Авсётаки

нитраты и фосфаты не регистрировались тестами ни в "доводочную эпоху", ни сейчас. Полагаю, что нитчатые водоросли съедали всё раньше, чем я успевал измерять. А вообще, я 100% согласен с ealex. Если в системе есть достаточное к-во качественных живых камней, то при прочих равных, проблем с нитратами-фосфатами и прочим быть не должно. И если кто не ищет себе DIY проектов и постоянного подкручивания краников, измерения параметров и т.п., то живые камни - это самое то. Виталий

- я добавляю 3-5 мл водки на 100л воды ежедневно вот уже на протяжении почти полугода. На мой взгляд эффект положительный, я уже несколько раз пробовал вылечить аквариум от алкоголизма, но не удаётся - если перестаю добавлять или заметно снижаю дозу начинают интенсивнее расти нитчатые водоросли. С уважением, Виталий

Гостем - я был. :?

Спору нет, Призмы - не самые лучшие скиммеры. Если говорить об обычном Призме (не Deluxe серии), то он явно не потянет 400 литровый аквариум. Выжать пену нормальной консистенции можно при наличии свободного времени и упорства, т.к. звери эти достаточно капризны. Хотябы раз в день нужно контролировать работу. Поэтому, девайс явно не для ленивых или шибко занятых. Те проблемы о которых вы пишите скорее всего связаны с плохой герметизацией соединения водозаборной трубки с горловиной насоса. В идеале, т.е. при полной исправности, воздух в колене скапливаться не должен вообще, и при включении- выключении электричества ничего делать не надо - всё стартует само. Ещё из чудес этого скиммера (я уже об этом писал) - первые неделю-две после покупки (или капитальной промывки) добиться нормальной работы практически невозможно. Производитель объясняет это отсутствием бактериальной плёнки на крыльчатке и др. частях девайса. Виталий

- а вот это совсем уже лишнее в такой ситуации, особенно йод IMO.

Один штырёк - открытый, через него засасывается воздух. В него трубка вставлена всегда, пока скиммер работает. Другой - закрытый, т.е попросту затычка. Нужен он для того, чтобы скиммер запустить. Кроме того, в водозаборной трубе постепенно скапливаются пузыри воздуха, удалить их можно, перекрыв подачу воздуха в скиммер. Т.е. для запуска скиммера или удаления возд. пробки из водозаборной трубки надо перекрыть воздух до тех пор, пока внутри скиммера полностью не пропадут все пузырьки, т.е. скиммер должен гнать чистую воду. Только после этого можно открыть доступ воздуху. Скорее всего у вас плохо вставлена водозаборная труба - известная проблема этих скиммеров. Поэтому воздух подсасывается в колено трубы из соединения её с насосом, пока не перекрывается ток воды совсем. Нужно трубку вставить как надо. Проверьте уплотнительное кольцо, что не порвано и не слетело. Вставлять трубку надо с заметным усилием, под определённым углом и, вставив до упора, немного провернуть, чтобы зафиксировалась плотно. Кроме того, раз в несколько дней перекрывайте подачу воздуха чтобы отчистить водозаборную трубу от возд. пузырей. Виталий

Литр - это совсем мало, у меня испаряется 2 - и это тоже не много. Пока будете пользоваться водопроводной водой будут проблемы. Я прошёл через это и знаю, что такое полный аквариум гниющих волос, дохнущие кораллы и рыбы. Тесты и у меня показывали всегда норму, т.к. нитчатка съедает фосфаты и нитраты значительно раньше, чем вы успеваете из измерять. Я тоже в своё время перепробовал кучу способов подготовки воды с хим. наполнителями - от угля, до поглотителей фосфатов, силикатов, т.металлов и проч. Всё бестолку! Сражение с циано и нитчаткой длилось много месяцев, пока не была куплена установка обр. осмоса. Я не берусь утверждать, что это единственная проблема, может есть и ещё что-то. Но я бы начал с воды. Виталий

мне кажется это отравление. У меня было нечто подобное после травления насекомых в доме, правда катастрофа была далеко не таких масштабов как у вас. Первыми гибнут именно креветки - это признак, у меня их было 6, и все до одной погибли за день-два, а до этого жили больше года, потом погибли 2 отшельника и один Хромис. При этом 3 отшельника выжили, один из них, что самое интересное, сошёл с ума! С тех пор он поселился в акропоре, живёт в ней безвылазно вже 5 месяцев, его можно переложить в диаметрально противоположный угол аквариума, он через час-два оказывается опять в своей акропоре . На этом катастрофа закончилась. Всё, что делал: забор воздуха скиммера через акт. уголь (в воздухе был небольшой запах химии), подмены воды по 10-15% каждые 3 дня и много-много акт. угля. Кроме того надо учесть, что 3-месячный аквариум - настоящая западня, т.к. основной цикл уже кончился, внешне всё начинает выглядеть замечательно, нетерпение подталкивает побыстрее заселять живностью, вот тут-то веселье :? и начинается. Ещё, откуда берёте воду для подмен и долива? Если НЕ из уст. обр. осмоса, то это могло быть причиной. - не совсем понятная фраза - значит он, наверное, знает из-за чего погибли жители :idea: :?: Удачи Виталий

Вода в ёмкости над насосом всё равно какая. Ещё пару советов (из неочевидного) по поводу Prizm, может что-нибудь вам пригодится . Скиммер не любит колебаний уровня в ёмкости, из которой идёт забор воды. Если уровень в ёмкости, из которой идёт забор воды, ниже 7-8 см от верхнего края, скиммер работает плохо, нужно будет поднять уровень или поставить доп. помпу 500-700 л.ч. на вход скиммера. Регулировать скиммер лучше так: в горловине пеносборника уровень, где вода пререходит в пену должен быть примерно на 0.5 см выше резинового кольца-уплотнителя. При этом, с одной стороны, пузыри не должны выходить наружу, с другой стороны, вся основная ёмкость должна быть заполнена пузырями. Если достичь этого не удаётся, всё же придётся что-либо положить на выход скиммера, чтобы создать доп. давление. На РЦ кто-то говорил, что Призмы существуют с насосами 2-х видов: 12 иголок и 18 иголок. Первые - плохие. Можно, говорят, связаться с заводом и они высылают бесплатно 18-игольчатую крыльчатку. Мне, правда, в своём всё лень посчитать - неохота разбирать. . Виталий.

Если это Prizm, то, для уменьшения шума: 1) в камеру над насосом налейте воды. 2)Трубка забора воздуха должна быть подключена к пеносборнику. насчёт пузырей воэдуха: 1) они исчезнут через 1-2 недели сами 2) нужно использовать выходной контейнер, не хотите с углём - положите хоть синт. ваты, но что-то обязано быть, иначе его не отрегулировать. удачи

там есть интересный опыт по выращиванию микро водорослей в замкнутой системе http://www.catfish.lv/test/algae.htm Правда я не понимаю, что такое "молочный сепаратор", может кто сможет мне разъяснить. Заманчиво было бы приспособить это для домашнего рифа. Однако предвижу проблему обрастания стёкол водорослями. Виталий

- ну почему же, наверное можно представть себе ситуацию, когда много поглотителей органики и мало бионагрузки, плюс интенсивные подмены воды. Хотя конечно нет смысла спорить не оперируя конкретными цифрами, а их у меня нет :roll: - ага, вот теперь наконец то я понял систему подключений сампов/отсеков, которую вы объясняли на прошлой странице :lol: Но мне всегда казалось, что основная проблема таких систем - низкая производительность, как в плане переработки (очистки) аквариумной воды, так и в плане к-ва производимого планктона. По моим грубым подсчётам выходит, что для переработки 100л воды в сутки необходим планктон-реактор объёмом около 500-800 л (фито ведь растёт медленно). Если же вы меняете "длинную камеру" на "непостоянную подачу воды", то ситуация ещё хуже. Но это всё мои домыслы , то есть в работе я такого никогда не видел. А какая у вас получается производительность? И вообще, если будет время и желание, расскажите pls подробнее про ваш планктон-реактор. Одно дело фантазии, совсем другое - практика Виталий

расскажите pls, какими синтетическими поглотителями вы пользуетесь и в каких объёмах. :?: Действительно, проблема состоит в том, как в замкнутой системе аквариума получить воду богатую "едой" в форме планктона, а не в виде неорганических производнвх азота, фосфора и проч. Однако, это действительно "палка о двух концах" - удаляя всеми способами органику, фосфаты и нитраты всевозможными поглотителями и скиммером, мы тем самым препятствуем развитию планктона, лишая его источника пищи. С другой стороны, если в замкнутой системе не удаётся эффективно преобразовывать неорганические nutrients и растворенную органику в «живую» форму (т.е. планктон), то единственное, что остаётся – это максимально очистить воду, и добавлять планктон извне, выращивая его отдельно (что я и делаю). :idea: С этой точки зрения было бы хорошо найти способ выращивать планктон в самом аквариуме, используя питательные вещества, находящиеся в воде + (может быть) добавки удобрений типа f/2 . Refugium в том виде, как его сейчас строит большинство риферов для этого IMO не подходит. В моём представлении, необходима некая ёмкость достаточно большой длины со слабым течением, подключенная к акв. постоянно, которая выглядит примерно так: ВХОД -> UV стерилизатор -> добавка пресной воды -> капельная добавка удобрения -> длинная камера с сильным освещением (растёт фитопланктон) -> длинная камера со слабым освещением (растёт зоопланктон) -> поглотитель нитратов/фосфатов (это то, что не съедено) -> акт. уголь, скиммер (чтобы убрать растворённую органику, токсины и другие «отходы» жизнедеятельности планктона) -> ВЫХОД. Когда-то видел на RC нечто подобное, правда тоже на уровне идеи, однако теперь это обсуждение найти не удаётся, жаль. Интересно было бы узнать ваше мнение. Виталий

IMO, это потому что вода из-под крана, а не из RO. Положите в такую воду живые камни - всё лучшее вымрет, а худшее - оно (как всегда в жизни это бывает) выживет. В этом смысле оно конечно "Феникс" Хтя система в конечном итоге запустится, но камней жалко...

- скажите, почему вы считаете необходимым такое интенсивное использование активированного угля? Когда-то считалось, что уголь необходим для рифа. Потом (пару лет тому назад) риферов бросило в другую крайность - вода в наших рифовых аквариумах слишком "стерильна" - это плохо для кораллов, давайте выключим скиммер, выбросим акт. уголь и никаких поглотителей фосфатов и вообще - никакой химии. Однако, в последнее время стал замечать, что многие вернулись к углю и к другим поглотителям. Возьмите, к примеру, июньский Tank of the month в журнале Reefkeeping. Интересно, что бы произошло если бы вы на какое-то время перестали пользоваться акт. углём. Т.е. что я хочу сказать, уголь для вас - это "потому-что так принято", или это ваш "реальный жизненный опыт" ? Виталий

- :lol: . Замечательная фраза :lol: целиком присоединяюсь к сказанному Игорем. Из своего же опыта могу добавить, что как Euphillya, так и Plerogyra очень боятся нитчатки, особенно Plerogyra. Если аквариум склонен к обрастаниям, я бы не советовал эти кораллы. Абсолютно верно и то, что эти кораллы не переносят мех. воздействий, сильных (особенно однонаправленных) течений и интенсивного света (как для SPS-ов). Кормлю я их Fomula One и/или кусочками рыбы раз в неделю-две.

Предыдущий пост - это мой был. Забыл войти, простите

Мме кажется, что сервис "Найти сообщения с вашего последнего посещения" (это на главной странице форума) работает как-то глючно. Или я что-то не так делаю :?: И ещё предложение, было бы не плохо там же на главной странице иметь возможность находить все сообщения за "сегодня", за последние 2 дня, неделю или что-то в этом роде... Может это уже есть, а я не нахожу?

я когда-то пользовался солью Red Sea, каких-то особых негативных явлений не было. Правда у меня не было актинии, но зато были кораллы. Вот интересное сравнение искусственной соли разных производителей и Red Sea в том числе: http://web.archive.org/web/20030608135355/...s/1/default.asp впечатляет, до какой степени искусственная морская соль далека от натуральной. Особенно по части Nutrients и Trace elements (см. таблицы III и IV). Виталий

И ещё, к написанному Андреем будет полезно присовокупить вот этот локус, который даёт визуальное представление о цветовой температуре. Удачи, Виталий

спасибо за информацию. IMO для рифа - это плохая лампа. Жаль я раньше не обратил внимание на её спектрограмму, а 14кК, как значится на упаковке - говорит о недобросовестности фирмы Arcadia. За последние дни лампа изрядно пожелтела и сейчас, после недели работы, выглядит от силы на 6-8кК. Даже в сравнении со старой BLV 10кК, новая Arcadia 14кК значительно желтее. Виталий.

лампа новая, прямо из магазина.

Пару дней назад мне прислали её из Англии. Светит ярко, но ощутимо "зеленит", явно не тянет на 14кК. Кто-нибудь пользовал такую лампу, была ли подобная проблема? Может поработает ещё неделю-другую и посинеет? - Может такое быть? Спасибо, Виталий

Вот ссылки на эту тему, всё на английском: http://www.nano-reef.com/forums/showthread...20&pagenumber=1 http://www.reefcentral.com/forums/showthre...25&pagenumber=1

Я вот уже полтора года проделываю этот опыт со средиземноморскими камнями - результат отрицательный. Мёртвые камни, какой бы пористостью ни обладали, не "оживают". Очень жаль, но это факт. Живность не спешит заселять мёртвый камень, чего не скажешь о нитчатке. Причины? - Я так рассуждаю: попробуйте разломать настоящий живой камень и вы увидите, что внутри он буквально кишит жизнью. А если ещё глянуть в микроскоп!.. Так вот, живой камень - своего рода мегаполис, где каждый миллиметр, каждая пора заселялась и обживалась микроорганизмами на потяжении сотен, а может и тысяч лет. Вероятно всякий камень попавший в рифовую среду должен пройти множество стадий, циклов своего развития пока не превратится в то, что мы называем "настоящим живым камнем". С уважением, Виталий