damien

Не надо примерять свой менталитет к тамошнему производству.

Слишком громкое заявление. У вас будет установка режимов суммарной цветовой температуры светового излучения (провереная, а не рассчитанная)? У вас будет возможность устанавливать величины PAR (повереная)? Pacific sun это уже точный инструмент, и именно в этом заключена большая часть его стоимости.

Крайне рекомендовал бы вместо синих Deep Blue 465нм взять Royal Blue от Cree как можно ближе к 450нм. Последние добавят более глубокий реальеный оттенок, чем-то немного напоминающий ультрафиолет, и конечно же поставить непосредственно пару ультафиолетов. 15 штук - в самый раз (это если ориентироваться на продукты CREE серии XP-E где мощность белых примерно 2.4Вт) Ставить серию XM-L действительно не имеет смысла. В данном случае лучше поставить больше и равномернее менее мощных. По электронике - тут много вариантов. Надо определиться, или вы сами собираетесь делаетя, или покупать готовое. Разница в цене будет отличаться в разы.

Вы не уичтываете тот факт, что на дне световые пятна перекрываются, и подобрав расстояние между СД можно легко скомпенсировать разницу освещенности в центре сумарным пересечением смежных. Из собственной практики - использовать линзы более 70 градусов не эффективно, сейчас пользую 60 градусов на расстоянии 5-8 см от воды.

В любом случае при кажущейся дороговизне Cree, при пересчете на люмены они будут эффективнее (по критерию Люмен/цена) любых других. Так что в сторону китайцев лучше и не смотреть. Ну и сумма в 100$ на все не много нереальна. Какой у вас литраж?

Есть такая характеристика как квантовый выход на единицу площади кристалла. Вот она и пробивает воду. У 5мм СД она меньше на пару порядков чем мощных СД. Для цихлидника такая идея реальна. Для обеспечения нормального света живом морском/пресном аквариуме не подойдет. Нормальный свет - это когда на 100см2 площади аквариума приходится от одного мощного СД. А вы предлагаете ставить на порядки меньше. Можете смело бросать эту идею. Ничего не получится.

Я в курсе, я писал для, Oleg_il

Топите вентиляторы в радиатор, снимайте периметральную часть вентилятора (оставляя только пропеллер) - так будет эффективнее воздухообдув. Единственная сложность - нужен фрезерный станок. Зато экономия высоты в 25мм. Если сбоку подвесить блок питания и драйвера, то длина увеличится и высота светильника визуально уменьшится. По поводу ржавины - а испарения над водой всегда есть, а температура МГ высокая и это конечно усиливает реакцию окисления. Стекло советую ставить силикатное. Птому что органическое изначально забирает около 10-20%, а чем дальше тем больше царапин и мутности, тем потери будут больше. У силикатного падение только на 7%. Теоретически со СД ничего не станет, если они будут закрыты просто линзами, но мыть линзы то же не дело - они тоже из поликарбонатов, и от каждого протирания будут покрываться мелкими царапинами, соответственно ухудшая свои параметры.

Я сам могу себе все организовать. Я просто не понимаю вашу погоню за 20 люксами, которую можно компенсировать добавив 1 лед на каждый десяток, выйдя на более дешовую цену, получив неэффективность в расходе энергии не более чем в 10%. И кстати а как вы проверите что высланные СД сооветствуют указанному бину? Никак, остается только уповать на честность поставщика. Никоим образом не хотел никого задеть. Просто разумная доля критики.

В таких конструкциях лучше применять ноутбучные вентиляторы с фронтальным направлением потока. Они в таких корпусах будут работать эффективнее. При таких пропорциях светильника лучше устанавливать два и более венилятора. Ибо от одного будет большая неравномерность. Радиатор в непосредственной близости от радиатора будет охлажден силнее чем с концов.

Месяц ожидания до отправки + месяц почты. U2 того стоит?

Обращаю ваше внимание. На одном из форумов мы уже обсуждали эти драйвера. Дело в том, что яркость у них регулируется не от нуля, а в пределах 10 ... 100%. То есть, чтобы полностью выключать свет придется ставить реле как указано на схеме из даташита к этим дрйверам. Самому можно собрать вариант лишенный этого недостатка. Раз уж вы собрались делать контроллер света, то думаю собрать низковольтный DC-DC драйвер тоже не станет проблемой. Для этого понадобится купить источник напряжения например на 24В мощностью 24В * (1.5А + 1.5А + 0.7A ) ~ 100Вт. Который будет питать самодельные драйвера светодиодов. А уже драйвера в свою очередь будут стабилизировать ток на необходимом уровне. Причем этот ток вы вольны будете выбирать сами. Яркость таких драйверов будет регулироваться от полного нуля до 100%. Схемы и принципы реализации такой системы рассмотрены в соседних ветках.

А это вовсе и не драйвер. Это обыкновенный стабилизированный источник напряжения. К такому светодиоды подключать напрямую нельзя, так как светодиоду нужен источник тока, а не напряжения. То что вам рекомендовали выше стабилизирует ток на уровне 1.3А и является источником тока, к которому ваши СД можно подключить напрямую. То что драйвер тянет только 1.3А, а XM-L надо 1.5А для номинального режима - ничего критического, визуально разницу на глаз можете даже не почувствовать (прибор почувстсвует, растения наверняка тоже). Меньше тока - меньше греются - дольше прослужат. Так что тот драйвер достаточно хорошее и простое решение (есть даже диммируемая модель от 10 до 100%). В любом случае найти подходящий драйвер на 1.5А будет и дольше и дороже, чем например добавить два XM-L (чтобы скомпенсировать разницу) с драйверами 1.3А.

Нет смысла добавлять синий, так как автор будет пользовать XM-L на 8000К - там синий пик и так очень хорошо выражен и хорошо попадает в PAR кривую. Ставить красных больше тоже нет смысла - при этом просто будут хорошо видны заметные искажения цвета. У меня 3 китайских 1W RED работают с 10 XP-E и 10 MX-6, и этого хватает, чтобы уже до заметного глазом уровня исказить общую гамму. А вот с добавлением Deep Red я полностью согласен. Он более точно вписывается в красный PAR пик. Но тут цена вопроса может затмить полученное качество. И В общем это уже тонкости, результат от которых можно как получить, так и не получить. Не надо бояться, что красный уйдет наружу из-за применения более широких линз (если в белом вы не заметите разницы в пересечениях световых пятен, так как все будет одного оттенка, то пятно другого света будет ощущаться очень хорошо - проверено): - основной светопоток всеровно распределен около центральной оси и на предельном угле линзы присутствует только 50% от уровня - достаточно большой угол к нормали боковых стекл обеспечит практичесвки полное отражение света назад в акву

Чтобы не получить цветных пятен от красного, я бы порекомендовал поставить на него более широкоугольные линзы. И сразу попробуйте расположить запланированное количество СД на своем радиаторе, так чтобы было симметрично. Возможно для этого придется скорректировать количество. 10 красных CREE будет много. Берите не более 10% от мощности. Хотя конечно лучше в данном случае более равномерно распределить их по радиатору.

Разницы в эффекте роста между естественным солнечным светом с практически линейным спектром (в котором по определению есть все необходимые составляющие) и спектром симмитированным по кривой PAR быть не может. Разница есть только в КПД расхода световой энергии. Во втором случае растениями поглотится практически весь свет. В первом поглотится тоже самое, но останется вся остальная часть, как разница PAR кривой и линейного спектра.

RGB достаточно чтобы отразить всю цветовую палитру только для человечесокго глаза, ввиду его особенностей. Все остальные миллиарды организмов воспринимают дискретный набор по своему. По этому это утверждение про RGB не применимо. С светодиодным светильником свет можно сделать красивым и для человека, и для гидробионтов. А раз уж растения за миллионы лет эволюции подстроились под имеющийся солнечный свет, то наверняка именно под ним они будут расти лучше всего. А на время созерцания человеком, можно выкрутить гамму до cool white.

Не обращайте внимание на сочность зеленого цвета на фото выше. Это вполне может быть эффект фотоаппарата. Фотографирование своего аквариума зеркалкой Nikon D60 выявляет факт подчеркивания сочно зеленого цвета, хотя на самом деле он бледнее чем на фото. А рыбы в чисто Cool White будут смотреться очень бледно. По поводу добавления RED вместо Warm white: Вы хотите получить максимально холодный свет, но при этом предлагаете добавлять Warm white, при добавлении которых добавиться также и желтая и оранжевые составляющие. И результирующий спектр значительно сдвинется в теплую область. Добавления же монохроматического красного обеспечит красный пик для фотосинтеза, добавит красные отенки на имеющихся в аквариуме красных объектах, но не скажется так сильно на искажении общей гаммы, Конечно здесь очень большое поле для экспериментов. И наверняка вам не скажет никто. Все деляться своим опытом и наблюдениями. В идеале конечно надо стремиться иметь дневной солнечный свет, спектр которого в видимом диапазоне практически равномерен.

Не стоит бросаться из крайности в крайность. Все таки естественный дневной свет это 4500 .. 5500К. В Cool white ослаблена желтозеленая составляющая, поэтому не стоит лишать световую гамму аквариума этого участка спектра. В любом случае лучше поставить набор разных СД, я рекомендовал Cool White и neutral white, чтобы расширить спеектральные составляющие. В Cool white рыбы будут смотреться бледными. Добавление красного канала резко придало суматранским барбусам отенок их оранжевой окраски, которые я раньше видел только под фитолампой Gro-Lux. По соотношению красные против белых (как в гражданскую войну), красных меньше. У меня установлено 3 штуки 1W noname, против 20 белых Cree. То есть не более 10% от мощности белых. Хватает с ушами чтобы исказить гамму. И самое важное, если красных мало, то линзы на них устанавливать совсем не стоит, или в случае узконаправленных линз у белых, установить как минимум линзы в два раза шире. Дабы из-за небольшого количества красных не получить ощутимых пятен в поле засвета.

У человеческого глаза тоже есть порог насыщения + равномерность восприятия люксметра во всем видимом диапазоне частот почти одинакова, в отличии от глаза, с пиком на зелень. Я бы не ставил в пару к Cool White, Warm white. Объясню почему. Если проанализировать график PAR растений и спектрограммы продуктов Cree Cool white и Warm White, то очевидна вещь, что пик PAR чувствительности в синей области практически совпадает с пиком Cool White и Neutral White, а пик PAR в красной области далек даже от Warm White. Поэтому его целесообразнее добавить отдельными красными СД, добавленными к сочетаниям Cool White + Neutral White. Тем самым увеличив отдачу светильника растениям. Кто му же уже neutral white желтят. Света на фото, которые вы привели выше, не получится.

Первый вариант более эффективный, потому как большее количество света войдет в аквариум. Освешенность в пересечении световых пятен конечно будет прыгать, но на рельефе аквариумного дна и его внутренностей человеческий глаз этого не отличит. Имеет смысл использовать переменный шаг светодиодов, для выравнивания освещенности вдоль продольной оси аквариума. Потому как при равномерном шаге в центре всегда будет выше. Если сделать в середине шаг больше, а к краям меньше, освещенность будет более равномерной.

При моделировании света надо ориентироваться на реальную модель освещения. В дневном свете примерно 30% направленного света, остальной рассеяный. Либо применение двух типов линз, для общего засвета и направленного фона. Либо чего-то среднего. В каком варианте потерь будет больше сложно сказать.

Тут важно высота положения СД над водой. У меня всего 5 см. И положение самих СД в периметре аквариума. А они расположены в периметре 190*600 против периметра аквариума 400*800 Тем более, что диаграмма направленности линзы имеет явный максимум ближе к центру. Так что на углах падения 30 градусов к нормали больших потерь не будет. Плюс вода фокусирует.

Глубокими тенями пренебрегать не стоит. Плюс сама вода фокусирует. Глубина последних уже хорошо чувствуется даже с 45 градуснымим линзами установленными на высоте 4см от воды. Чем уже линза, тем они чернее. Но естествеено надо понимать, что присутствуют и переотражения, и искажения от волненнии на поверхности. Размножения теней можно увидеть только если очень приглядывваться. В большинстве случаев все воспринимается как достаточно четкая тень. Между травником и морем есть существенные отличия в плане планировки. Большой лист эха, высунувшийся под самую поверхность, легко может закрыть 1, 2 СД. И если эти СД узконаправленные, то под листом эха будет достаточна глубокая тень. Перепад освещенности будет в порядок. В моем эксперименте учавствовали линзы в 45 градусов. Светильник висел в 5 см над водой. Высота столба воды - 40 см. Расстояние между светодиодами переменное с акцентом на усиление по краям 7-12см. На дне были очень хорошо заметные тени от рыб плавающих с вредней толще воды. При чем без двоения/троения. И приблизительно равных размеров с рыбой. С тенями смотрится действительно эффектно, появляется глубина в аквариуме. Картина становится реалистичной, как 3D. Но равномерность освешения дна сильно гуляет из-за теней объектов на пути света. Поэтому я для себя решил, что немного в ущерб глубине теней, поставлю линзы на 60, но в большей степени выровняю освещенность в нижних слоях.

У меня функционирующий под светодиодоами травник. Уже давно. Последнее фото: Могу сказать следущее. Для равномерной засветки надо либо задирать светильник на высоту не менее пол метра над аквариумом располагая при этом СД с узкими линзами 10-15 градусов примерно по всей площади дна - при этом получится свет как у Т. Амано (почти плоско-параллельные пучки). Либо вешать в непосредственной близости над водой (4-8см) и ставить линзы от 60 градусов или рефлекторы. При этом обязательно защитное стекло снизу. В первом случае будут освещены и верхние и нижние слои воды. Во втором из-за большого шага и/или широких линз верхние слои перевернутыми треугольниками освещены будут слабо. В этом случае лучше поставить больше XP-E чем в два раза меньше XM-L. К тому же XP-E сейчас значительно упали в цене. По количеству. Сейчас стоит 10 Cree Cool white + 10 Cree Neutral White + 3 Noname RED. Cree ~ 110..120Лм/Вт. То есть в сумме около ~5300Лм на 140 литров воды с высотой столба 40см, на пузыряние хватает, на рост хемиантуса кубы тоже хватает, бликса японика не жалуется. Но для себя однозначно решил добавить еще 8-10штук Cree и сделать полноценный солнечный цикл в течении дня с серьезным пиком обеденное время. Плюс добавлю 60градусные линзы, которые вот-вот должны уже прилететь.