Kiraso

имелось в виду МГ и Т5 против LED (но без ускоспектралок) в изначально же предложенном варианте эксперимента предполагается сравнение МГ и Т5 с новыми сборками которые, пока только в теории лучше, чем что либо другое, вот и хотелось понять на сколько лучше, и лучше ли вообще и стоит ли овчинка выделки, может это просто очередной фетиш. если же считается (я не знаю, к примеру, лучше или нет для гидробионтов, тут мы отметаем возможности вариабильности конструкции led светильников, легкости диммирования/подстройки под себя и прочее, интересует только, что лучше гидробионтам), к примеру, что классический (белый+рояль) LED все же лучше чем МГ и/или Т5, то и ежу понятно, что новый свет также будет лучше. НО интересно тогда НА СКОЛЬКО лучше хотя чистого эксперимента всё равно не получить и это также всем понятно (к примеру, кто может озвучить, какова будет статистическая погрешность всего этого), но попытаться стоит. зы: я не сколько не принижаю проделанную Дмитрием работу, большой респект, НО меня как и большинства простых обывателей интересует именно конечный результат и понимание, на сколько оправдана трата средств, если разница будет в 5-10% (да и более), то смысла нет. и потом, правильно выше было сказано, что тут не стоит задача по быстрому вырастить ганджу... тьфу кораллы и более важна эстетическая составляющая.

ну если понятен, то непонятно зачем сравнивать с МГ и Т5? если понятен, что "простой" LED лучше чем МГ и Т5, то и надо новый сравнивать с ним. а если все собрались сравнивать новый свет на данных сборках с МГ и Т5, минуя классический LED свет, то можно умозаключить, что простой LED свет хуже всех, раз с ним не проводятся сравнения. я правильно понял? а чтож так много людей светодиодные светильники себе собирают? оказываются они хуже.

так вот и хотелось бы на практике получить подтверждение данной статьи. поэтому лично для меня интересен именно эксперимент между "классическим" (выпускаемых как фирмами, так и собираемых на коленках) морским led светильником и на данных сборках. в качестве приближенности к чистоте эксперимента, можно поставить два светильника на данных 12х сборках, только на одном светильнике оставить работающими белые и рояли (ну просто синие еще может), и подкорректировать суммарную яркость свечения. если честно, вообще не представляю как это сделать приборным способом, но можно по простому, подкорректировать мощность излучения светодиодов, предполагая что имеется один светильник N мощности белые+рояли и второй светильник той же N мощности, но с множеством узкоспектральных светодиодов близкого к уф спектра ну это будет не совсем честно, зачем "простецкий китайский", нужен именно на тех же светодиодах, только без близкоуф, цианов и прочих (даже красные можно исключить). поэтому и предлагал использовать теже сборки, только подкорректировать суммарное излучение

тады нужен еще 4 светильник: на светодиодах в классическом исполнении (белые и рояли как вариант) тем самым сравнивая разницу между "простым" светодиодным светом и новым, и понять а нужно ли всё это шаманство с узкоспектральными.

просто очень хорошо притер... хорошо тепло отводит.... попробуй-ка прогреть радиатор ну а если серьезно, то наверное придется всеж их открутить, припаять и поставить на пасту снова. (по крайней мере это не три убитых дня и денег на паяльники)

2Oleg_il аппаратные ШИМы 16ти разрядных таймеров AVR могут работать как: - 8 битные - 9 битные - 10 битные - 16 битные по "окну" регистра сравнения OCRAn (счет идет до значения OCRAn, потом с нуля) - 16 битные по "окну" спец.регистра ICRn (счет идет до значения ICRn, потом с нуля) т.е. разрядность ШИМов может быть хоть 2 бита, хоть 16. естественно без надобности тратить OCRAn нет нужды, раз есть ICRn т.о. с чипа atmega2560(1280) можно снять 12 аппаратных ШИМ с любой разрядностью до 16ти зы: ну плюс еще 3 ШИМа останется 8ми битных (полностью Т2 и половинка Т0), т.о. всего 15

все правильно, аналогично можно сделать для Т1 и Т3 зы: за счет ICRx и можно варьировать частоту ШИМа (в некоторой степени вместе с разрядностью, тобишь зависимо) в купе с prescale

для уменьшения ступенчатости надо: увеличить разрядность ШИМ + пересчитывать уровень чаще одной минуты. причем, для уменьшения ступенчатости на низких уровнях ШИМ, необходимо использовать именно и большую разрядность ШИМ (штатная 8 бит) и плавнее менять (чаще чем раз в минуту) одновременно. ибо низкая разрядность не позволяет оперировать "микротоками", а грубое приращение уровня сведет на нет и 10-12 битные ШИМы. также частота ШИМа желательна именно низкой, ибо высокочастотные ШИМы также не обеспечат приемлеемую плавность рассветов и закатов на низких уровнях. в принципе и все эти действия не гарантируют, что вы не увидите ступеньки.... а оно надо? это не так критично но если хочется заморочиться, можно поэкпериментировать, да еще и попробовать менять частоту ШИМа в зависимости от уровня, к примеру сигнал с малой скважностью выдавать на низкой частоте 100-200 Гц, далее с увеличением уровня, частоту можно и поднять... это гиморрно, но возможно... но моё личное имха: в сад

звезды то не очень хорошо паяются слабым паяльником, а тут такая большая ляминиевая plate. фиг прогреешь скорей всего придеться искать более мощный паяльник. а в принципе что тут спрашивать? открути одну и попробуй припаять, может выйдет

при "заливке" скетча eeprom не трогается. так что все параметры сохраняются. али там стиралка стоит? зачем?

вообще то все параметры необходимо хранить в eeprom, разве тут не так? прошивать скетч каждый раз это моветон.... для простого пользователя-обывателя это делается один раз (утрированно конечно)

вот жесть... по 9 конденсаторов.(понятно, что потом будет один).... повторяемость под вопросом. сейчас повсеместно пытаются отойти от аналоговых схем. взять к примеру, современные телевизоры. все было бы гораздо проще и гибче сделать на микроконтроллере. ну да ладно, хозяин барин

зачем Вам 20кГц? у меня такого плана драйвера и на 1кГц не шумят (sure), а скоро планирую свои делать. мало того, что такая частота выходит далеко за рамки рекомендуемых/допустимых производителем, так Вы тем самым очень сильно сужаете итоговое разрешение(динамический диапазон) драйвера.. т.е. плавного изменения яркости Вы можете вообще не получить.

так я, да и Ваге, всё в принципе озвучили. единственное, я бы не стал ставить потенциометры, а поставил бы делитель из двух простых резисторов, плюс для успокоения защитный стабилитрон (или диод к Vcc), но это не обязательно. также поставить резисторы (к примеру 100 Ом-1кОм) на выходах ШИМ Ардуины (также небольшая предосторожность). и все. что касается кода, то он примитивен до безобразия. в бесконечном цикле (к примеру, раз в секунду) опрашиваете входы АЦП и на основании значения на входе АЦП выставляете уровень на ШИМ выводе. и так по всем 6 каналам.... остальной функционал реализовать не намного сложнее. что может быть проще? естественно, можно дополнить фильтром, а также порогами On/Off и т.п. но и так все будет работать

ну кому как, мне проще несколько строк кода написать, чем паять :lol:

от нуля так если кому пригодится мысля: я уже предложил на другом форуме вариант преобразователя 0-10В -> PWM на мелком контроллере типа atmega168(328).... либо ардуино нано, для тех кому тяжело на чипе сделать по быстрому. там 8 аналоговых входов и 6 ШИМов, тобишь можно просто (на входе только делители резистивные поставить) 6 канальный преобразователь соорудить на одном чипе. При этом можно сделать вариабельную частоту ШИМа (в настройках), добавить термоконтроль на датчиках dallas, добавить канал управления вентиляторами и "гасить" драйвера в случае перегрева светильника, внезависимости от уровней на профилюксе. Также можно сделать не линейную зависимость ШИМа относительно аналогового сигнала..... короче много чего можно сделать.

ну если верить даташитам (я правда не всегда им верю) это как раз вполне рабочая ситуация для этого, и не только, чипа. сумарное сопротивление резистора Rsen на 1А всего 0,1 Ома, да еще куча в параллель стоит, в итоге рассеивается мощи на нем(них) не много. причем при параллельном включении нескольких низкоомных резисторов, в случае пробивания (обрыв) одного из них, ток на драйвере будет уменьшен. правда мне такая ситуовина не встречалась. по разъемам согласен полностью, не самый удачный выбор... ок да, кстати, о том же, в конце концов там и так стоят приличные емкости, но попробовать можно будет

а что за совет, если не секрет. у меня первичные БП зудят (хоть и не громко), при диммировании таких драйверов (именно когда не 100%, при максимуме, везде тихо), самих драйверов не слышно

о, кстати, свежим взглядом вижу разночтение на фото и схеме. на фото на выходе драйверов стоит электролит, что ближе к даташиту, там рекомендуют что-то около 10 мкФ. на схеме же несколько конденсаторов на 100 нФ (кстати на эскизе ПП также в smd). еще вчера думал задать вопрос по этому поводу, но теперь вопрос отпал сам собой зы: но вот для чего на dim входе 82 пФ, я так и не понял зызы: кстати, драйвера на данных чипах сделанных по даташиту, у меня также не "свистели" на том же 1кГц, а вот первичные БП жужат противно при работе lданных драйверов (и только на 100% умолкают), вот такие дела. как здесь с этим?

тама mbi6661, у нее напруга на входе большая допускается, а так по сути одно и тоже. а по поводу разъемов, держат по докам то они держат, да вот один раз я купил джамперов, так они вообще едва держались и контакта по сути не было нормального..... хлам короче. там где выставляется ток, действительно лучше просто оставлять площадки под smd и припаивать перемычки либо просто каплю припоя аккуратного. выставляется требуемый ток обычно раз в жизни.

так я и писал, чтоб НЕ светилось для разделения каналов на случай "коротыша" переключателей, можно также диоды использовать по разъемам на силовой части поддерживаю, особенно где токозадающие резисторы, которые то мультиметром не померить , на токе в 1 А там всего 0,1 ома где-то зы: а pcb там в принципе не сложная, можно и самому повторить, а то люди делали время тратили....

маленькое замечание: если пользователь на DIP переключателях сделает ON одновременно по нескольким, то каналы будут закороченны, что не очень хорошо. я б добавил резисторы перед DIP`ами ( 6 х 4 , к примеру 1к ), хоть их и много, но цена их и место минимальны. на самом деле достаточно всего 6 штук на все, на входе платы также не увидел подтяжки dim ножки чтоб не "светилось" при отрубе, есть только джампер полностью отрубающий драйвер. не очень понятна роль конденсатора на 82 пикушки на входе dim, интересно на самом деле, для чего он там? а так гуд :vo:

0,7А (подключал и 1А,но не долго, чисто падение проверить, хватало) БП на 29-30 вольт выставлен был (все матрицы что проходили через мои руки имели падение 9,4-9,6 вольта, может просто везло, но более не было) емкости там на 35 вольт стоят (ledsee 6) все это носило чисто академический интерес, будет работать или нет зы: что-то кнока "п" у меня на ноуте при быстрой ечати "пропадает"

не так давно провел небольшие испытания как раз на сей счет: взял БП на 27 вольт (они несколько менее дефицитные чем на 36 вольт), использовал драйвера от sure, если БП чуток поднять напругу (29 вольт уже достаточно, но можно и еще вольт добавить), то три такие матрицы легко выходят на номинальный ток (проверял амперметром). далее пошел дальше, подключил платку LEDSEEDUINO на PT4115, по даташиту чипы работают до 30 вольт (предел указан в 40 вольт, но ясен пень, столько на нее лучше не подавать). подключил те же 29-30 вольт и три матрицы, все работает на ура. аналогично и с "3х ваттками" подключал до 8 штук.

муфты разные бывают, видел по крайней мере разное исполнение. то что у меня на 32 трубу с цангой и внешней резьбой ~42 мм, так вот резинка, пластиковые шайба и гайка внешним диаметром порядка 62-64 мм