Авсётаки

Многие переходят с МГ на Т5. И не возвращаются :gygy: Вот, к примеру мартовский аквариум месяца прошлого года http://www.reefkeeping.com/issues/2005-03/totm/index.php "After using T5 bulbs for over two years, and almost nine months in my current tank, I must say that I am very pleased with the results in terms of coral growth and color." Тоже наверное многим известный "строго-T5" аквариум http://reefcentral.com/forums/showthread.p...ighlight=zeovit примеров успешных Т5 много, правда всё это как всегда - дело вкуса. Я с 2х150Вт МГ перешёл на 6х54Вт Т5, пока не жалею :vo:

Драйвер помпы регулирует обороты пропеллера в соответствии с управляющим напряжением, которым его снабжает контроллер. Это управляющее напряжение предположительно лежит в пределах от 0 до 8-и Вольт. С другой стороны, по той схеме, которую использует Тунзе выходит, что на выходе контроллера управляющее напряжение не может превысить 87% от напряжения питания, которое и есть 8 Вольт. Поэтому используя оригинальный контроллер вероятно нельзя получить мощность более 87%. С другой стороны, врядли соблюдается линейная зависимость мощности помпы и управляющего напряжения. Да и не известно в действительности каков диапазон управления драйвера помпы.

По расчёту выходит, что при закорачивании 3-го резистора максимальная мощность падает с 87% до 80%. Меня это не сильно беспокоит так-как даже на 50% мощности помпы у меня волна на поверхности достигает 2-х сантиметров. Добавлять больше оборотов просто боюсь. Однако, если это беспокоит можно замкнуть ещё один резистор, по-моему тот, что между регуляторами стоит, хотя сейчас точно не помню. Тогда регулировка мощности будет от 0 до 100%. Развязка по питанию - зто (обычно) конденсатор включенный между питающими проводами. Нужен он, грубо говоря, для того, чтобы в любой точке эл. схемы в цепи питания присутствовал только постоянный ток. Это важно для надёжной работы всей эл. схемы. В контроллере Тунзе я нашел только один такой конденсатор (может ещё есть) относительно небольшой ёмкости. По моим представлениям этого мало, а поскольку под рукой уже был конденсатор (тот, что был выпаян в п. "2"), так я его и поставил - не помешает.

Спасибо за лестный отзыв :hmmm: На счёт контроллера к Вэйвбоксу - мне трудно что-то советовать, т.к. у меня его нет, и что там внутри я не знаю. Думаю Stanislav, ealex или те у кого есть такой контроллер могут знать больше меня. Из того, как построен выходной каскад у 7091, я бы сказал, что его можно распараллелить на два драйвера Стрима. Скважность в 555-х таймерах можно регулировать сопротивлением между ножкой 7 и питающей шиной (ножка 8). В 7091 стоит 10к. Можно попробовать заменить его на 50к подстроечный резистор и поиграться с ним.

Контроллер был вскрыт и "доведен" до требуемой кондиции :497762: :gygy: "1" - Это резистор определяющий время неработы помпы в режиме кормления. В оригинале тут стоит резистор 1.9М, в паре с 2х47мкФ получаем примерно 3.5 минуты. Поэтому 5-8 минут как сказано в описании у Тунзе никак быть не могло. Я добавил к существующему последовательно ещё 2х2.7М и время кормления вышло около 12 мин. "2" - Это один из двух конденсаторов, определяющих частоту пульсаций. Их там стоит два по 100мкФ в параллель. Чтобы увеличить частоту вдвое один из них пришлось выпаять. Однако и этого для достижения резонанса в моей банке оказалось мало. Пришлось заменить оставшийся 100мкФ на 47мкФ. Теперь минимальный период пульсаций чуть меньше секунды, а у меня резонанс вышел 1-1.5 секунды. "3" - Этот резистор задаёт минимальные обороты пропеллера помны. Если его закоротить, то при установке настройки на минимум пропеллер останавливается. "4" - Это так сказать необязательная добавка - развязка по питанию. Болезненно отношусь к её отсутствию, однако это дело вкуса. Волна получилась :vo: :vo: Вот и всё собственно. Буду рад, если кому-то данная инфа покажется полезной Виталий

Я тоже сталкивался с тем, что при замене угля население аквариума переживает что-то похожее на стресс. Разные животные реагируют по разному, какие-то менее чувствительны к замене-добавлению угля, какие-то более. По моим наблюдениям, из рыб хризиптеры и хромисы страдают более других, из кораллов - ксения может на несколько часов перестать пульсировать. Моё предположение такое. Уголь резко увеличивает ORP воды. По моим наблюдениям добавление 500г угля Sera в аквариум 250л поднимает ORP с 280-300мВ до 400-450 меньше чем за сутки. Чем качественнее уголь, тем быстрее растёт ORP . Наибольший скачёк происходит в перегруженных рыбой аквариумах при слабом скиммере или при его отсутствии. Если в таком аквариуме ранее уголь, озон, UV не использовался, то значение ORP может быть очень низким, вплоть до 100-200мВ. Тогда при добавлении-замене угля скачёк ORP будет очень большим, и соответственно "эффект" - сугубо негативным. Я бы посоветовал тем, кто ранее не пользовался углём или "забыл-когда-последний-раз-его-менял", расфасовать уголь в набольшие пакетики грамм по 50 и класть по одному пакетику в 1-2 дня пока не наберётся требуемое к-во. Кроме того, что это позволит избежать резкого повышения ORP, его и менять легче, и воде "легче" будет циркулировать.

Такая актиния у меня когда-то была. Правда я определил её как Heteractis Malu, впрочем отличить Malu от Crispa не всегда просто. Мне она тоже досталась белая и небольших размеров сантиметра 3-4 в диаметре. Кормил её кусочком рыбы - 2-3 раза в неделю (ела, но не всегда). За пару недель преобрела бледно-зелёный оттенок с яркими фиолетовыми кончиками щупалец. Коричневой тональности так и не не появилось. За пару месяцев вырасла раза в два. Проблемы с ней были, к сожалению. Часто приходилось доставать её из под камней. Что её не нравилось я так и не понял. Пробовал менять силу течения, освещение - не помогало. Есть подозрение, что её беспокоили отшельники. Несколько раз наблюдал, как после кормления актинии отшельник пытается (иногда успешно) отнять у неё еду. После такого инцидента актиния долгое время выглядела не ахти. Потом как-то вернулся из несколько-недельной поездки и не нашел её. Поднял камни - актинии нигде не было. Так она и пропала.

Всё же попробую доработать 7091, не пропадать же добру. Да и коробочка красивая и удобная, регуляторы, разъёмы - всё уже на месте. Самому в кустарных условиях так красиво не сделать. Если он на 555-м, то работы не должно быть много. А в оригинальных Wavebox-ах такая же помпа 6100 или какая-то особенная? Виталий

Недавно приобрёл Tunze 6100 и Single controller 7091. Всё функционирует неплохо, трансформатор заменил на 2х18В, однако удивили две вещи :tuplu: : - В режиме пульсаций минимальная мощность помпы вовсе не равна нулю, то есть пропеллер не останавливается. Мне это важно т.к. без остановки помпы не могу запустить самодельный Wavebox. Может быть только в этом и состоит разница между контроллером для Wavebox и 7091 ? - В режиме кормления помпа выключается только на 1-2 минуты вместо обещанных в описании 5-8 мин. Хотелось бы увеличить до 15-20 мин (рыбсы у меня неспешные ). Вопрос собственно в том, кто-нибудь открывал контроллер на предмет ремонта-переделок-доработок? Реально ли в нём что-то подстроить своими силами (электроникой владею :hmmm: )? Если всё же в результате подстройки контроллера я добьюсь остановки пропеллера на минимуме, не испортит ли это помпу? Ведь не зря же Tunze не даёт такой возможности :tuplu: Виталий

Статистика за 2005-2006гг аквариумов месяца на reefkeeping говорит, мягко скажем, не в пользу ВВ. Из 16 систем все 16 (100%) имеют на дне песок той или иной толщины. :shock: . Только один из 16-и высказался на тему того, что в будущем планирует убрать песок со дна (http://reefkeeping.com/issues/2005-04/totm/index.php), ошибка была в использовании Southdown play sand (Как советовал М. Жванецкий: "Не надо чай на кирзе настаивать !"). Мораль - DSB, DSB и ещё раз DSB :!: :lol:

Когда-то давно делал луну на синих светодиодах (470 нм) с управлением на микроконтроллере, чтобы получить фазы луны (28 дней). Работало всё ничего, только леды попались черезчур узконаправленные, градусов 10 наверное. Всего их было около 20-и, однако охватить весь аквариум так и не получилось :tuplu: .

Если уж сравнивать, так белое с белым, а не 14,000К HITDE 250 NW - 250 W - 3.0 A - 4200 K - 20000 lm (Взято из http://www.blv.co.uk/hitlite.htm) Вот и получается 80 lm/Watt, более чем в два раза больше, чем белый светодиод. Кроме того, последние тоже, как и газоразрядные приборы достаточно быстро "выгорают" (белые модели).

Кроме цены, эффективность (люмен/Ватт) светодиодов невелика, как минимум в полтора-два раза хуже чем у МГ, например. Много энергии выделяется ввиде тепла. Серьёзные экземпляры (люмиледы, например) снабжены радиатором. :shock: Всё это ещё "не созрело" для аквариумистики.

Хотел бы узнать, как впечатления от Deltec MCE 600 спустя почти 5 месяцев работы? Были какие-либо проблемы с ним? Виталий

и всё это тоже растёт под т5 (8х54W) http://reefkeeping.com/issues/2005-03/totm/index.php

понятно, можно повесить на вентиляторы свой термодатчик. Моя идея состояла в том, что в любом акваруме всегда есть нагреватель, а в нём уже есть свой термостат. Всё что надо к нему добавить для управления кулерами - это 3 маленькие детали (резистор, диодный мост и реле) общей стоимостью в пределах $1..2. Наверное попробую эту идею уже на новом аквариуме через месяц - два. Включать охлаждение по таймеру - именно так у меня сейчас и работает. Действительно, сейчас основной нагрев происходит днём, пока работают МГ лампы. Но, речь идёт о новом аквариуме, где запланированы только 6 х Т5, и находиться он будет в помещении, где днём работает кондиционер. Летом в этом помещении днём 23-24 градуса, а ночью до 27-и. Есть дни, когда кондиционер вообще не включают, тогда температура может доходить до 28-29 градусов. В таких условиях не понятно, как настроить таймер.

уголёк можно и не только в люксовский вариант класть, провертье тщательЕЕ.

в нагревателе уже есть свой термостат, зачем же ещё один городить :tuplu: ?.

Идея такая. Когда нагреватель работает, т.е. включается автоматически при понижении температуры воды ниже выставленной, вентиляторы выключены. И наоборот, нагреватель выключен - вентиляторы работают. Нагреватель - 300Вт Вентиляторы - 9 В (штуки 3 по 0.2А параллельно) Где-то в инете я такое видел, но теперь уже найти не могу. В голову приходит только это: в цепь нагревателя поставить резистор, параллельно ему диодный мост (выпрямитель), к мосту - обмотку реле. Реле включает\выключает вентиляторы. Проблема в том, что для управления реле надо как минимум 5В, значит на резисторе должно упасть около 5В, а при токе 1.4А (нагреватель 300Вт) получается мощность на резисторе почти 7Вт. Значит нужен 10 Ваттный резистор (3.6 ом), это мне не очень нравится. Может у кого есть другая, более рациональная идея? Виталий

для экперимента я бы взял дисциллированную воду (ту, что продают для для заправки утюгов или аккумуляторов). На ней тесты должны давать ноль, если нуля не дают - проблема в тестах. Потом в дисциллированной воде растворить соль, и измерить нитраты\фосфаты... и т.п.

мне понравилась вот эта идея: http://reefcentral.com/forums/attachment.php?postid=4200612 тут используют две трубки, одна для подачи воздуха в ёмкость с водой, другая - подача воды. Уровень воды в сампе задаётся положением воздухозаборной трубки - обязательно широкой на конце.

Заказывал у немцев http://www.shop-meeresaquaristik.de/produc...783_MCE600.html пересылка в пределах 20-30 Е, в Москву может дешевле выйдет. Deltec у них есть на складе, а посылку задерживают из-за Стрима, который я у них же заказал.

Варвара, когда он (Deltec ) будет у вас, поделитесь впечатлениями. Я себе такой заказал, жду не дождусь вот уже почти месяц :tuplu: . Виталий

Вот тут было обсуждение этих скиммеров http://www.aqualogo.ru/phpbb2/index.php?showtopic=822 Red Sea Турбо Prizm был у меня пару лет. Скиммер относительно шумный, тяжело настраивается, требует регулярного контроля и ухода, малоэффективен. Может как-то и можно его приспособить для нано. Из приемуществ, пожалуй только компактность и хороший внешний дизайн. Рекомендовать его я бы не стал никому. Модель Deluxe помощнее, сам я с ней дело не имел, однако слышал достаточно плохих отзывов. Может рассмотрите какой-ндь другой вариант? Всть навесные у deltec-а, и, по моему у tunze. Виталий

Goniopora - сложный в содержании коралл, требующий идеального качества воды. С ним полно проблем даже в отличных, давно установившихся рифовых системах. Если вашему аквариуму всего несколько месяцев :shock: , .... кораллу будет не легко выжить. Это же отчасти верно и для Heteractis magnifica. Виталий