Kiraso

не по пинам так они никто не совместимы, речь идет о уровнях сигналов и прочем.... к тому же драйвера на прототайпе ардуиновском, все равно не встанут, там же экран сверху. а проводочками без проблем

в данном случае ни чего править в прошивке не надо, драйвера по сигналам идентичны... также как и плата драйверов от DNK

так в гербере всё и будет. я отправлял файлы: -медь -маска -компоненты -сверловка (экселон) на самом деле (если не ошибаюсь) сверловка должна входить в гербер 274

не 5661, а 6661 50.95 рублей в розницу думаю можно найти и дешевле а 6651 так вообще 21 рюпь правда 48 вольт на неё уже не подашь

батарейку там только не поменять. и стоит более чем в 2 раза дороже, хотя и не критично в целом...

угу как r3 предыдущая ревизия чуть по другому выглядела и с тыльной стороны печать инверсная

если радиатор он же корпус, то да, не фонтан точно. но если радиатор не видно (либо он в корпусе, либо так высоко подвешен, что не виден...), то и нет проблемы низкой эстетичности... проблема в другом: очень мало предложений и ассортимента по ним сейчас.

Все такого плана радиаторы из компьютерной индустрии, даже когда на них написано, что для пассивного охлаждения, всё равно подразумевается, что идет принудительная конвекция воздуха в корпусе! Любую игровую видеокарту с пассивным охлаждением, необходимо обдувать, для нормальной безглючной работы онной. Это и прозвучало в моей короткой фразе. хотите пассив ставьте игольчатый радиатор (оптимальней). И-150 площадь примерно 1000 см.кв в лигре есть И-120, он даже чуть больше по площади, но не очень удобный форм фактор, с другой стороны, может кому он больше понравится. Хотите ребристый радиатор без обдува, то выбирайте с толстым основанием (это в целом справедлило для всех видов радиаторов), умеренно толстыми ребрами и с нормальными растояниями между ними, и главное, необходимо сделать поперечную фрезеровку ребер, чтобы хоть как-то работали они в центре... ну или насверлить кучу отверстий в основании по всей площади.... оно вам надо?

как правило, все это надо обдувать принудительно

закон Ома в помощь имхо, я бы поставил два 150 ватт х 48 вольт или 24 вольта.... ну это что больше нравится почему именно 150 ватт, они банально с пассивным охлаждением (200тки также), а вот от 300 ватт и выше я не видел без карлсонов.... говорю об обычном ассортименте БП

чуть дополню Вадима Таймеры 1, 3, 4 и 5 одинаковые, соответственно и настройки у них схожи Таймер 2 почти похож на Т0 (не совсем) Прескайл и режим таймера 0 трогать НЕЛЬЗЯ, т.к. он "системный" три младших бита TCCRxB это и есть прескайл, Вадим и показал как его менять. далее два младших бита TCCRxA и 3 и 4 биты (формат 7..0) TCCRxB (это справедливо для 1,3,4 и 5 у Т2 кол-во режимов меньше) в сумме дают режим работы таймера, в частности исходную частоту, те самые 488 Герца, можно увеличить до 976 просто сменив режим работы таймера с PhaseCorrect на FastPWM (в частности для 16ти разрядных таймеров надо указать вместо режима №1 режим №5), это кстати относится ко всем Таймерам, в настройках по умолчанию, кроме системного Т0! короче, при желании и чтении даташита, можно настроить на любой вкус и цвет. к примеру, меняя разрядность таймеров с дефолтных 8 бит на 9, 10 и любую другую разрядность (вплоть до 16ти) мы меняем и частоту ШИМа... правда это надо уже ручками больше подправить кода тут главное понять где в прошивке Джейми/Джардин идет настройка таймеров, чтобы именно там и подправить, если же они там работают по дефолту, то в init().... пардон, по привычке, тут setup`ом зовется секции сделать по своему и все.

нужный дроссель на 5-6 ампер еще найти надо... можно конечно распараллелить, но имхо, опустить частоту на порядки проще

Лучше у Вадима спроси, я код этот полгода назад мельком видел... тем более с тех пор много воды утекло

а можно проще: снизив частоту ШИМа до герц так 200-250 (+-) писк уйдет... тут дело такое, либо пищат сами драйвера, либо пищит БП (всё на частоте ШИМа) зы: если перенимать опыт Профилюкса, то немцы используют ШИМ 200Гц.

а как же это: К примеру, я также имею некий опыт в производстве контроллеров и сейчас делаю небольшие аква контроллеры в мелкой серии, но рекламировать тут себя не могу. А другие могут. Думаю многие форумчане согласятся, что на данном этапе PR от DNK здесь да и не только здесь, идет в открытую и достаточно агрессивно, втаптывая в грязь всё остальное.

драйвер FTDI нужен для меги1280, нано и прочих (где старая реализация usb моста), для меги2560 не нужен, там нет чипа от ftdi, там еще один avr выполняет эту функцию

led`ам от эффекта молнии и прочих, ни чего не будет, им пофигу

для молнии нужен есно быстродействующий преобразователь, мало того и оптроны (что стоят в преобразователе профилюкса) должны по идее быть не "ширпотреб". я так и не понял где молния? в головном профилюксе или в том преобразователе? а главный вопрос, нафига она? ps а внутри преобразователя.... ибо для генерации молнии лучше, чтобы снизить нагрузку на головное устройство, лучше вставить в преобразователь

а откуда там молния? вообще описан как пассив, значит внутри просто преобразователь и все. для меня в этом описании только одна строчка интересна была, а именно о частоте конечного ШИМа. а именно 200 Гц. значит и буржуи считают, что применение низкочастотного ШИМа, вполне оправдано. кстати на такой частоте перестают противно жужжать и первичные БП в сцепке с драйверами. tuxedo, не вижу смысла тратить деньги на такие штуки (тем более всего 4 канала), если Ваша схема всеж не устроит в чем-то, попробуйте собрать на простом микроконтроллере atmega1280(2560) - 16 аналоговых входов и 15 аппаратных ШИМов (12 из них до 16 бит). это будет и быстрее и без гиморройне. зы: вот конструкция выходного дня (правда так нельзя сказать о софтверной части)

вот выше и описал это явление, схема сначала устанавливает лог.1, и только потом сравнивает и даже при нулевом значении OCRx имеется короткий импульс. работа ШИМ в инверсном режиме лишена этого недостатка.

если коротко, то при прямом ШИМе , при достижении нуля (вариант fast) на выходе лог.1 далее таймер тикает и считает, как совпадение с заданым значением, происходит сброс, на выходе лог.0. при инверсном, наоборот: при нуле на таймере пин сбросывается, а лог.1 выставляется при совпадении. т.о. при инверсном ШИМе нет короткого всплеска в начале счета (который не позволяет полностью погасить светодиоды, при драйверах с неинверсными входами, коих большинство но это спич о микроконтроллерных реализациях ШИМа

да, забыл, что там у тебя же преобразователи из аналога, аналоговые же.

также не понимаю гиморра с реле, когда банальный резистор 10кОм-47кОм между входом ШИМ и общим решает все проблемы.

:beer: Безусловно Вашему мнению можно доверять, раз Вы говорите что LED проигрывает МГ/Т5, так наверное и есть (в принципе это даже можно обосновать при желании). Единственное, это скорей всеж это субъективное мнение. А тут появилась возможность провести хоть какой-то эксперимент (на сколько возможно чистый с учетом опыта, знаний и большого количества различных гидробионтов у Михаила и предоставленных светильников Дмитрием, вроде как в данной ситуации не требуется их покупать.... хотя время наше бесценно), вот я и предложил. Но раз это не нужно ни кому, тады ок....

egis, если вы заметили, то я не случайно выделил слово к примеру. и ни где я не говорил, что LED лучше или хуже. ps но я что-то не припомню здесь экспериментов доказывающих, что LED светильники хуже МГ/Т5, или лучше. не важно. ткните носом, плиз, если что-то упустил