Чувакка

Конечно может быть ... но на структурной схеме NCL30160 такого контрольного блока между затвором и логическим элементом нет.

Я, лично, уверен, просто исходя из структурной схемы чипа, в котором очевидно, что затвор драйвиться через усилитель и логический элемент, который определяет только два состояния (открытый/закрытый ключ). По сему вариантов с третьим состоянием (полуоткрытм ключом на 100мА) с отсутствием диммированием до самого нуля быть не может. Но могу ответить и по-другому :-) - да, работает в реале с диммированием до нуля 10 битным ШИМом (чипы из разных партий, количество проверенных более 80штук) http://www.compel.ru/infosheet/ONS/NCL30160DR2G/

На графике ошибка ... потому как он не соответствует действительности. Диммируется в глубокий ноль 10битным шимом. И не может просто не диммироваться в ноль. Почему? Смотреть структурную схему на странице 5. NCL30160 в даташите два графика на одну и ту же зависимость, но разные :-) (смотреть стр. 7 и 9)

Повторю еще раз: среди аналогичных PT4115, NCL30160 не имеет конкурентов по тактикотехническим параметрам :-) 55мОм ключ на 1А практически не греется (пальцем еле ощущается). Защита от кз работает, и я бы даже сказал излишне чувствительна (сброс защиты только обесточиванием). Стоимость около 0.5$

vahegan, указаная индуктивность в 68uH в форм-факторе 12*12*7 ни как не потянет 3А. В том же магазине индуктор на 100uH такого же форм-фактора тоже заявлен на 3А, что заставляет задуматься - магазин нагло врет! Реально до 1.5А, на которому этот индуктор уже скинет 20-30% своей индуктивности и начнет ощутимо греться.

Ну так если аллергия на желтый, то лучше ставить только холодный белый. Любое добавление более низкотемпературных сделает картину теплее чем естественный солнечный свет ясным днем. Примеров более чем хватает: http://www.aqa.ru/forum/svetodiodnyiy-svet...80-223689-page1 http://www.aqa.ru/forum/nespeshnoe-proekti...ka-212370-page4 http://www.aqa.ru/forum/DIY-LED-svetilnik-...80-214159-page1 http://www.aqa.ru/forum/nano-LED-eksperiment-199607-page1

Genaric, зачем вам велосипед изобретать? Возьмите чип-светодиодный драйвер, в котором все необходимое уже есть внутри в три раза дешевле и лучше по параметрам, чем приведенная вами интегральная схема. Зачем вообще разрабатывать свои собственные драйвера, ежели дешевле чем готовое, и лучше (при отсутствии знаний и опыта) не получиться? А ежели уже захочется творчества - рекомендую NCL30160 - не свистит и не греется (55мОм ключ всего-то и 1.5МГц). По-моему эти товарищи именно этот чип и используют - схема включения очень похожа.

1) Как ни крути пропорция направленного\рассеяного света (определющаяся углом излучения источника света) по истечении 1.6м пути света до поверхности воды не изменится. Воздух в таком объеме не обладает сколь заметной рассеивающей способностью. 2) andrei.n, имелось ввиду, что тени будут искажены, относительно линз с круговой диаграммой направленности. Естественно это мелочи и такие ньюансы никто не заметит. 3) В центре аквариума при таком расположении интенсивность света будет в десять раз выше чем на краях (потому как центр задевают все светодиоды и их освещенность суммируется). Лучше разделить на две группы, так чтобы по центру светодиодов не было, но сумма засветов от боковых групп дала примерно тоже что и ровно под одной из групп. Еще лучше сделать уменьшающийся шаг между светодиоами (от центра аквариума к периметру), таким образом выравнивая освещенность по центру и ближе к краям.

Тени будут эллиптически растянутые :-)

Применение узкоградусной оптики делает результирующий свет очень направленным. Это даже выгдядит не естестенно (слишком контрастные тени, неравномерность освещения объема). Вторым минусом, особенно ярко выражающимся в разноуровневом травнике, является недостаточная степень проникновения сильно направленного света во все слои воды. Ведь любой высокий куст создает под собой довольно контрастные тени с областями низкой освещенности. Более широкоградусная оптика за счет многократных отражений от стекол освещает объем воды более равномерно. Естественно такая система должна быть расположена более близко к поверхности воды, чтобы ничего не светить за пределы аквариума. Выбор того или иного варианта зависит от концепции скейпа в аквариуме. Если это исключительно долины из почвопокровки, то конечно узкоградусные линзы осветят ее как никакие другие лучше и эффективнее. Но в большинстве случаев для среднестатистического аквариума (со множеством разношерстной растючки), нет смысла использовать узкоградусную оптику менее 40 градусов для освещения травника задирая светильник далеко от поверхности воды, получая артефакты описанные выше. Предположения о увеличение света по сравнению с морским аквариумом выглядят не объективно ... дно в пресняке затянуто растючкой, которая, собственно, весь свет приходящий ко дну и потребляет. Иные варианты аквариумов не являются пресными травниками. ADA например своей серией светильников AquaSky подтвердила, имеющуюся информацию о 40..60Лм\л как достаточную для активного перлинга требовательной растючки. При теперешнем раскладе эффективности светодиодов в рабочей точке в 110Лм\Вт получается 0.36..0.54Вт\л - что отнюдь не может быть большой цифрой.

Ровно с того момента как взглянул на приведенные спектры :-). Можете и сами оценить: правильный красный пик должен находиться как у GroLux на 660-680нм. И вы верно подметили - выбирает хлорофилл - и ярко выраженный зеленый пик Philips Aquarelle он не выберет :-).

1) Philips Aquarelle ни коим образом не является фитолампой (красный пик - мимо кассы, наличие зеленого пика - чисто чтобы подтянуть результирущую гамму к более-менее естественному белому свету, при этом никакой полезной нагрузки для растений он не несет) 2) GroLux в большей степени соответствует потребностям растючки, но ее результирующая цветовая гамма далека от естественой гаммы. 3) Дискретный спектр линейных люминисцентных ламп далек от идеала, ориентировка на него всеровно что, копирование "запорожцев", при наличии "мерседесов".

Дополнительный синий пик (тем более монохромный) в дополнение к холодным белым излишен (потому как и так хорошо выражен в спектре холодного белого светодиода, и причем в белом светодиоде синий участок непрерывен). К тому же дополнительный синий не внесет никакой эстетики в восприятии картины пресного аквариума и под без того холодными белыми светодиодами - цветовая гамма будет далека от естественной. Есть смысл добавить совсем немного из диапазона "циана", который в белых представлен очень скудно. По причинам того, что некторые группы хлорофиллов имеют достаточно высокую чувствительность и в этом диапазоне, а также того, что это придаст легкий приятный оттенок изумрудности зеленой траве. И главное не переборщить с глубоким красным, потому как низшие отреагируют на него очень резво (не более 10-15%).

5 синих на фоне 50 белых, что есть, что нету - разница не ощутима.

VihVik, читайте топик темы http://www.aqa.ru/forum/svetodiodnyiy-svet...o-217128-page37 Найдете ответы на свои вопросы. Сборка в пресняке будет работать неэффективно, за счет ориентированного на морской аквариум спектра. Требования растений пресного аквриума попроще, но заточены оны на другие составляющие спектра.

А переходные отверстия под смдчипами тоже из проволочных пеермычек?

Платку можно заказать только при наличии всех необходимых файлов. А переходные отверстия, маска?

А что это вам даст? Решитесь повторить "лазерным утюгом"?

Читайте выше и внимательно!

Убирать собственную помеху по питанию должен локальный конденсатор, и именно он, не должен допускать ее попадания на шину питания и тем уж более в источник, где сопротивление проводов, и другие такие же устройства лишь усиливают ее эффект. Необходимо устранять причину, и не давать лишней помехе воздействовать на другое такое же устройство, создающее свои собственные, и при этом мультиплицируясь, тем самым усложняя задачу по устранению. Именно локальная емкость должна быть тем буфером энергии, который полностью компенсирует недостаток/излишек в момент ключевания. Вот такие вот недочеты равноценны закидыванию граблей себе на перед. Мол потом пофиксим конденсатором большой мощности на блоке питания или LC-фильтром. Аобратный эффект от LC- фильтра получить не боитесь (когда драйверам необходимо много импульсного тока, а индуктивность фильтра скажет - "нет, не пройдешь")? Пробуйте ставить низкоимпедансные конденсаторы (220...2200u), в паре с конденсаторами низкой емкости (0.1 ... 10u желательно танталами и парой керамических). Это будет правильное решение.

Когда идет речь о блоках питания мощностью за 100Вт, применительно к тематике аквариумных светильников, лучше суммарную мощность распределять на несколько блоков питания. В таком случае упрощаются требования к разводке, толщине проводов шин питания, и рядовой пользователь совершает меньше ошибок, приводящих к побочным эффектам. Распределение нагрузки на несколько блоков питания, толстые провода, правильная разводка шин питания с топологией "звезда", быстродействующий конденсатор на входе питания в драйвер, и, проблема решится сама собой. Причина писка не блок питания, а помехи на шине питания создаваемые драйвером (значит в его схематике не все ровно). Дополнительные обвесы блоков питания гигантскими конденсаторами не помогут.

Схема никоим образом не достойная повторения: - выход процессора на предназначен для быстрой накачки емкости затворов силовых полевиков - каждый импульс 250кГц-ого ШИМ процессор физически не оцифрует и не обсчитает, о чем собственно и говорит низкочастотный фильтр (стабилизация проиходит усреднему значению), а значит стабилизация тока весьма условная - любая помеха, в том числе от ключа на шине питания, скачок напряжения, не успевают обсчитаться процессором и попадают на светодиоды.

На основе формулы вычисления минимальной индуктивности из даташита на мбиай6111 для 48В, 6 светодиодов в цепи, 1A и 0.3А дельты полуаем 105мкгн Если изменить просто величину токового резистора так, чтобы снизить ток с 1А до 0.35А, с той же индуктивносью, из той же формулы обратным расчетом, получаем дельту тока в 0.15А. Получается 1А - дельта 0.3А, 0.35А - дельта 0.15А. То есть пульсации от расчетного уровня в 30% отклонились до 43% (то есть увеличилисть почти на 50%). В любом из перечисленных мест проходит ток, на который джамперы даже теоретически не рассчитывались. В одном случае на нем постоянный ток близкий к 1А, в другом - импульсный высокочастотный с практически той же амплитудой (но ограниченный длительностью ШИМ). Последний случай страшнее чем первый, по скольку ток имеет импульсный характер и высокую частоту. Сравните советский 0.25Вт выводной резистор и SMD1206. Оба рассчитаны на одну и ту же мощность, но имеет в разы разные площади контакта между резистивным телом и выводом. К тому же ток по нему идет достаточной жестокий - импульсный пилообразный с амплитудой до 1A. Ежели установленные СМД резисторы не металлопленочные, а самые простые угольные, то превышение тока знчительно влияет на его внутренее сопротивление, что запросто может формировать дополнительную ошибку для чипа. Когда ток имеет импульсный характер, для контактов разъема это практически тоже самое, что и физическая коммутация. С увеличением частоты ситуация ухудшается. Проблема в том, что все помехи генерируемые ближним драйвером на шину питания автоматически достаются следующему за ним. Работаю они отнюдь не синхронно, помехи от одного запросто ммультиплицируются собственными. При симметричной разводке, если полностью следовать топоологии звезда, такое исключается. Для импульсных токов высокой частоты важно все. Наверняка пользователю захочется разместить драйвер поближе к светодиодам, то есть на радиаторе или на металлической раме светильника. Что в принципе логично. Тем самым на радиаторе автоматически окажется "минус" источника питания. Пользователю остается лишь случайным образом добавить "плюс" или нечто подобное и получить "сизый дымок" (при сборке/неаккуратном монтаже/запуске без предварительной прозвонки такое очень даже вероятно). КПД в 97% ставлю под сомнение. Потому как только активных сопротивлений в схеме в паре с не лучшим ключом чипа, более чем достаточно чтобы убить несколько процентов.

Ближе к концу даташита на MBI6661 есть формула, по которой рассчитывается величина индуктивности. Рассчитайте ее величину для тока 0.35А, входного напряжения 48В, для 6 последовательно включенных светодиодов и пульсаций тока в 10% от 0.35А?

Косяков целая куча: - самое главное - драйвер является параметрическим устройством, диапазон и качество работы которого достаточно строго определяются величинами компонентов. Это к тому, что драйвер рассчитанный на ток в 1А, не может одинаково хорошо работать и на токе в 350мА лишь от простого изменения величины токового датчика-резистора. Также необходимо увеличивать и индуктивность. В противном случае пульсации тока будут увеличены во столько же, во сколько раз уменьшится ток относительно рассчитанного - через джамперы проходит импульсный ток амплитодой более 1А и частотой около 100кГц :-) - токовые датчики-резисторы может по мощности и проходят, но по величине предельного тока эксплуатации на мелкий пятак смд элемента никак - выходные разъемы на светодиоды явно не предназначены для силовых цепей (их предел это 1А), силовые разъемы должны быть выполнены из меди, но никак не из латуни - шину питания лучше проложить посередине между драйверами, чтобы всем доставалось поровну - почему много переходных отверстий вокруг крепежного понятно, но почему крепежное не изолировано от токоведущих частей? Вознесенный до небес КПД в 97% естественно останется только на бумажке, потому как только беглым взглядом сумма падений мощностей на активных сопротивлениях схемы/драйвера запросто насчитывается на 3% для лучшего случая при питании от 48В. В реалиях с учетом динамических потерь на ключе/индуктивности/разъемах все упрется в 94%. Kiraso, конденсатор в 82пФ установлен с целью обеспечить гашение потенциально возможных высокочастотных помех возникающих на наверняка некоротких линиях диммирования, и между контактами микропереключателей. А блоку питания от этого комфортнее стало? Его надежность повысилась?