Модульный лед светильник

[bbasil 11]

 

 

В основном ЛУТ. С фоторезистом результаты хуже, нет повторяемости+ лишняя операция.

 

странно у меня все с точностью до наоборот (не считая лишней операции)

Ну а паяльную маску то все равно через фотошаблон придется делать

[Oleg_il 62]

Ладно, Василий, вечером отчитаюсь. Может чего и причерпнешь

 

Ну а паяльную маску то все равно через фотошаблон придется делать

Да нет, можно тем-же принтером. Для этого есть спецпокрытия. Вопрос в том что все эти покрытия нестойкие механически. Лак в этом смысле надежнее и прочнее. Но вот как нанести лак с маской в домашних условиях, и чтобы это было просто - я не знаю? :tuplu:

[bbasil 11]

Ладно, Василий, вечером отчитаюсь. Может чего и причерпнешь

 

 

Да нет, можно тем-же принтером. Для этого есть спецпокрытия. Вопрос в том что все эти покрытия нестойкие механически. Лак в этом смысле надежнее и прочнее. Но вот как нанести лак с маской в домашних условиях, и чтобы это было просто - я не знаю? :tuplu:

 

я пользуюсь(начал только-только) однокомпонентной паяльной маской UV отверждения, вот такой:

http://cgi.ebay.com/1pc-PCB-UV-Curable-Sol...=item2eb5bf065c

 

результат очень понравился :vo:

[Oleg_il 62]

Т.е ты ее кисточкой намазываешь на плату. Потом что? Подсушиваешь, и сверху маску или маску прямо на сырое и засвечиваешь? Потом смываешь? Обьясни.

И какой ее расход, на сколько хватит тюбика?

Изменено 28 Июня 2011 пользователем Oleg_il (см. историю изменений)

[bbasil 11]

Т.е ты ее кисточкой намазываешь на плату. Потом что? Подсушиваешь, и сверху маску или маску прямо на сырое и засвечиваешь? Потом смываешь? Обьясни.

И какой ее расход, на сколько хватит тюбика?

 

Тщательнейшим образом обезжириваю и декапирую плату (лимонной кислотой).

 

Выдавливаю из тюбика требуемое кол-во (экспериментально на глаз), накладываю сверху лавсановую пленку (оставшуюся после фоторезиста), разглаживаю через пленку ракелем (кредиткой ), накладываю фотошаблон, прижимаю куском стекла, свечу "черной лампой" примерно 5-10мин (от толщины слоя маски зависит), снимаю фотошаблон, пленку, промываю изопропиловым спиртом.

Затем сверлю, лужу(флюс ТАГС) пады, мою с мылом и можно распаивать.

 

По времени на все про все, начиная от вывода фотошаблона и отрезания куска текстолита уходит примерно 2-3 часа. Долго ? Зато плата как конфетка.

 

 

Насколько хватает пока не знаю, на три платы я пока израсходовал около 2мл. Но очень много маски идет в расход, не полностью технологию отработал. Так что я заказал два тюбика, один как-раз на эксперименты всякие

[denisH 12]

:gygy: Ну как в воде я и сейчас вижу. По краям однозначно света не хватает. А кроме того "в реальности", в воде освещенность может быть еще хуже, поскольку лучи света при переходе границы воздух-вода будут отклоняться немного внутрь. На сколько -лень считать.

 

То, что у меня сейчас светит на глаз (сам понимаешь насколько это +/-) выглядит не тусклее, а может и ярче чем до этого висела 250ватт МГ. Наверно корпус буду делать так, чтобы если очень припечет туда можно было еще один (пятый) блок вставить. Хотя сомневаюсь что это понадобится.

 

Пока можно сделать выводы что для узкоградусной оптики и соответственно высокого подвеса, соотнощение размеров радиатора и ширины аквариума должно стремится к 2. Т.е на 60см аквы - хорошо-бы 30см радиатор.

РС: Стоит тут, в этой теме, описывать технологию изготовления печатных плат (ЛУТ), но на современных материалах, а не на непойми-какой бумаге сомнительного качества? :tuplu: :tuplu:

Что скажете?

Олег поддержу по ширине радиатора. У себя поставил широкий (на 500 мм радиатор 350 мм), толку мало, лучше бы усилить концентрацию диодов. По краям все равно несильно засвечивает (это из-за ребер жесткости). Сейчас вижу, что для моих 50 см. глубины 200 мм радиатора бало бы вполне достаточно. переделывать пока ломает)

[denisH 12]

По моему размеры радиатора надо расчитывать из возможности рассеять выделяемое ЛЕДами тепло с или без вентилятора (это уже как кто хочет и какой вентилятор стоит), а не изходить из размеров аквариума.

Здесь я не совсем согласен. Площадь рессеяния тепла зависит в меньшей мере от площади "нижней" части радиатора. Главное - это конструктив ребер, то есть общая площадь радиатора.

[Oleg_il 62]

Василий мне идея нравится. :vo:

Есть тоже самое но 100гр

http://cgi.ebay.com/PCB-UV-Curable-Solder-...=item2eb6088535

Попробую.

 

 

Денис, а у тебя леды без оптики?

[bbasil 11]

Василий мне идея нравится. :vo:

Есть тоже самое но 100гр

http://cgi.ebay.com/PCB-UV-Curable-Solder-...=item2eb6088535

Попробую.

 

100г. это круто, я когда покупал тюбики такой расфасовки не было

Но проблему с хорошей равномерностью нанесения слоя я так и не решил....

Вот думаю может попробовать прогнать через ламинатор ? :hmmm:

[Oleg_il 62]

На ютюбе был ролик по нанесению жидкого фоторезиста. Там для увеличения равномерности, после размазывания слоя ставили плату на самодельную центрифугу и крутили несколько минут. Типа дрель с оправкой для зажима платы. Попробуй.

[bbasil 11]

На ютюбе был ролик по нанесению жидкого фоторезиста. Там для увеличения равномерности, после размазывания слоя ставили плату на самодельную центрифугу и крутили несколько минут. Типа дрель с оправкой для зажима платы. Попробуй.

 

Дык есть их у меня Как раз для нанесения жидкого фоторезиста,.....но с маской оно не работает, густая она слишком, как хорошая сметана,ну или как клей ПВА. Пробовал ее немного разбавить ацетоном, спиртом - перестает работать

 

Так что пока кредиткой пользуюсь, в ламинаторе слишком тонкий слой получается - отколупывается сразу.

[Oleg_il 62]

Печатные платы......

Выше в теме я мельком писал что пробовал разные способы изготовления, а именно ЛУТ и фоторезист.

Начал с фоторезиста. Купил пленочный, ламинатора небыло, накатывал утюгом. Не понравилось.

Очень тяжело накатать чтобы не было пузырей, это всеравно как самоклейку клеить обычным способом, насухую. Как ни крути а пузырики остаются. И получается что если плата крупная, дорожки толстые, то отдельные пузыри вроде не страшны. Но мы затеялись с лед драйверами, а там чип micro-soic, выводы у него 10mil, один пузырь, как нивыдавливай все портит. Платы в общем получались, но предсказуемости не было никакой. А мне на светильник в общей сложности надо 13 плат изготовить.

 

Решил попробовать ЛУТ. Что мне изначально в нем не нравилось - это необходимость аккуратно смывать/отделять бумагу от тонера после прикатки. В инете нашел совет печатать платы на гладкой стороне защитного бумажного слоя от пленки-самоклейки. У меня был старый оракал, вырезал из него лист А4, пленку снял и выкинул, защитную бумагу в принтер, напечатал.

Прикатал утюгом, затем плату с прикатанной бумагой окунул в воду на несколько минут, и оставил на столе. Через 5мин бумага сама полностью отвалилась от платы, весь тонер остался на меди, а бумага такая чистая, хоть второй раз используй.

Протравил пару плат. Качество сразу получилось лучше чем с фоторезистом, одно НО. Большие залитые полигоны получаются в меленькую дырочку, тонер видно не совсем плотно ложится. Вроде ничего, особенно если пролудить потом, но хочется лучшего.

Полез снова в инет и нашел две фирменные бумаги специально для этого дела.

Green TRF и Press-n-Peel Blue. Обе есть в продаже на евау. Green TRF дешевле, Press-n-Peel - дороже.

На одном радиолюбительском форуме жаловались на то что TRF хуже закрывает мелкие поры чем Press-n-Peel. Поэтому купил на пробу несколько листочков А4 Press-n-Peel Blue.

Вот так она выглядит. Пластиковая синяя пленка с шершавым слоем на котором печатают.

А дальше так. Подготовленная плата печатается на лазерном принтере. Ну и естественно TOP печатается в зеркалоном отражении, BOT - напрямую, все это надо заранее проверить на обычной бумаге. Режимы принтера надо выставить на максимум, т.е резолюция 1200dpi, режим экономии краски выключить, режим графики - поставить solid, т.е печать без полутонов. Бумага печатается только с лотка ручной подачи.

Затем для экономии недешовой PnP делаю так.

От листа пленки отрезаю нужный кусок с запасом 5-10мм по каждой стороне.

Затем в лоток ставлю лист обычной бумаги А4 (предварительно на нем делаю отметку ручкой "верх"), и отметкой вперед вставляю в лоток. Печатаю плату, причем рисунок должен быть +/- в центре листа.

Напечатанный лист ложу на стол, сверху лист чистой бумаги (с такой же меткой), и на него скотчем с двух сторон за краешки приклеиваю вырезанный кусок PnP бумаги. Естественно на то место где просвечивает рисунок платы. Этот бутерброд (чистый лист+PnP пленка) меткой вперед и в лоток. Печатаю. Затем также вторую сторону.

Описание длинное, но на самом деле все это занимает минуты и эти ухищрения нужны только чтобы не портить весь лист PnP бумаги сразу. Если есть возможность сформировать проэкт заранее и заполнить лист А4 полностью - можно сразу ставить PnP бумагу в принтер и печатать, без разрезки на кусочки и тд.

Если плата двухслойная, то два напечатанных листа складываем тонером внутрь, на просвет как можно тщательней совмещаем и два края слеиваем скотчем. Получается так

слева-справа видны скрепляющие полоски скотча.

Подготовленную (вырезанную с запасом в 5мм), обезжиренную, зачищенную плату аккуранно, чтобы не поцарапать тонер вставляю внутрь. Затем утюгом с температурой 150-180гр, через бумажную салфетку несколько минут сильно нажимая, прикатываю тонер с одной стороны, затем с другой.

В инете советуют утюг не елозить по плате, а ставить и давить. Я так не делаю. Пальцем придерживаю уголок салфетки, чтобы не ерзала, и утюгом вожу, проглаживаю плату. Мне показалось что так лучше.

Прикатывать до тех пор пока не исчезнут пузыри и плата приймет такой вид

т.е она как бы сильно начинает просвечивать, по сравнению с первым снимком.

Затем ножницами срезаю слева и справа кромки вместе со скотчем, и под струю холодной воды.

Прямо под струей потихонику за угол, снимаю пленку, причем с водой это идет плавнее, лучше.

Получается так

Просматриваю результат. Если есть гдето дефекты, замазываю их в несколько слоев черным маркером (которым надписи на CD делают), его краска неводнорасворимая, и не пропускает хлорное железо.

Затем плату в травильную установку. Крепкий раствор хлорного железа (как чефирь), может хранится долго в темноте в закрытой посуде. Слабый- очень быстро разлагается.

Вот в такой установке, вертикальной, с турбонаддувом, большая плата вытравливается максимум за 10 минут.

Затем ацетоном или лучше смывкой лака для ногтей (она витаминизированная, полезнее), ваткой весь тонер легко смывается с платы. Фрагменты плат

фотал с рук, без штатива и света, поэтому слегка размазанно.

Плата с тремя LM3409 драйверами и контроллер

 

Много получилось слов....

Еще сверление дремелем и потом попробую покрывать платы лаком как предложил в сообщении выше Василий.

 

Короче, результатом PnP я доволен. Пока это лучшее из того что я пробовал. И главное - повторяемость результата. Хотя конечно иногда дефекты надо ретушировать, но их немного.

Изменено 28 Июня 2011 пользователем Oleg_il (см. историю изменений)

[Oleg_il 62]

Дык есть их у меня Как раз для нанесения жидкого фоторезиста,

:tuplu: :tuplu:

Видел ролик где эту маску наносили роликом, но это расход приличный. Разве что сразу на десяток плат наносить.

[bbasil 11]

:tuplu: :tuplu:

Видел ролик где эту маску наносили роликом, но это расход приличный. Разве что сразу на десяток плат наносить.

 

Я пока что кредиткой "руку набиваю", вчера что-то более-менее приличное получилось в плане расхода маски, всего примерно 20% ушло в "неиспользуемый остаток".

[Oleg_il 62]

Кстати, а ты перед экспонирование просушиваешь плату в духовке или нет?

[bbasil 11]

Кстати, а ты перед экспонирование просушиваешь плату в духовке или нет?

 

Маску экспонирую на мокрую. без духовки и пр. нагревов

 

весь процесс "от" и "до" выглядит так:

Фоторезист + травление.

1. зачистка текстолита комет-гел`ем

2. обезжиривание изопропиловым спиртом

3. накатывание фоторезиста на холодную в ламинаторе.

4. несколько раз прокатываю через ламинатор пока он прогревается до 80С

5. Экспонирование энергосберегайкой "черного света" (30см - 65сек)

6. потом плата отлеживается в темноте примерно 30мин.

7. Проявка в растворе кальцинированной соды (2ч.л. на 1литр _холодной_ воды)

8. Промывка платы в _холодной_ воде

9. в бумажном конверте прокатка в горячем ламинаторе 80-100С

10. Травление в персульфате аммония

11. Снятие фоторезистра в горячем концентрированном растворе NaOH (мистер мускл для прочистки труб)

 

Нанесение маски:

1. Зачистка комет-гелем

2. обезжиривание изопропиловым спиртом.

3. выдавливание дозы маски

4. накладывание лавсановой пленки (остаток от стадии фоторезиста)

5. разглаживание получившегося бутерброда(плата-маска-лавсан) кредиткой.

6.наложение + совмещение фотошаблона

7. Экспонирование энергосберегайкой "черного света" (5мин)

8. проявка/промывка изопропиловым спиртом.

9. Дополнительная засветка из п.7 (1час) но это уже по вкусу и желанию, зависит от равномерности нанесения маски.

[Oleg_il 62]

А зачем п6 и п9 на этапе травления?

Кстати а так "засушенный" фоторезист как реагирует на паяльник, нагрев. Может фоторезист использовать вместо маски?

[bbasil 11]

А зачем п6 и п9 на этапе травления?

Кстати а так "засушенный" фоторезист как реагирует на паяльник, нагрев. Может фоторезист использовать вместо маски?

п.6 жалателен для завершения всех хим.процессов в слое фоторезиста.

п.9 у меня отечественный фоторезист выпуска января 2007г. и у него уже достаточно сильная снижена "клеющая" способность, просто для надежности что-бы в горячем травильном растворе не поотлетали тонкие дороги.

 

Задубленный фоторезист по п.9, на паяльник реагирует просто шикарно как и маска, ничего ему не делается.

Но.... его практически невозможно наклеить без воздушных пузырей между дорогами - на дороги то он липнет отлично, а вот в промежутках на текстолит крайне плохо. Что приводит к тому что флюс при пайке папиллярным эффектом затягивается под него... А если флюс еще и активный, то глюков потом такое количество! особенно если на плате паяется что-то меньше чем soic.

Тоже самое кстати происходит и с сухой пленочной паяльной маской - тут без вакуумного ламинатора никак

 

 

Второе даже задубленные фоторезист при отмывке платы спиртом/ацетонов разбухает и сшелушивается - некрасива как-то получается

[denisH 12]

Василий мне идея нравится. :vo:

Есть тоже самое но 100гр

http://cgi.ebay.com/PCB-UV-Curable-Solder-...=item2eb6088535

Попробую.

Денис, а у тебя леды без оптики?

С 60 градусной оптикой. Пока низковато висит (ото дна 70 см.) буду еще поднимать.

[Oleg_il 62]

Попробуй линзы Carclo 10108+holder 10496, яркость должна подняться.

[Oleg_il 62]

Попробовал идею использовать фоторезист как маску. Вот что получилось

В принципе ничего, немного шелушится по краям. Улучшить бы еще качество накатки. Промежутки между дорожками заполняет неплохо, ничего под него не затекает, тем более что я флюс не использую. Спрей для очистки плат от остатков флюса не растворяет фоторезист. По времени процедура много не занимает, проще чем лудить плату.

Жалко эта плата пойдет в мусорку. Ошибся в размере одного корпуса, вместо wide soic поставил soic, а бумаги больше нет. Надо ждать неделю-полторы пока прийдет новый пакет. Я много ее извел впустую пока не допетрил резать на кусочки и печатать по частям.

 

Вась, а не поленись, сфотай что у тебя с лаком получается?

[bbasil 11]

Попробовал идею использовать фоторезист как маску. Вот что получилось

В принципе ничего, немного шелушится по краям. Улучшить бы еще качество накатки. Промежутки между дорожками заполняет неплохо, ничего под него не затекает, тем более что я флюс не использую. Спрей для очистки плат от остатков флюса не растворяет фоторезист. По времени процедура много не занимает, проще чем лудить плату.

Жалко эта плата пойдет в мусорку. Ошибся в размере одного корпуса, вместо wide soic поставил soic, а бумаги больше нет. Надо ждать неделю-полторы пока прийдет новый пакет. Я много ее извел впустую пока не допетрил резать на кусочки и печатать по частям.

 

Вась, а не поленись, сфотай что у тебя с лаком получается?

 

Не Олег, то что на фото, ну как-бы сказать что-бы не обидеть, ну ты сам понимаешь, да ?)

В данном случае края дорог/падов совершенно не закрыты фоторезистом (можешь даже под мелкоскопом посмотреть), соответственно лучше уж залудить все, или после пайки тщательно заливать все лаком каким.

 

Ок сфоткаю, если жена "фоткоаппарат" на дачу не утащила

[Oleg_il 62]

Вась, ну во первых тут нечего обижаться, "лохматость" я сам прекрасно вижу.

Просто проверял принцип. Края дорог и педов не закрыты намеренно, чтобы проще было срвмещать. Взял расстояние в 30mil между солдером и педом, нет проблем уменьшить, точнее совмещать прийдется - вот и все.

Все что мне не понравилось в этом варианте - облущенные края, и корявое покрытие между дорожками, почему так получилось - не знаю, может перегрел. Потому и хочу посмотреть твой вариант.

Всеравно промышленного качества не добится, но какойто приемлемый вариант получить можно, все проще чем лудить.

[bbasil 11]

Вась, ну во первых тут нечего обижаться, "лохматость" я сам прекрасно вижу.

Просто проверял принцип. Края дорог и педов не закрыты намеренно, чтобы проще было срвмещать. Взял расстояние в 30mil между солдером и педом, нет проблем уменьшить, точнее совмещать прийдется - вот и все.

 

Неее, я немного о другом, вот смотри, допустим у тебя есть пад и рядом с ним на расстоянии пусть 0.5мм. дорога, очервидно что этот промежуток должен быть заполнен маской и край дороги тоже должен быть защищен маской от воздействия атмосферы, иначе начнет корродировать и дорогу съест в конечном итоге. С пленочным фоторезистом ты никогда не добьешься того что-бы край дороги был им закрыт, увы. Поэтому (когда у меня еще не было нормальной маски) я использовал фоторезист, но после распайки смывал его весь и покрывал все плату лаком (цапонлак, пластикс и пр.)

[Oleg_il 62]

Моя-твоя мало мало понимай. :gygy:

А я о чем? Вне зависимости от типа покрытия (лак, фоторезист и тд), над каждой точкой пайки ставится маска. Расстояние между краем маски и пэдом выбирается в программе. Чем это расстояние меньше, тем точнее должен быть процесс совмещения. В "нормальном техпроцессе" размер маски больше размера пэда на 2mil (0.05mm) с каждой стороны, я же бабахнул 20mil (0.5мм)+неточное наложение, поэтому и ты видишь края дорожек. В следующем эксперименте, немного уменьшу, но всеравно зазоры надо оставлять большие. Ничего, при пайке зальется припоем.

Кстати, одну плату я после травления, на следующий день спаял, промыл и всю сбрызнул прозрачным лаком и все.