ealex

Начинайте срочно менять воду, старую сливать в унитаз и наливать свежеприготовленную морскую воду правильной солёности. То, что вы отсифоненную воду с водорослями фильтровали и наливали обратно в аквариум не могло не вызвать проблем, многие водоросли очень ядовиты, особенно красные, они эффективно выделяют яд особенно при повреждении. Не говоря уже о том, что практически все питательные вещества, таким образом, попадали обратно в аквариум! :roll: Весь вопрос в том, какие водоросли у вас процветают, если это макроводоросли - то тогда в этом отношении всё нормально, проблему нужно искать в другом, если низшие, свойственные процессу созревания - то тогда стоит избавиться от всей оставшейся живности кроме тех, кто питается водорослями, и дать аквариуму спокойно созреть, на это может уйти несколько месяцев.

Маленькое разъяснение - неочищенный гидроксид кальция всегда содержит несколько процентов примесей, вопрос не в том, как много процентов, а в том, что эти примеси содержат. Если неочищенный гидроксид был сделан из чистого сырья - эти примеси имеют очень маленькую концентрацию тяжёлых металлов и в основном состоят из силиката. То есть может быть гидроксид кальция 92% совершенно пригодный для аквариума или 95% совершенно не пригодный, смотреть на проценты загрязнений бесполезно, надо знать, что они содержат, то же самое относится и к процентам загрязнений в загрязнениях, то есть обычно не важно, что находится в 99 процентах (карбонаты и силикаты магний итд. - это безопасно), важно что находится в оставшихся долях процента (металлы ядовиты при долях ppm), что обычно не указывается, если продукт не сертифицирован, например, для питания, или какого-либо иного биоприменения.

Гидроксида кальция растворяется в воде 1,6г на литр, так как весь он не растворяется и часть переходит в карбонат кальция при контакте с воздухом то засыпать лучше двойную порцию. 10мл гидроксида это где-то 5гр. Гидроксид можно поделить на два вида: дешёвый – неочищенный, и дорогой, - прошедший какую либо степень отчистки. Из неочищенных для аквариума подходят только такие, которые сделаны из чистейших залежей карбоната кальция, такие есть например в центральной Европе и Америке. Самый чистый неочищенный немецкий пробовал - грязноват, но можно пользоваться. Самый чистый неочищенный немецкий финский - совершенно не подходит, слишком грязный. Американский Missisipi Lime - говорят очень чистый. Вероятность, что вы найдёте дешёвый и чистый русский гидроксид - мала, хороший признак, если он пригоден для употребления в пище, как Missisipi Lime, но уж никак не со строительного рынка.

Андрей, обратите внимание на количество нитрита и аммониака, они совершенно в норме, "обыкновенным" тестом такое и не определяется. В чём конкретно проблема - сказать без дополнительной информации сложно, кроме того, что аквариум заселeн слишком быстро. Что за водоросли? может в этом и проблема?

Ничего, кроме живых звёзд они есть не будут, так что начинайте искать им новый дом, пока не поздно...

Ах да, если вы увеличиваете выработку скиммера поднимая уровень воды внутри него (AquaMedic Turboflotor Multi)- то конечно же никакого улучшения эффективности совсем не происходит, даже наоборот. :roll:

Второй режим более эффективен. Если качество пузырьков не меняется, то чем больше пены (пузырьков) тем эффективнее работа скиммера, к тому же при втором способе облегчается поступление грязи в кружку. При втором способе воздуха подаётся больше, то есть и пены получается больше. Однако надо найти компромисс, чтобы скиммер не собирал чистую воду, к тому же у некоторых моделей качество пузырьков уменьшается при увеличении подачи воздуха.

Interval functions - это IMO ерунда, расточительство, помпы временами стоят, да и рыбы могут в помпу заплыть пока она стоит. Новый контроллер поддерживает wavebox, то есть может работать на относительно высокой частоте, но если нет waveboxa то и это не надо. Контроллер очень просто сделать самому, помпы управляются постоянным напряжением 0-8V, питание для контроллера берётся прямо с помпы, у меня все помпы и wavebox на самодельном контроллере, Тунзе лежит без дела.

Вы воду из под крана доливаете вместо испарившейся? Оттуда может попасть лишнее kH, если в московской воде жесткость в некоторой мере не кальциевая, а, например, магнезиевая.

Бегите к кому ни будь, кто действительно знает, какая у него солёность, и посмотрите что ваш Hagen покажет.

Раньше рекомендовали очень маленькую солёность для аквариума с рыбами - S = 30 или SG = 1.022, так как многие паразиты начинают вымирать при пониженной солёности, одна проблема - при этом начинает вымирать и живность живых камней. :?

Кстати, показание чуть больше тысячи указывают на density, Specific Gravity - это чуть больше одного. У нормальной морской воды при 25°С солёность S = 35, SG = 1.0264 и density = 1023,3 kg/m3. http://www.advancedaquarist.com/issues/jan...2/chemistry.htm

Камни идут из Индонезии через центральную Европу - около суток в пути, иногда, если приходят очень поздно, до утра стоят в коробках. Если гидрометр откалиброван при температуре 25°C то поднимите до 1.026. При 1.023 солёность будет всего 31.

Я понимаю, именно про свежие камни я и говорю, поздно вечером из коробок переложили камни в аквариум, на утро померили - ниже 0.5, вода была ещё мутная на утро и плохо пахла. Раньше, когда в магазине было мало места, все новые камни и жесткие кораллы сажались в один аквариум - аммоний пропадал за несколько часов. SG 1023 это не солёность, при солёности S=35, SG=1.026 при 25°C, однако гидрометр может показывать что-то иное, зависит, при какой температуре он показывает правильно.

Живой камень является очень эффективным биофильтром. Я, в свою очередь, не представляю, как он может быть 5 в новом аквариуме с большим количеством камня, может у вас с солёностью не всё в порядке? :roll:

Я пользуюсь форумом исключительно по этому адресу: http://www.aqualogo.ru/phpbb2/recent.php?s...?selorder=lweek где, слава богу, нет никаких разделов. Например иногда я заглядываю на форум, но времени не хватает всё прочитать - в следующий раз уже невозможно найти непрочитанные топики не перерыв каждый раздел, хорошо, что нашёл адрес, где всё видно вместе.

Надеюсь, аммониак 0.5, а не 5? Если 5 - то это уже близко к стерилизации. :roll: В нашем магазине как-то померили аммониак в аквариуме, где было очень много свежих камней и мало воды - на следующий день было уже 0. Скиммер конечно же на полную мощность с самого начала.

Они очень агрессивные рыбы, когда вырастут, домино в этом отношении одни из самых плохих, тех рыб, с которыми они выросли, может, они и будут убивать медленно, но всех новых добавленных - очень быстро. :roll: Но больше всего раздражает их привычка копать песок - постоянно переворачивают кораллы и тридакны на песке и песок летит на все остальные кораллы. Если кто-то скажет, что у него дамселы не копают песок - то это значит, что они ещё не начали копать, все они когда-нибудь начнут. Это распространяется даже на клоунов, но если у них есть хороший ”дом” в актинии, то это поведение может и не проявиться.

VHO - это в Америке, в Европе - Т5. Есть и здесь пара VHO - ламп: 40W / 60см и 140W / 150см, но выбора в спектре практически нет - единственный подходящий спектр для аквариума это актиник Philips 03. Я бы выбрал Т5, так как выбор ламп значительно более широк.

Опытным путём идти не советую, мидии питаются в основном фитопланктоном и едят его очень много (эффективно фильтруют фитопланктон), поэтому их сложно содержать в аквариуме. Губки фильтруют значительно более широкий ассортимент питательных веществ и о системах аквариумной фильтрации основанных на губках даже книги написаны.

1. да, помпы повреждают планктон, за один раз весьма не сильно, но так как вода циркулирует через помпы постаянно, то со временем их губительное воздействие становится значительным. 2. вероятность попадания в дырочку равна сменяемости воды для pellagic планктона, сменяемость 1% в час = 90% за 10 дней, для каждой планктонной единицы вероятность "попасть в дырку" равна 90% за 10 дней. 3. резкой границы плохой аквариум / хороший аквариум нет, :lol: всё, что вы сможете сделать для выживания планктона, пойдёт на пользу, но обычно мы вынуждены остановиться на каком либо компромиссе. Если вы хотите "разводить" живые камни в домашних условиях то кроме механического воздействия на планктон и опасности быть съеденным, возникнут ещё проблемы с кормлением и поддержанием качества воды. В любом случае попытаясь создать условия открытой воды в аквариуме вы столкнетесь с множеством трудностей. 4. сетка фильтра будет фильтровать воду, если она через неё движется. Pellagic планктон не имеет никакой возможности отплыть и прилипнет к сетке. Как сделать правильно - понятие растяжимое. :roll: Обычное решение - как можно более большой refugium, из которого вода подаётся в главный аквариум, отсутствие механических фильтров и УФ, итд.

Этот коралл относится к Favidae, по полипам можно было бы подумать что это Favia sp., но по скелету видно что это Favites sp.

Это всё губки. А вообще-то эти два камня не очень-то живыми выглядят, может у тебя есть ещё фотографии этих камней?

Эта рыбка - моя мечта. :lol: Акропоры растут как трава и поэтому думаю, что эту рыбку было бы вполне возможно содержать в аквариуме, но считаю что в моём аквариуме слишком мало акропор для одной такой рыбки, может, рискну попробовать, когда кораллы вырастут ещё побольше, или тогда уж в следующем, значительно более большом аквариуме. Не думаю, что они начнут есть какой либо корм, но интересно было бы узнать, распространяется ли их покусывание на все акропоры равномерно или они сосредотачиваются на некоторых?

Ну тогда Тunicate, salp это. Да веть хорошая фотка уже есть, но мы видим только её уменьшенный вариант, из оригинальной фотки с помощью фотошопа можно было бы извлечь побольше деталей. 8)