Kiraso

хотя бы это: и это не наезды вовсе, а замечание, что так категорично и огульно писать не стоит вы это тем же кри напишите, что их cob`ы не имеют права на жизнь.

вы сами озвучили единственную константу

это палка о двух концах, я могу задать аналогичные вопросы, но с другим знаком да нет, я про яблоки пообщаюсь

да уж прошу помягче, я еще ни кого не оскорблял тут!

хорошо, пока не о светильнике, но про сборку светодиодную сплошные дефирамбы повсюду, и что лучше на рынке нет... что не так? пишите про яблони... очень интересно, почитаем, обсудим с чего бы это? когда лучшие одиночные диоды имеют 2-3 градуса на ватт! вот когда вы научитесь ставить непосредственно кристаллы на SinkPad, вот тогда можно говорить о почти идеальном решении

пока неубедительно делаете это

"не говори гоп, пока не перепрыгнешь" пока нет реальных семплов и грамотных испытаний, тестов, в т.ч. на гидробионтах (который на данный момент даже не начался), говорить о своем девайсе как супер пупер и лучше не бывает во всем мире, мягко говоря (очень мягко) некорректно. а до весны еще дожить надо

при чём тут МСРСВ, я говорил о самом светодиоде, лучше 2-3 градусов на ватт еще не сделали

И150, но это и не важно. не стоит так уж бояться вентиляторов, их применяют повсеместно, в том числе и в весьма ответственных местах.... а тем более когда, правильно подмечено, применяются различные термозащиты (а их ставят и на пассиве, т.е. они полюбому есть). вентиляторы же позволяют существенно уменьшить радиаторы светильника. думаю подовляющее большинство здесь не ставят самоцелью сделать мощный светильник полностью пассивным, ибо законы физики еще ни кто не отменял.... ну если бытовой кондиционер направить в сторону пассивного светильника, то глядишь он вообще еле теплый будет тут же налицо, что полградуса на ватт за весь термоинтерфейс от голого кристалла до радиатора - есть очень хороший показатель, и при использовании слабых 10-20 ваттных сборок получаем уже вполне приемлемую температуру на кристаллах. когда как светодиоды на керамической подложке в лучшем случае имеют примерно 2 градуса на ватт, а ранее 5-9 градусов считалось нормой. к этому необходимо добавить потери на звезде (с новой подложкой возможно они минимальны,но все же), пасту....

так это ж замечательно, всего 25 градусов на примерно 50 ватт выделяемой... т.е. имеем потери всего полградуса на ватт (причем от кристалла к радиатору, т.е. весь тракт) да, ни кто их и не использует в пассиве.

тут нет информации о конструктиве, как и на чем закрепелена, пассив/актив и прочее, не понятно какой ток на всё это дело подается и прочее. в чем я согласен с DNK, так какой бы замечательное и не было температурное сопротивление подложки, при больших мощностях, все плюсы COB могут быть светены на нет. Одно дело 10 ваттная COB с условным градусом на ватт, другое дело 100 ватт с тем же градусом на ватт.... Хотя, если кристаллы нагрелись "всего" до 100 градусов (для конкретных кристаллов, это неприемлимо считается, но спич о другом) то налицо положительные свойства данного исполнения (COB), при такой то мощности.

щас вот гоняю свои драйвера по всякому... на 1 кГц пищат еле слышно (на половинной мощности), это ночью... т.е. получились практически бесшумными на 250 Гц, тишина. это практика специально ни чего не подбирал, покупал комплектуху что есть может просто повезло

как раз решает, ибо человеческое ухо лучше всего воспринимает средние частоты 1-4кГц а 200Гц это уже нч и чтобы их услышать нужны уже совсем другие мощности излучения, смотрим на любую аккустическую систему. практика это также подтверждает (пробовал варианты и 250 и 125Гц). кстати, у немцев в профилюксах частота ШИМ как раз 200Гц

ну раз все равно неизбежна связка слайв микроконтроллер + TLC, то может сразу использовать чтонить простенькое и недорогое из xmega? к примеру ATxmega64A3, с него самого можно "снять" 22 аппаратных 16ти битных ШИМа а 7 usart`ов, три spi, два iic позволят связать модули на любой вкус и цвет

пищат драйвера любые довольно часто, иногда пищат не драйвера, а первичный БП от них, но кто-то пищит как правило. пищали и с простыми катушками и с "броневыми" сердечниками (на самом деле похоже, там простая гантелька залитая компаундом в чашку). самый простой и действенный способ это уйти от частоты ШИМа на средних частотах (да, те самые любимые 0,5...1кГц, что по дефолту в ардуине) на более низкую частоту. При частоте ШИМа в 200 Гц +- уже нет такого писка. Система становится практически безшумной. об этом, на самом деле, уже кругом и все писали

и всё таки, зачем так много? зачем каждым светодиодом (группой на сборке) отдельно управлять? моцк сломать можно будет всё это программировать. у меня щас 24 индивидуальных ШИМа + еще несколько дополнительных (луна и всё такое).... я пришел к выводу, что столько и не надо, имхо. в новой версии будет 12 каналов всего

намазал, поставил, нагрел в трех словах вышло это точно

духовкой нет не пробовал... хотя она у меня мега суръёзная, вполне можно было бы режим поймать... но пока такой задачи не стоит. вот я как раз хочу уйти от варианта много-много плат (Юра видел мой первый девайс с кучей плат, хотя он и работает до сих пор без замечаний), смысл 120 штук плат делать? лучше объединить имхо. как вариант сделать кросс плату для мелких, если всёж они неизбежны.

не неразжился, обычной паяльной станцией с феном... причем в данном случае феном пользовался поминимому... не прогревает он такое нормально... запарился. простым паяльником и проще и быстрее, но с smd пастой. с печкой то конечно аккуратней получилось бы

да такие запараллеленные драйвера работают, возможно даже этажерка из трех плат заработает а если учесть, что параллельный режим допускают всякие моторные драйвера, то чем тут хуже. но я бы наверное чуток подстраховался: не использовал бы чип на максимальных токах и поставил на выходе каждого драйвера до объединения мощный низкоомный резистор (это так мысли вслух), да КПД общее несколько упадет, но драйверам от этого чуток легче должно быть, имхо. вот, кстати, что у меня получилось сворганить:

я не стал бы так категорично говорить, что лучше, что хуже, но то что pt корректно работает на 1А, да. Проблема с pt была одна на памяти, а mbi больше, но и их больше через руки прошло, и не всегда был виновен чип (предполагаю). Я тут себе платки драйверные сделал (6ти канальные) 100х45 мм получились именно на mbi, а не на pt, но основным доводом при выборе было, что 30 вольтового потолка pt, часто недостаточно. а если использовать 12-24 вольта БП, то даже и не знаю что предпочел бы кстати, я уже писал это, но при субъективном сравнении (конечно эксперименты не чистые), pt холоднее в работе, чем mbi.

у меня они работали на 0,9А, 24 драйвера в сумме на мелких платках (примерно полгода и в тяжелых условиях) сейчас вместо них, (на самом деле временное решение, ибо хочу свои драйвера поставить и немного всё по другому будет) стоит 4 платы 6ти канальные (те что Ледсидуино), немного поработали на 1А, но потом вернул на 0,7А, ибо мне и этого хватает. есть небольшие светильники у знакомых на них. к работе у меня нареканий нет, только китайский конструктив самих драйверных плат не устраивает. в теории брак может быть везде, не у меня, но видел сгоревшую плату ледсидуино, один чип выгорел дотла ярким пламенем, НО думаю причина в коротышах под чипом (мелкий всеж, а там еще термоинтерфейс под ним)... при этом брака на mbi чипах (sure) я повидал и лично столкнулся на порядок больше. и цена в 30 центов, вполне, если учесть что примерный аналог от mbi у нас (а это уже накрутка, по сравнению с китаем) стоит около 20 рублей ps ради интереса глянул чего хочет электронщик за zled7020... а хочет почти 100 рублей при покупке 100 штук.... а за mbi6651 всего 17,5 рубля, за mbi6661 42 рубля (при том что он может работать с существенно более высоким напряжением) так что ценник везде разный

ужо подключал? как они в работе? а катушки я вот эти заказывал http://www.ebay.com/itm/100pcs-SMD-100uH-1...=item2c5bc3be9b у нас зело дорого выходит покупать (по сути самый дорогой компонент получается) 2ампера, думаю также там на пределе.... больше похоже на 1,6А (если сравнивать с известными производителями), но для наших применений в самый раз.

чуток дополню: -конденсатор в схеме этот обязателен, лучше брать с расширенным температурным диапазоном, ибо греется при работе (электролитический, про другие не скажу) -низкоомный резистор (по сути самая дефицитная часть схемы) должен быть расчитан на протекающий ток через светодиоды (вдруг не совсем ясно это видно) -диод шоттки, типа SS24 (дешево и сердито) -дроссель, есное дело также с запасом небольшим по рабочему току -диодный мостик на входе (можно заменить одиночным диодом) защищает драйвер от неправильного подключения, иногда спасает (правда, это несколько снижает КПД в целом)

всё, кончаю флудить не по теме, прошу прощения зы: к сожалению, тег hide не сработал