ealex

Ртуть по-английски это Mercury. :lol: Хелвар не делает ни одной лампы, только зажигательные устройства. Как видно по этим ссылкам разница есть между ртутьевыми NAV, HQI и даже HCI лампами.

Вот доказательства со страниц Хелвара: ртутные лампы 250W ток 2,5А: http://www.helvar.com/netcomm/Chunker/down...=5579&tb=150700 МГ лампы 250W ток 3,0А: http://www.helvar.com/netcomm/Chunker/down...=5572&tb=185918 В стартерах тоже есть некоторая разница: http://www.helvar.com/netcomm/Chunker/down...d=5580&tb=43104

Один мой знакомый возвращался домой из Финляндии в Калифорнию, пока был в самолёте, одна помпа в его системе начала трещать, человек, следящий за аквариум до него, конечно, не дозвонился и подумал, что лучше выключить всю систему, чтобы ничего не развалилось, всё равно скоро хозяин вернётся. Когда хозяин вернулся - практически все рыбы уже вымерли. :shock: У другого знакомого ночью отключили свет на пару минут, в результате получился небольшой потоп, так как дырка для прекращения сифона на трубке подачи воды из сампа забилась. Когда свет снова включился - пробку выбило, так как на полы были провода и удлинители. На утро он обнаружил воду на полу, и практически все рыбы вымерли. :shock: В обоих случаях кораллы перенесли нехватку кислорода хорошо. После этого я поставил себе маленький УПС с большими дополнительными аккумуляторами на помпу возврата с сампа, теперь помпа работает более 10 часов после отключения электричества.

Помпы у них разные. IME из скиммеров Тунзе самое лучшее отношение мощности к цене у моделей 3130/2 и 230/3. Хотя у новых и старых скиммеров 3130/2 один и тот же код, но в новых значительно более эффективный инжектор, хотя может новый инжектор ещё не появился, а когда появится то и код изменится. В любом случае новые инжекторы уже люди заказывали для своих старых скиммеров. Но Тунзе говорит, что и какие-то другие изменения в них сделаны, то есть старые модели отличаются от новых. Так же новые DOC Skimmer 9000 очень интересны, это первые скиммеры, которые работают по "типичному" принципу - прокачивают воду через себя.

Быстро заглянул в каталог Осрама, там есть отдельно дроссели и стартеры для HQI и отдельно для HQI-NAV, я думаю, что большинство аквариумных двух контактных МГ ламп нуждаются именно в балласте для HQI, хотя некоторые МГ лампы, например Iwasaki 6500К работают на электронике для ртутных ламп. Однако истина выяснится, если где-то найдутся технические параметры зажигания и горения этих ламп, дросселей и стартеров. Обычно говорят, что на HQI-балластах будет работать без проблем, а на ртутных - как повезёт. У некоторых изготовителей есть даже отдельные балласты для керамических HCI и кварцевых HQI МГ ламп.

Конечно, возможно и даже вероятно, что появятся какие либо новые методы искусственной фильтрации, однако совершенно очевидно, что старые методы фильтрации уже не вернутся, так как им просто больше нечего будет фильтровать в современных аквариумах. :lol:

Вода очень грязная, когда отчистится - пузырьки исчезнут.

Так собственно вперёд-то уже в этом отношении продвинулись. 8)

А вы попробуйте как ни будь не убивая ЖК ни зверским запуском ни каким либо другим способом - всё получится. Больше всего живности позволяет держать как раз аквариум без дополнительной фильтрации. Чего же такое полезное активированный уголь удаляет? Если верить гуру-химикам и опыту огромного количества аквариумистов, то ничего. :lol: А спинороги-то совершенно безопасны для мелкой живности живых камней. 8)

Дроссели и стартеры для ртутных ламп не подходят металлогалоидных ламп, есть, конечно, МГ лампы которые работают и на технике для ртутных ламп, например Iwasaki 6500К, но большинство нормальных аквариумных ламп будут или плохо зажигаться, или будут потухать. Некоторые двух контактные лампы имеют защиту от УВ, например у BLV есть такая модель, но все двух контактные лампы должны устанавливаться с защитным стеклом, так как они работают при очень высокой температуре (около 3000°С) и совсем не переносят например капель воды и легко взрываются. :roll:

Вот точно такой же аквариум с одной лампой 250W: http://tatu.aqua-web.org/reef_old.html В природе большинство мягких кораллов находятся при таком же свете, как и жесткие, однако в аквариуме они медленнее умирают, чем жесткие, и успевают лучше приспособиться к слабому свету. Я думаю, что многие хотят создать аквариум, напоминающий кусок кораллового рифа, а такой риф не может существовать без жестких кораллов, которые его строят и являются его основным организмом, то есть желание воссоздать более натуральный вид, приводит к тому, что жесткие кораллы более популярны, чем мягкие.

Конечно, механический фильтр нельзя назвать стерилизатором, хотя он и позволяет фильтровать зоопланктон, именно так я и делаю, то есть получается, что у меня собственно копия Гротека. Бульканье через воду теоретически уравновешивает колебания pH культуры, но если хорошо работает и без этого, то хорошо. Помпа может повредить клетки фитопланктона, а бульканье плохо перемешивает культуру на дне посудины, у меня в круглой банке проблем с этим нет, но в широких посудинах возможно оседания фитопланктона на дно, поэтому наверно Гротек использует магнитную мешалку.

Лев, каким образом в Гротеке стерилизуется вода из аквариума? УВ или что-либо другое? Собственно не стоит особо завидовать Гротековскому реактору, освещённую ёмкость с водой я думаю, любой может организовать, дозатор Гротека это две дозирующие помпы на часах, если и их нет, то их функцию можно вполне выполнять вручную. Дезинфекцию воды из аквариума можно сделать на УВ, микрофильтре (как у меня) или просто вручную через микроволнушку. :lol: Не хватает только инструкции, как всем этим пользоваться, но и это поправимо.

http://www.osram.ru/img/Skylifht.qxd.pdf Тут полная версия: http://www.osram.com/pdf/service_corner/skywhite.pdf

Один мой знакомый пользуется уже некоторое время смесью гидроксида кальция и 10% уксусной кислоты для поддержания кальция и буфера в 800л системе с множеством жестких кораллов: http://tatu.aqua-web.org/reef.html Смысл этого в том, что часть гидроксида перейдёт в ацетат, а часть останется гидроксидом для поддержания pH аквариума на должном уровне. Метод очень прост, и с помощью него можно легко регулировать уровень CO2 в аквариуме для поддержания pH в норме. За одно этот метод выполняет ту же функцию, как и метод добавления водки - выращивание и экспорт с помощью скиммера бактопланктона. Один недостаток - гидроксид должен быть более чистым, чем при использовании калквассера, так как все примеси, в отличие от калквассера, добавляются при этом методе в аквариум. :roll:

Тут проблема больше этическая. Хост-актинии очень долго живут и поэтому очень медленно восстанавливают свою популяцию в природе. В аквариумных условиях они все считаются сложными - просто сложными, более сложными или очень сложными. Кстати, у более простых актиний симбиоз с клоунами значительно более слабый в природе, чем у "настоящих" хост-анемонов, которые все очень сложные в содержании. Карибская пицца-анемон например не сложнее аиптазии, но никакой клоун в них не живёт. :roll: Для аквариумного хобби собирают огромное количество хост-актиний, из которых более 99% умирает очень быстро, из оставшихся которые все-таки адаптируются к аквариумным условиям, редко какая выживет более 4-6 лет, так как обычно в аквариуме происходит какая-либо катастрофа раз в 4 года. Например, Шимек в книге The Coral Reef Aquarium хорошо объясняет, в чём заключается сложность содержания хост-анемонов, и почему они не подходят для начинающих.

Я использую около 0,25-0,5кг антифоса на основе железа постоянно в 1000л системе, пробовал разные марки, никакой разницы не заметил, все они основаны на FeO(OH): http://reefkeeping.com/issues/2004-11/rhf/index.htm Никаких проблем с ними у меня никогда небыло.

Через пенник Тунзе вода не прокачивается активно совсем, несмотря на это он неплохо работает. ИМО 2 объема в час это вполне достаточно. Смысл сампа это не только спрятать что-либо, но и создать буфер воды, как химических параметров так и например температуры, что кстати очень важно при сильном освещении. Да и подмену воды можно делать без помех для жителей аквариума. Перелив Тунзе рассчитан так, что в его трубе при оптимальных условиях скорость воды достаточна, чтобы в ней не скапливались пузырьки воздуха, переделки могут это изменить. Однако поддерживаю, что можно сделать самому очень надёжный перелив с автоматическим прокачиванием воздуха в трубе перелива, даже так, что он будет сам запускаться, даже если труба пуста. Устанавливается ”вентури” на выход возвратной помпы в аквариум и вместо воздуха он всасывает содержимое трубы перелива.

А можно еще по подробнее, в виде уравнения пожалуйста?

Как же глюконат в буфер превратится? :roll:

Нашел интересную статью по поводу Sulfur-based denitrification: http://www.aquariumfish.com/aquariumfish/d...id=3802&search= Ничего интересного с точки зрения химии этого процесса там нет, но обсуждается популярность этих фильтров:

Лучшего места не нашёл, так что выкладываю здесь. Из Германии привёз пару видов Strombus, очень интересные животные, один вид обычно питается водорослями, ползая по поверхности песка, но иногда закапывается, наружу торчат только глаза и хобот, которым он продолжает обгладывать песок:

Не знаю по поводу соли Вигант, но качественная морская соль вообще не растворяется до двойной или тройной солёности, так как настоящая морская вода не может быть двойной или тройной солёности, некоторые соли при этом выпадут в осадок. А зачем вы так делаете? :shock:

Фракцию песка трудно определить, проще сказать что на 2/3 мелкая фракция и 1/3 очень мелкая фракция. Мелкая фракция - 0-3, в основном 1-3мм, очень мелкая фракция - 0-3мм, в основном 0-1мм. Сверху местами подсыпал немного крупной крошки. Мелкий песок со временем осыпался вниз и поэтому песок выглядит крупным, хотя даже в верхнем слое между крупными песчинками есть мелкий песок. Если бы делал заново, то использовал бы только самую мелкую фракцию, так как видел в последнее время, что содержат у людей ДСБ из просто мелкой фракции после нескольких лет эксплуатации - слишком хорошо накапливают органику. Спереди песка намного меньше, чем на заднем плане. В основном песок копал один Pomacentrus, после того, как от него избавился ситуация улучшилась, да и течение стало более мягким, когда аквариум начал зарастать.

Это очень похоже на бактериальную инфекцию, вроде brown jelly. Я бы не пытался никак лечить, а постарался бы улучшить условия в аквариуме - сильнее течение, больше смены воды и устранить то, что это вызвало. Эту слизь сдувать не советую - пристанет к другим кораллам, её стоит сифонить из аквариума по идее, чем чаще, тем лучше. Лучшее лекарство - устранить причины, что-то это вызвало, если с рутинным содержанием всё нормально, то я бы предположил отравление, может что-то в воде, может, что-то попало через воздух.