, без последствий

30-35 долларов за сборку о 9 кристаллов (не важно 10 ватт она или 20 ватт) это цена гуано? крутое гуано, однако. собсно у ac-rc сборки других диодов также не дешевы,в отличии от других продавцов. но здесь я бы не стал утверждать, что у других все плохо, и только у одного поставщика все хорошо. на счет низких цен, так кри также сильно упали в цене (год, другой назад цены были не такими приятными), что они гуано стали? взять еще пример: DVD плеера в первые года их появления стоили за штуку баксов, а щас и за 30 долларов ни кому не нужны (утрирую конечно). а вообще есть вещи которые с появлением новых технологий, только ухудшаются (к ледам есно это отношение не имеет), правильней сказать с увеличением популизации, конечно.

советую первым делом поизучать файлики в \\hardware\arduino\cores\arduino\ там для начала можно уже подчерпнуть полезную информацию, по тем же прерываниям (к примеру, в wiring.c первым делом идет прерывание по переполнению таймера T0, системый таймер всей ардуины, аналогично можно реализовать для "свободных" таймеров прерывания как по переполнению, так и по совпадению SIGNAL(TIMER0_COMPA_vect) {} , к примеру)

в текущей реализации Вашего проекта, это не критично совсем. вот если будет много строковых констант, и не важно что используете serial, вывод на lcd и т.п., в любом случае эти данные будут сначала загружены в озу (у меги там 8К, и во многих случаях этого хватает, но я в свое время "потолка" достиг)