vahegan

Я когда-то светил такими на травник пресный. В общем то, МГ лучше - и КПД (отношение видимого света к производимому теплу) намного выше. Если поставить дешевую "строительную" лампу (для водорослевика то вполне сгодится) в рефлектор от галогенной лампы, по цене не намного дороже выйдет, чем ДРЛ-ка. По спектрам они тоже разные бывают, от люминофора зависит. Советские и немецкие были бело-синие, филипсы более желтые, но больше всего "желтят" (и греют) лампы для бездроссельного включения - вместо балласта там внутри обычная спираль накаливания имеется, она и добавляет желтизны и тепла.

Самвел, не знаю как на счет джигита, но над питанием цепочки LED-ов непосредственно от сети я сам задумывался не раз. Тут что плохо - для получения напряжения порядка 300В нужно включить последовательно около сотни диодов. Схему питания простую можно придумать, стабилизировав ток, конечно. Но вот если в этой цепочке выйдет из строя хоть один диод, все 100 диодов потухнут. И придется искать и заменять (или, в крайнем случае, закорачивать) испорченный диод. Соответственно, надо всегда иметь несколько запасных диодов и сделать конструкцию светильника быстроразборной. При том, что портиться эта система будет в самый неподходящий для ремонта момент. В случае же применения коротких последовательных цепочек (по 3-5 диодов) в случае выхода из строя одного диода потухнет только его цепочка, в то время, как светильник будет продолжать светить (на некоторое количество процентов слабее) до тех пор, пока не найдется удобное время для ремонта. Ну и еще один минус - в непосредственной близости с морской водой все же желательней иметь систему с рабочим напряжением в 12-20В, а не на все 300В.

Полностью согласен! :beer: Диоды без резисторов соединять китайцы любят Но при этом обычно несколько диодов страдают и в конце концов, выходят из строя. Что будет весьма жалко в случае применения хороших и недешевых диодов. А вот про то, что группы синих диодов подключены параллельно белым, я не подумал сразу. Вот это уж точно непорядок. По хорошему, надо бы каждую последовательную группу диодов на отдельный источник тока сажать - но когда так поступают, стараются побольше штук в цепочке объединять, чтобы не так накладно выходило... Кстати, в (лучшей на сегодняшний день) серии XP-G, насколько знаю, нет синих диодов, и обычно приходится ставить из предыдущей - XP-E. А эти уж никак нельзя включать в общую цепь с XP-G. Возможно, конечно, весь светильник собран на XP-E, но в таком случае, люменов он даст много меньше, чем предполагалось в предыдущем посте. И тем не менее, очень радует появление самодельных LED-светильников. Тема очень интересная. Свой экспериментальный собрать у меня пока так руки и не дошли, и все-же, надеюсь, удастся с ним повозиться не в столь отдаленном будущем.

Судя по фотографии, там 18 диодов, включенных последовательно-параллельно группами по 3. Исходя из заявленной мощности в 75Вт, получаем мощность одного диода 4.17Вт. Можно предположить, что применялись 3Вт диоды XP-G, "разогнанные" до 1.3А. Если предположить, что используются диоды лучшего на сегодняшний день bin-а R5, при таком токе с каждого диода можно получить около 420 люмен. При 18 диодах получим 420*18=7560 люмен. В принципе, не так уж и мало, учитывая, что в отличие от всех остальных ламп, диоды светят только в одну сторону. Только диоды на подложке обойдутся около 8 долларов штука. Итого, при самодельном изготовлении, почти 150 долларов на комплект, плюс драйвер, плюс радиатор/охлаждение. замечания: Было бы гораздо эффективней (но дороже) если бы использовались параболические отражатели или линзы. Диоды слишком "разогнаны". Если в фонарике можно давать на эти диоды 1400ма, при использовании в режиме 12ч/день или около того я бы не рискнул идти дальше, чем 1000ма, а по хорошему, лучше меньше - даже при адекватном охлаждении.

МГ 70Вт садится, как родная, в корпус галогенового прожектора на 500Вт У меня уже год так работает без каких-либо нареканий. Балласт, естественно, снаружи (у меня электронный)

Эээ. Ну, давайте форумчанами наберем тете leshik-а небольшой показательный риф! :lol: И будем потом внимательно слушать ее здесь! Ну, может легче будет заманить ее сразу в конкретную тему: Самодельный тест на кальций

:vo: Практически готовая цитата! Хоть в подпись ставь! :lol:

Ребята, действительно, спасибо большое! Вот уж ценную "инсайдерскую" информацию выложили... С меня, соответственно, Армянский коньяк полагается!

С пересылкой они чуть меньше 100 долларов выходят обычно. Я беру в fish-street, без доставки стоит 56.50 зеленых, а во что обходится доставка уже не помню, но где-то 15 долларов за килограмм.

Вот еще один новый LED-продукт: Eco Lamps Модель KR92-48S при длине 48" (122см) имеет мощность 200Вт. Небольшой обзорчик на reefbuilders.com: Eco Lamps new LED aquarium lighting KR92. Говорят, что дает ПАР равный 250Вт МГ (мерили ~ 850 PAR на поверхности воды). Стоит около 2 штук баксов. К сожалению, не нашел информации о том, на каких диодах основан этот светильник, но похоже на тот же Cree.

Ни в коей мере не противоречит. Изображение не конкретный светильник имеет в виду, а именно _принцип_самозатенения_, который неизбежно присущ любым источникам, которые светят в обе стороны плоскости. Светильник только помогает уменьшить потери полезного светового излучения, частично собрав излучаемый наверх свет и переизлучив его вниз. При применении светодиодов можно и без отражателя обойтись, если не нужно концентрировать свет в нужной области. Ты, кажется, сам это и упоминал. Обычно диод излучает под углом 120 градусов, если часть этого угла выпадает за пределы области, которую надо осветить, либо надо создать концентрированный свет в конкретной области, вот тогда и приходится ставить отражатель или линзу (которую врядли можно как-то приткнуть при использовании традиционных источников). И с применением линз, кстати, можно получить любую "картину" освещенности на светодиодах, с сохранением крайне низкой профильности, вот только удорожают они конструкцию да и утяжеляют тоже (хотя из поликарбоната они конечно легче и дешевле стеклянных).

Кстати, не надо забывать про совершенно немаловажный фактор затенения, который дает LED-ам немалое преимущество. Картинка из PDF-а от Cree, и на счет цифр, конечно, можно поспорить, да и на LED-ы они там ссылаются от старого поколения, но сам принцип они объяснили неплохо, это применимо и к КЛ, и ЛЛ, и даже МГ:

Уважаемый, одно дело, что пишут на упаковках товаров народного потребления, совсем другое дело даташит на микроэлектронную продукцию. В даташите указаны все кривые, какое напряжение будет при какой температуре и токе, с указанием всех допусков и т.д. Даташит предназначен для того, чтобы инженер на его основе мог разработать устройство, которое должно после этого работать да еще и соответствовать требованиям техническомого задания. Речь идет не о китайских товарах, речь идет о нормальной продукции уважаемых производителей. Кстати, Cree позиционирует эти диоды именно для освещения, у них даже документ есть, как рассчитывать освещение на LED-ах. Забавно было бы посмотреть на лица всех тех, кто эти диоды применяет, если бы они теряли 70% яркости за 10 часов работы. Это разве не Ваши слова: Как бы то ни было, диоды Вы купили, видимо, китайские, да еще и разогнанные дико. Потому они и теряли 70% светового потока за 10 часов работы. За информацию эту я Вам весьма благодарен, кстати, т.к. подумывал в качестве синих диодов китайские ProLight прикупить (из-за малодоступности приличных). Слышал я и раньше, что китайцы быстро поток теряют, ну сейчас вот совсем больше не буду думать в китайском направлении (пока они технологии не догонят, конечно). Ну, посмотрите, с чего начался топик? С диодного светильника TMC, который они кстати, весьма рекламируют где могут. Кстати, используют они Cree (только не новые XP-G а более старые и менее эффективные XR-E), а не китайские поделки. И другие производители есть, тот же аквалюминейшн. Совершенно согласен, я с самого начала об этом говорил, здесь же в топике, выше. Не, думаю, быстрее гораздо. Закон Мура, однако.

Я работал когда-то инженером по разработке электронных схем для одной американской компании. Если в даташите указан какой-то параметр, значит он и должен быть таким. Не будет соответствовать - вернут всю партию и заставят поменять. А вот на eBay все что угодно можно купить, я лично ничего там не стал бы покупать в нерозничных количествах, для этого есть дистрибьюторы, с которых и весь спрос.

На номинальной, естественно, светить не будет. Ведущими производителями обычно заявляется падение светового потока <5% за 30000 часов. Вот посмотрите, как скажем, тот же Cree тестирует свои диоды. Информация отсюда: Application Notes: Reliability Иными словами, из каждой партии выпущенных диодов отбирается выборка для тестирования и проверяется на максимально допустимом токе в течение 1008 часов при температуре 85 градусов. Если хотя бы на одном диоде из контрольной группы световой поток упал больше чем на 15%, или прямое падение напряжения поднялось больше, чем на 0.2В, вся партия отбраковывается. Если на Ваших диодах световой поток падает на 70% за 10 часов работы, значит эти диоды бракованные. Видимо, поэтому китайцы не освещают своими диодами улицу, и как я понял, по этой же причине (хоть вы и не ответили на этот вопрос прямо) Ваша затея с производством светодиодных светильников оказалась неудачной.

Ну вот, китайцы стали догонять. Наконец появились не "детские" светильнички, а уже на серьезные мощности и за разумную цену. Небезизвестный FishStreet уже предлагает светильники Maxspect Programmable LED Aquarium Lighting на 110Вт за $285 и на 160Вт за $375. Сделаны на 3Вт диодах (18 белых и 18 синих в 110Вт варианте, в 160Вт варианте 14 белых, 18 синих, + 2 белых по 30Вт). По заявлению производителя якобы используют американские диоды, однако по светоотдаче больше похожи на китайские: для 3Вт диодов 52.26лм/Вт, для 30Вт - 67лм/Вт. В комплекте контроллер, имеющий независимый контроль для синих и белых диодов (не понял, есть ли возможность диммирования), отслеживание температуры диодов с автоматическим отключением при 70 градусах. Высота профиля светильника 45мм (многовато, могли бы и потоньше), размеры 400х180мм. Продавец обещает 3 года гарантии. Вроде есть еще 60Вт вариант за $200, но я не понял, сколько и каких диодов в нем использовано, и какие габариты. На табе Images у них есть интересные фотографии. Там, где рядышком горят их 160Вт светильник и 150Вт МГ-шка - визуально LED значительно ярче. Но МГ-шка на этой фотографии синюшная, видимо, 20т.К, а 160Вт светильник выглядит выигрышно, т.к. его 30Вт белые диоды дают визуально более заметный белый свет. А вот на другой фотографии, где сравнивают 150Вт МГ и 110Вт LED, ситуация с точностью наоборот, МГ у них желтит и выглядит ярче, а LED синит. Там же есть фотографии диодов, к сожалению, только с лицевой стороны. То, что они называют 30Вт китайские, очень похоже на эти: HIGH POWER 50W LED BOARD LIGHT 4000-4500LM. Отрадно, что производитель светильника использует эти диоды без разгона до 50Вт, получая с них по 2000лм при 30Вт-ах. На фотографиях также виден используемый радиатор - выглядит весьма солидно. В общем, если не гнаться за высокой эффективностью лм/Вт, можно попробовать. Думаю, результат будет примерно равен МГ эквивалентной мощности.

Savant, спасибо за ссылки. Цена заманчивая, но на складе не имеется, заказа ждать не менее 5 недель, при сумме заказа не менее 100 евро. Да еще надо искать кого-то, кто у них возьмет, потом мне перешлет по почте, с пересылкой денег разбираться... Мне обычно бывает удобнее работать с интернет-магазинчиками - они и деньги через какой-нибудь PayPal берут, и по почте все высылают. Особенно хорошо работают всякие гонконгские фирмочки P.S. Вроде нашел: Cutter electronics. Шлют в любую точку мира. Правда, далековато, аж из Австралии... У них, как я понял, есть еще всякие заменители "звездочки" для монтажа нескольких диодов на одной подложке. Только расшифровку их обозначений подложек пока не усвоил.

Олег, не знаю, как Cree, но сеуловские вроде имеют подложку на дне, при том, она вроде как электрически изолирована от выводов. Очень хотелось бы надеяться, что Cree исполнены так же, т.к. этим звездочкам я не очень доверяю в плане теплопроводности, да и в любом случае, она добавляет два дополнительных тепловых интерфейса между кристаллом и радиатором, что не есть хорошо (не зря оверклокеры-экстремалы стачивали крышку-теплораспределитель на процессорах, чтобы иметь непосредственный контакт теплосъемника с кристаллом). Я думаю вот о каком варианте механической конструкции светильника и системы охлаждение: берется полированный с одной стороны стальной лист, скажем, 0.5мм толщиной, в ней сверлятся дырки под линзы светодиодов, под фланец. С другой стороны диоды обмазываются термопастой и зажимаются алюминиевым "П"-образным профилем (можно затянуть их шурупами, ввинчиваемыми с полированной стороны стального листа - "китайский" вариант). Затем стальной лист изгибается и крепится заклепками на оправку из стального уголка, которому придана нужная форма. Получается отражатель для придания требуемого светового профиля. Сверху или с торца крепятся вентиляторы, которые будут гнать воздух вдоль алюминиевых профилей, можно еще придумать какой-нибудь корпус, который бы обеспечивал правильный поток воздуха вдоль профилей (тоже очень важный момент, опять же по аналогии с оверклокерами). Мда. Удивительно, такая огромная система охлаждения для 10Вт диода? Не помню, какая была тепловая мощность у селеронов, кажется, 30-40Вт? Современные процессоры имеют тепловую мощность около 100Вт при площади теплораспределителя в несколько кв. сантиметров. Я использовал какой-то дешевый Igloo для прескотта для охлаждения модуля пелтье в сотню ватт, тоже вроде справлялся. Мне кажется, несколько 10Вт диодов тоже должен охладить без особых проблем О! Важный момент, хорошо, что напомнили. Мне кажется, лучше организовать защиту по температуре, а не [только] по вращению вентилятора. Мало ли, например, пыль заблокирует радиатор, вентиль будет крутиться, а т-ра поднимется. Ну, если 3 диода уже стоят, не проще ли добавить еще два? Кстати, а чем вы их питаете?

У меня, вообще-то, паяльная станция, еще и с лупой Seoul-ы привлекают доступностью и относительно невысокой ценой. XP-G хороши, спору нет, особенно R5 bin (S2 пока в массовом производстве нет, я так понимаю). Только они совсем недавно появились, и непонятно, где их брать в рознице (скажем, десяток-другой на пробу), да еще и по цене в 7 долларов? Единственное доступное, что мне удалось найти по этим диодам, это десяток за 85 баксов на еБей. Если можете дать ссылки, где можно взять эти диоды диоды дешевле, возьму их вместо сеулов. Кстати, 139лм/вт они дают только при 350ма (около 1Вт), а вот при 1А (3Вт) эффективность падает где-то до 105лм/вт (что, конечно же, все равно очень хороший показатель на сегодняшний день) Ну, в долгосрочном плане, надо сесть и серьезно рассчитать, с учетом стоимости самого диода, электроэнергии, а также срока службы диода, насколько целесообразна покупка самых эффективных бинов, поскольку цена следующего бина иногда отличается весьма и весьма существенно. Тут есть еще один очень важный параметр, который мы пока не учитывали. Если мы оцениваем стоимость владения светом, скажем, на 5 или 10 лет, я уверен, что за это время появятся гораздо более эффективные диоды и по значительно меньшей цене. С учетом этого фактора, думаю, с экономической точки зрения сегодня выгоднее будет отложить приобретение LED светильника на пару лет. А решающим фактором в его пользу остается низкопрофильность. Ну, и еще остается сугубо любительский интерес к конструированию подобного устройства, за удовлетворение которого можно и заплатить немного

Запредельные не надо, те же Сеуловские 10Вт диоды будут служить 50тыс. часов (по даташиту), если не перегревать, при примерно одинаковой эффективности с МГ/ЛЛ. По люменам на ватт могут немного проигрывать, но реально могут слегка выиграть, т.к. светят в одну сторону и не самозатеняются. Пусть у нас горят 15 диодов (чтобы получить эквивалент 150Вт лампы). Пусть один диод с драйвером стоит 30 долларов, тогда стоимость светильника будет 450 долларов. При 12 часах в день получим срок жизни по даташиту около 11 лет. То есть стоимость светильника (без учета эл-ва, но оно будет стоить примерно столько же в случае МГ) будет 450/11=41доллар/год. Если считать стоимость владения МГ, выйдет несколько дороже, хотя разница будет не очень значительная. В сухом остатке имеем, что на сегодняшний день стоимость владения самодельным LED светильником примерно такая же, как у МГ, но у него есть другие преимущество, как то, низкопрофильность и легкость диммирования.

Это вроде как диоды от ProLight. Дешевой я ее не назвал бы. Сильно сомневаюсь, что она выдает заявленные 70лм/Вт (кстати, это не всего, а вполне неплохой параметр), думаю, в лучшем случае выдаст порядка 50. Оправдать применение этих диодов можно только если нужна относительно большая световая мощность с маленькой площади. В противном случае как по люменам на доллар стоимости, так и по получаемым люменам на ватт (что в конечном счете, тоже оборачивается в доллары), применение 10Вт диодов от более серьезных производителей выгоднее. Да, сеуловские диоды делаются из тех же кристаллов что и Cree, но кроме корпусовки сеул также применяет свой люминофор. Но с чего вы взяли на счет разгона? Посмотрите напряжение на сеуловском диоде при рабочем токе, где там разгон? С учетом значительного разброса параметров внутри партии у обоих компаний, у Сеула такие же характеристики, что и у Cree. Собственно говоря, Seoul имеет долгосрочный контракт с Cree, как только Cree удается обеспечить промышленные количества кристаллов с определенными характеристиками (соответствующие такому-то Bin-у), у Seoul-а тут же появляется предложение на соответствующий Bin. Я не говорю про другие бренды, но у Сеула вполне неплохие диоды при адекватной стоимости. Жаль, только, синих у них нету... Коль, не совсем так. Надо бы посчитать стоимость владения USD/люмен в год, с учетом сроков полезной жизни для LED и для газоразрядных ламп, и только потом делать окончательные выводы о целесообразности применения диодов.

Не, ну не буду с Вами спорить, но пробовать обязательно буду! Ибо для меня это тоже хобби, и даже отрицательный но свой опыт - это таки познание, самое ценное, что мы можем приобрести. Тридцать штук вкладывать не буду, увы, у меня нет Ваших возможностей, но пару сотен кровных, плюс некоторое собственное время потрачу, а о результатах обязательно напишу. Опять же, выпускать что-то серийно - это одно, а сделать что-то для себя - несколько иное... Кстати, поделитесь, пожалуйста, в чем была причина неуспешности Вашего предприятия? Высокая себестоимость продукции? Александр, диоды нельзя подключать к источнику напряжения. От 5В они сгорят. У белых диодов рабочее напряжение обычно в пределах 3.5-4.2В, но подключать их надо к источнику тока. Можно, конечно, через резистор, как вы пишете, но это крайне неэффективно, недаром крупные фирмы разрабатывают целые интегральные схемы для драйверов.

Именно поэтому я и говорю, чтобы от сравнения люменов был хоть какой-то толк, сравненивать надо только источники света с одинаковым спектром/световой температурой. А люмены в наших целях вообще нельзя использовать, это физическая величина, адаптированная под восприимчивость _человеческого_глаза_.

Думаю, главное, чтобы этим прибором сравнивались источники света с примерно одинаковым спектральным составом/цветовой температурой. Абсолютное значение в люксах не будет верным (но оно нам, собственно, и не нужно), зато в этом случае сравнение между собой будет корректным, а нас, собственно, именно это и интересует.

Ну, загнул ты тут немного Во первых, никто не запрещает подключать несколько светодиодов последовательно, тогда понадобится по одному управляющему элементу на всю цепочку. Во вторых, на каждую цепочку пожно поставить по транзистору, и всеми транзисторами управлять одним общим ШИМ контроллером, который будет получать сигнал обратной связи по току от одной из этих параллельных цепочек. В общем, получится намного дешевле, чем ставить по микросхеме на каждый диод. Хотя, конечно, у такого подхода есть и свои серьезные минусы На счет блока питания - самое выгодное будет приспособить под это дело комповые БП. Более дешовых блоков, наверное, не бывает. Это точно. Но тут надо учитывать еще тот фактор, что ЛЛ и МГ теряют яркость в 2 раза где-то за пол года работы, и с этой же частотой их рекомендуется менять. А диоды, при адекватном охлаждении, имеют заявленный срок жизни в 50тыс. часов, что при 12 часах в день составит более 10 лет - за это время затраты должны окупиться многократно.