Kiraso

тама mbi6661, у нее напруга на входе большая допускается, а так по сути одно и тоже. а по поводу разъемов, держат по докам то они держат, да вот один раз я купил джамперов, так они вообще едва держались и контакта по сути не было нормального..... хлам короче. там где выставляется ток, действительно лучше просто оставлять площадки под smd и припаивать перемычки либо просто каплю припоя аккуратного. выставляется требуемый ток обычно раз в жизни.

так я и писал, чтоб НЕ светилось для разделения каналов на случай "коротыша" переключателей, можно также диоды использовать по разъемам на силовой части поддерживаю, особенно где токозадающие резисторы, которые то мультиметром не померить , на токе в 1 А там всего 0,1 ома где-то зы: а pcb там в принципе не сложная, можно и самому повторить, а то люди делали время тратили....

маленькое замечание: если пользователь на DIP переключателях сделает ON одновременно по нескольким, то каналы будут закороченны, что не очень хорошо. я б добавил резисторы перед DIP`ами ( 6 х 4 , к примеру 1к ), хоть их и много, но цена их и место минимальны. на самом деле достаточно всего 6 штук на все, на входе платы также не увидел подтяжки dim ножки чтоб не "светилось" при отрубе, есть только джампер полностью отрубающий драйвер. не очень понятна роль конденсатора на 82 пикушки на входе dim, интересно на самом деле, для чего он там? а так гуд :vo:

0,7А (подключал и 1А,но не долго, чисто падение проверить, хватало) БП на 29-30 вольт выставлен был (все матрицы что проходили через мои руки имели падение 9,4-9,6 вольта, может просто везло, но более не было) емкости там на 35 вольт стоят (ledsee 6) все это носило чисто академический интерес, будет работать или нет зы: что-то кнока "п" у меня на ноуте при быстрой ечати "пропадает"

не так давно провел небольшие испытания как раз на сей счет: взял БП на 27 вольт (они несколько менее дефицитные чем на 36 вольт), использовал драйвера от sure, если БП чуток поднять напругу (29 вольт уже достаточно, но можно и еще вольт добавить), то три такие матрицы легко выходят на номинальный ток (проверял амперметром). далее пошел дальше, подключил платку LEDSEEDUINO на PT4115, по даташиту чипы работают до 30 вольт (предел указан в 40 вольт, но ясен пень, столько на нее лучше не подавать). подключил те же 29-30 вольт и три матрицы, все работает на ура. аналогично и с "3х ваттками" подключал до 8 штук.

муфты разные бывают, видел по крайней мере разное исполнение. то что у меня на 32 трубу с цангой и внешней резьбой ~42 мм, так вот резинка, пластиковые шайба и гайка внешним диаметром порядка 62-64 мм

а мне вот сей кран ни чем не помог, точнее просто поставить кран не достаточно, тут комплексный подход нужен, имха

шуметь, имхо, это будет в любом случае и до тех пор пока уровень воды будет ниже отверстий в трубе та что в шахте... для снижения шума и ставят дюрсо и подобные, чтоб отсечь воздух (исключение: маленькое отверстие, но от него и шума не много ибо и воздуха поступает совсем мизер) вот наглядный пример: у себя решил попробовать сделать вообще без шахт и прочего, хотелось компактности и минимум несуразных предметов в акве так вот если на слив поставить такую кустарную (пока) коробку то слив становится абсолютно безшумным и без всяких регулировок (единственная регулировка, чтоб уровень воды был чуть выше отверстий в коробке). минус естественно есть, вода не собирается с самого верха, правда ни какой пленки я не разу не получил, с другой стороны, сухой корм не улетает сразу в слив в будущем, подумываю придумать коробку с регулируемой высотой отверстий для переодического забора воды с поверхности да, вот как выглядят элементы слива и возврата (в оголовке по периметру просверлены отверстия разного диаметра и поворачивая заглушку можно регулировать сечение отверстия, правда я его как поставил, так и не кручу... так до конца и не осознал важность этой дырки) а вот такой "гусак" полностью убирает шум т.е. это по сути обычный дюрсо, только без переливной шахты

вот меня тож расстояние это покоробило немного, но совсем не из-за прочности, а из-за габаритов муфт, что стоять будут... 2Cezet хватит ли этого чтоб поставить муфты и затянуть потом их без гиморра? и вот еще что: аква по тумбе вровень будет? как на счет тех же муфт и труб практически вплотную к краю дна, там ведь ребро металлокаркаса будет. и еще, опять про шахту: а как и куда "гусак" смотреть будет? там же неразвернуться? иль другой перелив будет?

хуже, да... но ребра с нехилым запасом делают (точнее аквы с ними получаются) зато и проще приклеить и интересней смотрится

щас "новый" тренд клеить ребра не внутри вертикальных стекол, а сверху (плашмя), типа эстетичней можно сделать, если открытая банка

ну и в старых avr есть возможность подключить второй кварц часовой и все такое, только: об этом и спич

скорее нет чем да. вообще, мне лично не очень понятно, почему rtc не встроили в ардуину изначально (хотя бы в мегу). вот и в новой разработке на cortex их нет http://arduino.ru/Hardware/ArduinoDue

возможно у меня еще NJ1200 две штуки в спальне стоят и тишина. 1700 также удачная попалась, хоть и шумнее, а вот 2300 гудела сильно, причем именно не механический шум, а гудение обмотки статора... по крайней мере мне это так показалось (т.е. убрать шум демпфированием помпы не вышло, но да она была новая)

как там дела с препарированием помпы? интересно всем думаю зы: у меня на возврат в 300 литрах вообще помпа на 1200 трудится, ставил на 2300 и на 1700, слишком мощные оказались, а 2300 еще и шумела прилично (все NJ)

мейби. я так и сяк прикидывал по финансам, не получается дешевле "чистый" avr плюс usb, если рассматривать ардуину нано (китайскую), как альтернативу.... поэтому пока остановился на ней

вот ардуина (возможно из-за бутлоадера) не микросекунды, увы потом это происходит каждый раз когда подключаешь её по usb (я обходил это дело своей терминальной тулзой, а вот штатная каждый раз перезапускает чип)

почти - резисторы R1..R5 можете вообще не ставить, ну как хотите короче, хуже от них не будет - резисторы R6..R10 нужны более высокоомные, оптимум писал выше ( 10..47 кОм ), 100 омные будут никчемно нагружать чип, да еще в купе с Вашими R1..R5 просадят сигнал (возможно, хотя... в данном случае врятли, но все же 100 Ом (R6..R10) ставить НЕ надо).

см. на моей картинке, резистор R1.... ну а если не понимаете, забейте на все это.... делайте без них, ни чего страшного зы: Ваши нули на БП и есть GND

ноль, масса, земля.... все это GND. НЕ зануление домовой сети!!!! ну это всего на пару секунд.... тут больше дело в эстетики

вот как раз так включать резисторы НЕобязательно совершенно

тут от общего конструктива зависит, и если не на потоке, то обжимки поставить в общем не сложно а проблемы ни какой нет просто конгда резет контроллера (и ардуина тут ни причем, это любой кристалл так) все ножки в Z-состоянии (Юра, ты же это не хуже меня знаешь ) , а все драйвера (думаю что большая часть, по крайней мере), работают при отключенном DIM входе на максимум, что и происходит в момент ресета чипа....

у БП конечно выходы, у них входы это 220 вольт вот о чем спич резистор R1 не дает включать драйвер на полную катушку, при инициализации контроллера, ибо тогда пины ардуины в Z-состоянии. Естественно это для драйверов что светят при лог.1, если драйвер имеет инверсный вход, тогда резистор к +5V (либо вообще не нужен) номинал любой, можно 10кОм, можно 20 кОм, а можно и больше, но не нужно уже. резистор R2 для небольшой защиты ардуины, особенно если будете сажать на один вход ардуины несколько драйверов (для каждого драйвера свой резистор, R1 общий).... но он на функционал ни как не влияет и не обязателен в общем.

тама разъемов нет, только о кабеле речь шла.... http://metizi.com/about.phtml?a=1667 последние на странице, в серии есть 2х, 4х, 6ти, 8ми и 12ти жильные кабели.... классная штука, правда не дешевые

12 проводков многожильные в "Метизах" (это Питер, но в Москве кажись также такая сеть есть) есть и одножильные по 12 в Леруа, причем офигенно тонкий кабель, но одножильный плохо на многократный изгиб работает толк в вентиляторах есть, радиатор там не шибко высокий по ребру, дуют они совсем тихонько, чтоб застоя не было