ealex

Температурную поправку на плотность морской воды найти элементарно, например, в ссылке mcr, при 25С плотность будет 1023 кг/м3. Однако ареометр не показывает правильно плотность при другой температуре, чем 20С, так что знание правильной плотности не поможет, так как ареометр покажет неправильную. :lol: В какую сторону неправильно и на сколько сильно - зависит от конструкции ареометра.

Конечно, можно пользоваться, правильная плотность для морской воды с солёностью S=35 будет около 1024,8 кг/м3 при 20С. Сделайте воду правильной солёности при 20С, нагрейте её до 26С, измерьте, и вы узнаете, что ваш ареометр должен показывать при температуре 26С.

Этот разговор начался тут: http://www.aqualogo.ru/phpbb2/viewtopic.ph...er=asc&start=15 Не удивительно, что эта проблема волнует и многих других людей. У Тунзе есть решение этой проблемы, которое позволяет выключать RO после наполнения резервуара и включать только тогда, когда резервуар опять опустошится, эту систему я и сам использую, но в ней есть один недостаток - цена. :shock: Вот люди и придумали DIY решение проблемы: http://reefcentral.com/forums/showthread.p...threadid=275455 Float valve можно заменить на электронный, который будет управлять магнитным вентилем, установленным на подаче воды в установку RO, тогда это будет работать также, как и Тунзе.

IMO, если засыпать коралловую крошку сверху мелким песком - получится ДСБ из песка различной фракции, слой воды под фальшдном ИМО ничему мешать не будет. Эту статью писал не Randy а Julian. :lol: В данной статье Julian Sprung описывает оригинальную систему Jaubert, которой уже много десятков лет. В оригинальной системе крошка используется размером 2-5мм. Со временем эта система использовалась в очень многих интерпретациях, одна из них, довольно распространённая - крупная крошка внизу - мелкий песок сверху. Давайте рассмотрим разницу между Jaubert и DSB, В Jаubert есть слой воды под песком, но ведь и в DSB из кораллового песка тоже есть вода, и при чём очень много, так как каждая песчинка пористая. Практика показала, что ДСБ работает так же эффективно, как и Jаubert, во всяком случае достаточно эффективно, несмотря на "отсутствие" слоя воды. Так что радикальной разницы между этими двумя системами лично я не вижу. Почему я советую использовать как можно более мелкий песок? Чтобы избежать забивания грунта органикой со временем. Почему у доктора Яуберта или у Спрунга грунт 2-5мм не забивается? Потому что у них нет никаких проблем с поддержанием чрезвычайно высокого биодиверситета в грунте так как у обоих есть свободный доступ к самому качественному живому камню и настоящему живому песку. Кишащий живностью грунт никогда не забьется, а вот у нас, простых смертных, поддержание биодиверситета в грунте - это серьёзная проблема. :roll:

:shock: Это вообще реально??? Может тесты того... Что бы нитраты убиральсь нитчатыми водорослями ими надо всю банку набить А сколько литров банка и сколько камней? В современных риф-аквариумах нет ни биофильтров, ни денитрификаторов, ни зеолита, и даже водку туда до недавнего времени не лили, да и сейчас льют далеко не в каждый. Там обычно довольно много рыб и нет измеряемых обыкновенными тестами ни нитратов, ни фосфатов.

Что-то я не совсем понял ход мысли. Что тогда стало "ключом"? Понимание "билогии" работы ЖК и "вреда" биофильтров и денитрификаторов? Собственно именно так, коралловый риф это сложная экосистема, которую можно создать и в аквариуме. Если есть потребность в дополнительной биофильтрацие и денитрификаторе - это знак, что сложная экосистема в аквариуме не работает, а содержать некоторые гидробионы (живущие в природе в природе в чрезвычайно многообразной и сложной экосистеме) в искусственно поддерживаемой биосистеме - не так то просто. :roll: Понимание "биологии" работы ЖК - это была своего рода революция. Когда стали, наконец, понимать, что такое живой камень - далеко не простой пористый биофильтр с бактериями, а "кусок" многообразной экосистемы, что его нельзя полоскать пресной водой, аквариум нельзя лечить никакими лекарствами, не зависимо какие бы они reef-safe не были, его нельзя оставлять в воде с неправильной солёностью даже на короткое время, итд., тогда аквариумы "заработали" и жесткие кораллы попёрли в рост. Когда понимание биологии работы ЖК продвинулось ещё дальше - то и многие сложные гидробионы начали процветать в аквариумах, например гониопоры, не фотосинтезирующие мягкие кораллы, итд.

Тут я собственно говорил о том, что происходило в мире, а не в России. В мире ЖК широко использовался и тогда, когда жёсткие кораллы совершенно не росли. В Россию ЖК раньше не завозился.

Ну уж отсутствием денег или плохим выбором в магазинах это совсем никак нельзя объяснить. Вспомните, когда аквариумы были основаны на денитрификаторах и биофильтрах, то содержание жестких кораллов в аквариумах считалось совершенно невозможным, сейчас они растут и размножаются у каждого ни чего не понимающего новичка, который содержит аквариум по современной "биологической" системе, просто делая "как надо". Один денитрификатор, конечно же, ничего не испортит, а вот непонимание работы биологической системы аквариума, из за чего собственно изначально и вызвана потребность в денитрификаторе, сведёт возможности создать процветающий риф к очень низким. :roll:

Посмотрите внимательней, есть там и аквариумы поменьше и даже nano, вот вторая газета где есть аквариумы месяца: http://advancedaquarist.com/index/ Обобщает все эти большие и маленькие аквариумы то, что в них нет ни биофильтров, ни денитрификаторов, ни зеолита, подумайте об этом. http://reefkeeping.com/issues/2004-01/totm/index.htm http://www.advancedaquarist.com/issues/nov...03/aquarium.htm http://reefkeeping.com/issues/2004-08/totm/index.htm http://reefkeeping.com/issues/2003-10/totm/index.htm http://reefkeeping.com/issues/2003-05/totm/index.htm итд.

Ну, тут уж было трудно удержаться. Обратите внимание, что ни в одном аквариуме месяца на Риф централе вообще нет ни денитрификаторов ни нитратов, хотя во многих аквариумах очень много рыб. С денитрификаторами я собственно не знаком, но, судя по каталогам европейских аквариумных фирм, денитрификаторы на сере по какой бы там ни было причине, уже вытеснили обычные денитрификаторы.

Да, Т5 есть нескольких типов, но не HO и VHO а HO и HE, но на лампах собственно используются только пометки FQ и FH. Для аквариумов используются только FQ, так как FH лампы не такие яркие на единицу площади, как FQ, и они есть только мощностью до 35W. 35W FH лампа имеет такую же длину, как и 80W FQ - 1449mm. http://catalog.myosram.com/srvc/z_catalog/.../!?~language=EN

Macrodactyla doreensis нуждается в мягком толстом песке, в который она могла бы полностью зарыться, за неимением такой возможности ищет другие варианты, типа расщелин.

Типичная ситуация, когда рождаются разногласия - различаются взгляды на то, в какой мере какое либо явление воплощается, обычно величина этого явления не абсолютна, и поэтому спорить об этом совершенно бесполезно. :lol: Я уверен, что мы с вами согласны, что внутренние напряжения стекла зависят от его толщины при обыкновенном процессе изготовления. На основание информации, полученной от специалистов, я также утверждаю, что прочность обыкновенного высококачественного стекла перестаёт увеличиваться значительно с увеличением толщины выше 15мм, и 19мм по этой причине считается максимальной толщиной для изготовления аквариумов.

Не понимаю, какая проблема может быть с силиконом, так как уже десятки лет проблем с его качеством, по крайней мере, на западе нет. Могу представить себе два варианта - сохраняемость силикона меньше года, с просроченным, безусловно, могут быть проблемы. Непонимание что силикон это не клей для стекла, а материал для изготовления эластичных швов, нельзя намазать им стёкла и прижать, надо делать эластичный шов определённой толщины. Запас прочности правильно сделанного силиконового шва значительно выше, чем 300%.

Если вы заметили, я говорил об обыкновенном монолитном стекле, в связи с процессом изготовления обыкновенного стекла при увеличении толщины выше 15мм сильно возрастают внутренние напряжённости стекла и его прочность на излом перестаёт увеличиваться. Конечно же может быть что возможно изготовить особое толстое стекло без внутренних напряжений, но к обыкновенному стеклу это абсолютно никак не относится, не говоря уже о слоёном стекле, пример которого вы тут приводите.

У монолитного обыкновенного стекла прочность после 15мм практически не растёт, 19мм считается максимум для обыкновенного монолитного стекла по отношению к прочности. 3х1х1м можно без проблем сделать из монолитного стекла и, конечно же, без всякого каркаса. Я бы тоже посоветовал аквариум пониже, чем 1м, 80см уже лучше. Длина банки практически не влияет на толщину стекла - только высота, существуют и 6м аквариумы из не очень толстого стекла (12 или 15мм, не помню точно), но чем длинней - тем выше требования к подставке. Качественный однокомпонентный силикон сохраняет свои свойства после засыхания при нормальных условиях около 100 лет, двухкомпонентный - 300 лет. Однокомпонентный силикон хранится в сыром виде максимум 1 год, так что обязательно выясните дату его изготовления. :!: Существует несколько правил, по которым можно оценить знания человека о сборке аквариумов - например, если он утверждает, что аквариум нуждается в укрепительных полосках по периметру дна или в потребности каркаса - не доверяйте ему делать свой аквариум, спросите, какую толщину силиконового шва он посоветует - если удивится, тоже не доверяйте.

Как человек, пользующийся многими форумами, могу сказать по своему опыту, что сил читать более чем 1-2 раздела на форуме просто не хватает. Форум это не только скопление информации, вроде FAQ, как случайно зашедшему туда человеку может показаться, но и своего рода средство общения, и поэтому он растёт постоянно. То есть рано или поздно не зависимо от количества разделов, некоторые из них начнут наполняться так, что их будет невозможно пролистать - всё равно надо пользоваться поиском для получения информации. Разделы на форумах устанавливаются для того, чтобы предоставить пользователям возможность общаться на какую-либо определённую тему, и чтобы сообщения на другую тему им не мешали, это очень важно на ReefCentrale, где в день приходят тысячи сообщений. Здесь количество сообщений мизерное и прочитать все не составляет никакого труда. Однако ежедневно заглянуть в каждый раздел чтобы убедиться что всё прочитано - это очень не просто, и, например, я бы давно это бросил, если бы не нашёл эту страничку: http://www.aqualogo.ru/phpbb2/recent.php?s...?selorder=lweek где можно смотреть форум без единого раздела. Отделение новичков от ”гуру” - старая тема, в Финляндии она поднимается постоянно, правда с другими целями - чтобы ”гуру” не пудрили новичкам мозги своими слишком сложными системами. В сортировке людей на "знающих" и "незнающих" тоже не вижу никакого смысла, каждый должен уметь аргументировать своё мнение и каждый должен сам для себя решить, кому верить, не смотря на "ранги" а на аргументы. p.s. в следующей версии phpbb появится возможность делать подразделы, думаю, что это решит проблемы разделения форума

Вот ещё фото этой акропоры:

Да, это жесткий коралл, Acropora sp. Они практически никогда не выживают на живых камнях, поэтому я думаю, что у вас может быть что-то другое. Например, зоантусы в закрытом состоянии слегка похожи на полипы этого коралла. В любом случае если хотите сохранить, то разместите так, чтобы это было на хорошо освещённом месте.

Вероятнее всего автоматический смеситель не будет работать даже приблизительно так хорошо, как обыкновенный кальквассер, а если будет, то рано или поздно он зальёт в аквариум нерастворённый гидроксид кальция и этим может всё убить. :roll: Чтобы это избежать, надо делать очень большой смеситель и подключать его к очень медленно качающей помпе, чтобы ни при каких условиях нерастворённый гидроксид кальция не поднялся к выходу смесителя.

Если DSB работает - то до дна, во всяком случае, в аквариумных масштабах. DSB пронизан полностью сетью аэробных ходов, анаэробные зоны "окружают" эту сеть, в природном, мелком, хорошо заселённом грунте достаточно 3мм от аэробной "границы" для создания анаэробной зоны, однако очень толстый слой грунта пронизан аэробной сетью. Имеется множество интересных для аквариумиста исследований по распространению кислорода в седименте кораллового рифа, советую поискать здесь: http://www.aslo.org/lo/

Безусловно, использовать объем всей банки, много чистой воды вокруг это большой плюс. О заселении аквариума с маленьким количеством жк тут уже как-то беседовали.

Схема калквассера: 2-3 г/л гидроксида кальция и холодную воду заливают в посудину, палочкой помешивают, дают осесть пол часа, помпу автодолива Тунзе подвешивают на несколько см выше дна, чтобы осадок не качала, посудину закрывают - готово! Строить автоматические смесители калквассера категорически не рекомендую. Минимум/максимум уровня воды при срабатывании автодолива Тунзе с оптическим датчиком - меньше 1мм, с механическим - меньше 2мм.

Refugium никогда не может быть слишком большим, чем больше - тем лучше, должен быть очень большим, чтобы сколько либо значительно снабжал аквариум живым кормом. Маленькие рефугиумы появились потому, что в старые системы обычно было невозможно добавить большие, но хоть какой-либо хотелось. Технический отдел сампа желательно сделать такого размера, чтобы подмену воды можно было делать, не тревожа аквариум и refugium, я бы сделал максимально большой самп, который только поместится в тумбу, и в нём максимально большой отдел с рефугиумом.

Я тоже по своему опыту могу сказать, что добавление камней порциями не такая уж утопичная идея, особенно если камни добавлять тогда, когда система созреет и будет заселена, конечно, "по мере своего размера". В моём случае в своё время добавление камней ИМО не вызывало бóльшую бионагрузку на систему, чем обыкновенное обильное кормление, и никаких побочных эффектов не имело.