antil

Т.е. вы предлагаете колодкой, от которой идут лучами провода к LDD, считать клемму БП 48В? В таком случае кол-во проводов в кабеле от блока с БП к светильнику увеличивается. Вы считаете оправданным такой расход провода? Тем более именно на этом, более длинном земляном проводе встретятся "цифра и сила". И о какой разности потенциалов в данном случае вы говорите, она выравнивается на колодке, а по контуру цифры токи мизерные?

DNK, соединив минусовые клеммы (земли) 2-х БП в данном случае получается большой отрезок земляного провода (светильник с БП разделяет какое то расстояние), по которому текут цифровые и силовые токи = возможность синфазной помехи. Как на схеме показано - более правильно. Цифровая земля от БП 5В идёт на LEDControl4 V2, далее с его выхода на колодку в светильнике (от которой звездой расходятся провода на LDD) Силовая земля от БП 48В идёт на ту же колодку в светильнике. Эти земли встречаются именно в этой колодке. Таким образом образом мы получаем самый короткий "совместный" участок земляного провода, от колодки к конкретному LDD. Кидать перемычку между БП вдали от колодки - не лучшее решение

Земли "цифровые и силовые" лучше соединять в ОДНОЙ точке, это "правило хорошего тона" пректировщика. Где удобней вам соединить их, там и сделаете.. Только будет перепутана логика работы, с аппаратной частью ничего не случится

5/0,025=200 Двухсот кратный запас по мощности по моему не нужен. Можете смело ставить резисторы по 0,125 Вт.

Я бы сказал что БП 5В - наиболее распространён. Через резистор управляющая ножка, "подтягивается" к напряжению +5В= включено (транзистор выключен или закрыт ). А транзистор (когда он открыт или включен) - "подтягивает" управляющую ножку к напряжению 0В (земля)= выключено. Не получается. На диодах "луны" прямое напряжение = 2*3,5В= 7В., что больше чем 5 В. Для нормальной работы драйвера, напряжение питания драйвера должно быть больше прямого напряжения на диодах. Четыре паралельных резистора по 1 кОм потребляют макс. ток 20мА., или 5В*0,02А= 0,1 Вт. !!! Но есть в этой схеме сюрприз - она ИНВЕРТИРУЕТ сигналы управления Профилюкса. Почему то сразу никто не обратил на это внимание? Может быть опция софтового инвертирования есть в Профилюксе (самое простое решение)? Инвертирование + инвертирование = прямой сигнал Я бы вам посоветовал этот вопрос прояснить.

БП +5В Примеры: 1. PM-05-5, Mean Well (на плату) http://www.electrons.../pm-05-5-226584 2. RS-15-5 (MW) (в кожухе) http://www.electrons.../rs-15-5-285308 3. GS06E-1P1J (MW) (сетевой адаптер) http://www.electrons...06e-1p1j-224068 Как то так

У вас получается довольно сложная система, которая, что естественно, вы хотите что бы работала "Как часы". Все потенциально "узкие" места надо убирать, иначе вам потом очень трудно будет определить в чём причина если "чего не так". В этом смысле совет Чувакка более правильный чем мой, признаю. Ставьте "подтянутые" к БП +5В резисторы 1кОм. Тогда железобетонно можно будет исключить помехи по входу. Тщательная экранировка, сведение "цифровой" и "силовой" земли в одну точку и другие премудрости явно сложнее чем несколько резюков и один БП.

Знаете, для того и форум, что бы вопросы задавать. Перефразирую одного уважаемого форумчанина: "Не все же с драйвером в руках родились" По умолчанию (если никуда не подключать "DIMM +", он же синий), этот конкретный драйвер ELN-60-48D (MW) всегда ВЫКЛЮЧЕН! Управляющий провод "DIMM +" подтянут внутри драйвера к земле. Управляется этот драйвер по синему проводу "DIMM +" напряжением 1-10В. В даташите на 3 стр. есть график "выходной ток - управляющее напряжение" Надеюсь, крутя потенциометры выходного тока и напряжения, вы сделали метки на их начальное положение?

Извините конечно, но вы +10 вольт на управляющий провод подавали? http://www.compel.ru...92d321c6f4a.pdf

Господа и товарищи, прошу прощения за стёб, он мне уже самому немного поднадоел, скажу прямо: инженеры MW не сильно глупее наших теоретически подкованных форумчан, они заложили номинал "подтягивающего" резистора таковым, чтобы он мог обеспечить нормальный (с хорошими фронтами) режим работы драйвера LDD от схем управления с "открытым коллектором или стоком". Конечно, если расстояние между ними не 1000 метров. Кто не согласен - докажите обратное.

Это я помню. Всетаки хотелось получить данные самого MW, чего вы там ему "нареинженирили-то". Тем более год прошёл..

А причём здесь только чип? У любого чипа есть обязательная "обвязка" - индуктивность, ёмкость, резисторы, в т.ч. и "подтягивающий".. Все эти элементы и делают чип - драйвером. Я же вас ссылочку дал на изделие: "Драйвер LDD производства MW" Не хотите ознакомится с его, именно изделия, параметрами? Повторюсь: http://www.meanwell..../LDD-H-spec.pdf Предлагаю обсуждать именно это изделие, у него, по даташиту, ток короткого замыкания управляющей ножки на землю =1 мА при питание 24В. Ну какие такие 100 кОм., которые вы приводите, даст такой ток? Номинал резистора гораздо меньше получается. Не хотите чего то там измерять, прочтите даташит плиз, вам меня понять легче будет.. А я с удовольствием ознакомился бы, с вашей подачи, официальными данными самого MW (не догадками юзеров), какие чипы и схемотехнику MW использует в драйверах LDD серии, они же у вас есть, как я понял..

Вас не затруднит показать мне место в даташите производителя, где говорится о "100кОм и 50pF"? http://www.meanwell..../LDD-H-spec.pdf Строчечка из даташита вам ни на что не намекает "1mA at PWM dimming OFF and 24VDC input"? От себя добавлю : при 48VDC input, этот ток почти 2 мА! Ох уж эти теоретические расчёты с неверными исходными данными! Вы проверьте реально, думаю ни вы ни "товарищ evgeny30ru" никакой разницы не заметит. Хотя, ежели делать "теоретически правильно", ежели не получается посмотреть в даташит внимательно, или померить неохота, таки я совсем не против покупки дополнительных БП и резюков, решать "товарищу evgeny30ru", деньги то не мои.. Вы предлагаете "товарищу evgeny30ru" выкинуть уже купленный LDD на 300 мА, и ещё чего то там собирать на чём то? Или дешевле резючок добавить? Вы всё таки проверьте, чё теоретизировать то уже! Да и в даташите на LDD нет опции "защита по перенапряжению". Защита по току и температуре - есть, овервольтаж - нет. Чего пугать то? Посмотрите повнимательнее..

1. Чувакка, вы сами то реально измеряли ток КЗ управляющей ножки LDD на землю? Сопротивление "подтягивающего" резистора рассчитать не трудно. 2. Токовые фронты, измеренные на осциллографе кстати, получаются, на мой взгляд, вполне допустимыми. Особенно если учесть, что здесь ШИМ всего 120 Гц. Тем более, очень крутые токовые фронты - даже вредны для мощных светодиодов. Ну и что бы совсем корректно рассуждать о фронтах, надо бы знать ёмкость затвора полевика, у вас есть данные что она неприемлемо большая? Прокомментируйте плиз, мне будет интересен ваш комментарий Даю наводочку: токовый драйвер превращается в обычный ШИМ управляемый ключ, а ограничение тока происходит на добавленном резисторе. Неужели вы этого не поняли??

В общем виде вы пишите совершенно верно, но у драйверов LDD серии управляющий вход уже "подтянут" к +5В внутренним резистором. Т.е. когда потребитель эту ножку оставляет "в воздухе", драйвер LDD всегда включен, и схема "открытый сток" как у LEDControl4 V2 в данном случае вполне уместна и работоспособна без внешних резюков и БП +5В. (Поэтому в предыдущем посте я про это умолчал) 2 evgeny30ru Ну и как уже писал, если начальные из 256 ступенек "луны"для диапазона драйвера 0-300мА будут раздражать, поставьте резюк, тогда 256 ступенек станут для диапазона 0-20мА

1. Питание (провода ~1,5 кв.мм., больше сечение - хуже не будет) на драйвера LDD я бы посоветовал завести напрямую от БП, минуя LEDControl4 V2. 2. Если яркость "луны" на самых маленьких уровнях управления окажется для вас слишком яркой, или вы экспериментально определите, что для "луны" максимальный ток, например, 20 мА и захотите более плавно регулировать внутри диапазона 0-20 мА, добавьте последовательный резистор в цепочку диодов луны. Напряжение на резисторе 48 - 2 * 3,5 = 41 В Номинал резистора 41 / 0,02 =~ 2 кОм Мощность резистора (он её будет переводить в тепло) 2000 * (0,02*0,02) = 0,8 Вт. ( в этот момент ШИМ= 100%), лучше взять резистор на 2 Вт - запас не помешает.

10 диодов XT-E при 1А потребляют мощность 10•3,2•1=32Вт Макс. КПД LDD возьмем 0,95 От источника напряжения 48В такая цепочка потребляет 32/0,95=33,7 Вт, соответственно ток потребления от источника 48 В равен 33,7/48=0,7А. 3 цепочки- 2.1 А.

Повода не верить официальным крупным дилерам, не больше, чем верить на слово мелким продавцам ( продвигающим конкурентную продукцию точно так же не отращенную в официальном даташите), тем более, что никто не доказал не соответствия заявленных дилерами параметров. Не понимаю, зачем вообще надо было стебаться без веских доказательств? Утверждаешь -докажи, в противном случае не надо вещать лапшу форумчанам. Извините за резкость, надоел театр абсурда..

Скажите пожалуйста, свои, как вы их называете "семплы", вы используете в некоммерческих целях (раздаете бесплатно)? Не думаю, что в налоговой инспекции поверят вашему мнению о "семплах", как о некоммерческих количествах. Мне, например, налоговики (с подачи таможенников, т. к. количества приличные) даже по бесплатными образцам задавали вопросы. Если диод появился сначала в продаже, а потом в даташите, мне, как покупателю по барабану слова " семпел и коммерческое количество". Если есть сомнения в достоверности параметров диода, указанных официальным дилером, мне никто не может запретить связаться с производителем напрямую. Никакой трагедии в этом не вижу. Все как обычно.

Прошу не считать меня занудой, если я правильно помню, вы сами говорили , что вы являетесь обладателем эксклюзивных диодов Семиледа, которых нет в даташитах Семиледа. Не хотелось бы считать эту ситуацию - заговором "мировой закулисы " по подрыву имиджа дилерской сети Кри! Если человек сомневается, у него есть возможность затребовать инвойс у любого дилера. Как я писал: "ларчик просто открывался"..

"Ларчик просто открывался", обратите внимание на номер ревизии последнего даташита XT-E, у него номер 8а. Либо этот диод есть в предыдущих даташитах, либо появится в 9 версии. Тем более у всех дилеров Кри, компеле, неоне, рейнбоу он есть в продаже. PS маркировка и биновка у Cree - без пол литра не разберешься.

Чувакка, когда много лет считаешь одно и то же, и в результате получаешь одно и то же, и практика это подтверждает - упрощение вполне оправдано. Проведите свои расчёты, кто ж вам мешает? А заодно дайте людям хоть какие то понятные им ориентиры для их самостоятельных расчётов, хотя бы в первом приближении.. Как мне кажется, системы диф. уравнений на этом форуме вряд ли кого то заинтересуют. Может лучше "по-детски", так понятнее?

В данном случае диоды на "звёздах", т.е. на каждый диод приходится ~400 кв.мм. MCPCB, разница с "продвинутыми" MCPCB думаю будет пару градусов максимум. Плюс - диоды распределены равномерно (градиенты тепла небольшие), т.е. радиатору легче "принять" тепло от них. Везде свои плюсы и минусы. Надеюсь, автор ознакомит публику, что в реале по температуре после сборки светильника получилось. Ну если радиатор уже отфрезерован, не пропадать же месту под вентилятор

Замечание принято. Насчёт подумать, то же принято. Надо же когда то начинать. К сожалению, а может и к счастью, за более чем 20 лет эксплуатации Круизёра 80 (полный список авто довольно длинный), такой повод не подворачивался

Теперь можно провести реальный расчёт: 1.Выделяемая (Max) тепловая мощность вашими ледами = 94 Вт* 0,7(кпд диодов)= ~ 66 Вт Royal blue - 1000 ma * 3.2В * 10шт = 32 Вт White - 1000 ma * 3.2В * 6шт. =~ 20 Вт Blue- 700 ma * 3.2В * 7шт. =~ 16 Вт Uviolet- 700 ma * 3.2В * 8шт. = ~ 18 Вт Red и циан - 500 ma * (3.2В*2шт + 2.5*2шт) = ~ 8 Вт Сумма = ~ 94 Вт 2. Ваш радиатор http://www.ligra-spb.ru/Profile.htm "Площадь поверхности профиля (радиатора) на 100 мм длины - не менее 1570 см2" на длине 30 см имеет общую площадь = 3*1570= 4710 кв. см. Рабочая площадь (минус 2 боковинки и лицевая сторона) 4710-(4.6*2+12.5)*30=4059 кв. см Округлим до 4000 кв. см. Для пассивного (конвективного) охлаждения светодиодов существует эмпирический коэффициент: на 1 Вт выделяемого тепла требуется 25 кв. см. поверхности радиатора В режиме пассивного охлаждения радиатор способен отвести 4000:25=160 Вт. Нам нужно отвести 66 Вт. Запас на максимуме почти в 2,4 раза! Приняв рабочий режим 0,7 от макс., получаем запас в 3,46 раза!! Вентилятор вам нужен? 3. Если нужен вентилятор. Устанавливая вентилятор в паз заподлицо, у вас остаётся площадь для выхода воздуха вдоль рёбер из-под вентилятора (кадовский чертёж не стал строить, оценивал визуально с запасом по чертежу на сайте производителя радиатора) где-то 27 кв.см. Площадь крыльчатки 3.14*36= 113 кв.см. Имеем перекрытие потока 76%, т.е. это эквивалентно закрытию экраном 76% площади выходного окна вентилятора. Не надо забывать, что поток должен ещё развернуться на 90 град., чтобы выйти из под вентилятора, что создаёт доп. динамическое сопротивление потоку и резко (т. к. возникает большая турбулентность) повышается импеданс (сопротивление потоку) охлаждающей системы. "Лёгким движением руки", уменьшаем расход (поток воздуха) раз в 15-20, а то и больше. Низконапорные тихоходные вентиляторы (вам рекомендовали со статическим давлением 0,45 mm H2O) ну никак не подойдут, не "продавят" они такое высокое сопротивление в вашей системе охлаждения. И если вы такой вентилятор всё же поставите направлением потока НА радиатор, его дохленький поток будет ещё и в противофазе потоку конвективному. Картина Репина "Приплыли". В данном случае, надо ставить "ОТ радиатора". Разряженный (менее турбулентный) воздух лучше проходит через зажатое на 76% сечение, и этот поток складывается с потоком конвективным. По уму, Вам здесь нужен , как минимум, средненапорный вентилятор ( давлением 2-3 mm H2O). А это уже весьма слышный шум. Логично обороты регулировать, тем более, что существуют недорогие и проверенные (у меня более 3 лет) вентиляторы со встроенной терморегулировкой и выносным датчиком. Есть такие даже на виброгасящем резиновом подвесе (вещь приятная). Кому интересно - через личку.