Чувакка

Посмотрите тут на кубик На AQA.RU тем также более чем предостаточно. Спектр холодно-белого светодиода сам по себе отлично вписывается в потребности растений без каких-либо излишков в своем спектре. В нем есть больше чем практически в любой ЛЛ (спектр которых очень дискретен). Добавление красных пиков в спектр обуславливается желанием максимизировать эффективность утилизации спектральной энергии, то есть получить больше прироста биомассы с затраченного ватта энергии на свет. Ежели сильно придираться холодные белые не дают того изумруда зелени (уровень желтизны присутствует), который имеется под NA Lamp. Что в принципе легко объясняется ибо в спектре NA Lamp в желтом участке провал. Поэтому ежели добиваться изумрудного эффекта завышенные желтые придется нивелировать зелеными и голубыми.

Такого просто не может быть. Да и измерить без спецоборудования точно в тоже не смогли бы.

Уточню: ежели наложить фотопическую кривую на спектр 660нм светодиода OSRAM LH CPDP-2T3T-1, то получается как раз ровно 10% попадают в область фиксации человеческим глазом. Этот светодиод выдает 300...400мВт излучения с 0.75Вт, что весьма эффективно. Ежели предположить использование 1 Deep Red (400мВт) с 5 XT-E 6200K (250Лм), то их (660нм) включение дает дополнительные 11.5% мощности к суммарному излучаемому спектру. Учитывая кривые чувствительности фотосинтетиков эффект увеличивается как минимум вдвое (потому как эти 11.5% выделяются в зоне максимальной чувствительности хлорофиллов).

1) Человеческий глаз фиксирует 10-15% от суммарного излучения светодиода Deep Red диапазона. 2) Эффективность утилизации световой энергии хлорофиллами в этом диапазоне максимальна. Учитывая вышеприведенные факты можно легко представить себе ситуацию, когда аквариумист выкручивает канал Deep Red на максимум, чтобы глаз увидел изменения/добавление красных составляющих на фоне и без того достаточно интенсивного белого. В итоге получает избыток света, который глаз визуально не фиксирует (не может зафиксировать ввиду его возможностей), но который очень хорошо фиксируется фотосинтетиками. Перекос по интенсивности света на лицо. Поэтому первоочередное правило в пользовании светильником с набором глубоко красных светодиодов: добавил красного - убавь интенсивность основного белого. И еще немного информации для размышления: я не ошибусь, если скажу, что у доброй половины аквариумистов в травниках стоят Gro-Lux лампы. И их большой пик на 660-680нм почему-то никому не докучает :-) .

А чему удивляться - светодиоды очень похожи на некоторые модельки Nichia с весьма неплохой эффективностью (более 100Лм\Вт). К тому же светильник для аквариумов малого объема, где лучше больше штук, меньшей мощности для равномерной засветки площади. Еще надо учитывать факт того, что светильник запущен в массовое производство - конструкция должна быть предельна проста, что непременно сказывается на применяемых технологиях. Но в любом случае ничего очень плохого о нем сказать нельзя, за исключением разве, что не эффективного задействования светопотока, и как результат, в 1.5 раза большей мощности, нежели необходимо для достижения аналогичных резултьтатов.

Нет, это просто необходимая составляющая лишь для того, чтобы полностью повторить спектр NA Lamp. C реальным отимумом ни коим образом не коррелирует :-) Не надо преподносить то, что получилось "нечаянно" как "оптимальное" :-) и отталкиваться от этого. Может пик в 430нм то же побочный эффект :-).

Выскажу аналогичную теорию: - нельзя создать спектр NA Lamp на светодиодах, потому что на сборке обязательно должна пристутсвовать черная дыра поглощающая 560-570нм (коих более чем много в любых белых СД), обеспечивающая соответствующий провал в спектре NA Lamp

1. Если 2. Оптимум Теории одного известного автора (Т.Амано) о создании лампы МГ с идеальным для аквариума спектром (NA Lamp) разбиваются о теории того же не безизвестного автора (Т.Амано) о светодиодном светильнике со спектром идеальным для аквариума (AquaSky).

Ничем не лучше :-). Ежели вы внимательно проанализируете параметры XB-D именно зеленого монохрома, то увидите, что не чем не лучше. А вот XB-D белые или роял блуе, действительно чутка лучше, чем аналогичные XP-E

У вас в наборе столько разношерстных светодиодов различных размеров, что не имеет смысла "пробивать" 45 или 60, потому как на разных светодиодах реальный угол будет отличаться от заявленного. Скажется геометрия самого светодиода в связке с линзой.

Megabay, Боковые стенки лучше не делать прозрачными. Хоть и линзы будут установлены на светодиодах, с учетом подвеса, будет боковой неприятный засвет в глаза наблюдателю. Имеет смысл сделать по периметру шторку из непрозрачного материала уровнем чуть ниже плоскости линз.

Ссылочка то действительно на белый, но лучше зеленых монохромов XP-E по параметрам нет, не взирая на их пенсионный возраст.

3.25$ за XT-E и 4.48$ за Deep red. За такие деньги покупать светодиоды из-за бугра? Есть же в Москве онлайн-продавец Электронщик - светодиодов навалом. А еще есть сборки для морских и пресняков на аквабоксе.

Плохая идея сфрезировывать одно из ценнейших мест радиатора - основание. Чем оно толще, тем лучше и качественее термоинтерфейс к ребрам (то бишь КПД радиатора выше).

У тех, кто не умеет пользоваться данной средой моделирования, расчеты действительно производяться для вакуума. Но это вовсе не означает, что в ней нельзя собрать модель, полностью соответствующую действительности. К вашему сведению преломление в воде не так сильно влияет на полную картину, как учет отражения от дна и боковых стекол. Думаю подозревать 3Ds Max в неточности немного не правильно. Более правильно подозревать в неумение им пользующегося?! Вам не мешало бы выключить режим "бога" и смотреть на мир по проще :-) ибо ваше мнение далеко не всегда соответствует реалиям. И обременять этим мнением людей, которые по-вашему "не в теме", вовсе не правильно.

3Ds Max в помощь ... чтобы не было глупых предположений

FWHM - угол половинной яркости. Стандартное обозначение для линзы. 32 - значение того самомго угла.

Ножницы и циркуль ни разу не помогут в равномерном освещении объема (особенно в верхних слоях). Разница на прямой проекции на дно в центре между сборками, серьезно гуляет. А если ставить широкоугольные линзы, чтобы компенсировать эту разницу, много света выйдет за пределы аквариума. Какая бестеневая лампа может получиться, если употреблять много мелких 5-10 градусных светодиодов?

Близко расположенные кристаллы решают проблемы смешивания цветов, но не решают проблему равномерного распределения освещенности, при употреблении нескольких групп. А много мелких решают и то, и другое.

Проблема светодиодов проистекает из его физического свойства - источник точечного света. Чтобы смешать несколько цветов воедино (как делается в морском аквариуме) необходимо либо иметь как можно ближе расположеные друг к другу излучающие кристаллы, либо иметь как можно больше излучающих кристаллов равномерно распределенных по площади освещаемого объекта. Иначе будут цветные разношерстные тени и иные артефакты в освещаемом объеме.

Между ключом и светодиодами еще присутствует дроссель, сопротивление которого растет с увеличением частоты. То есть никаких больших скачков тока быть не может. Фронты (относительно управляющего сигнала) в любом случае искажаются при приближении к граничной частоте (ввиду хотя бы емкости затвора, а также емкости на выходе). Их спады/нарастания все больше и больше определяются емкостями транзистора. И для транзистора фронт сигнала является самым сложным участком, на котором идет максимальное тепловыделение в момент времени. Но учитывая минимальные токи для вышеописанного частного случая, никакого вреда транзистору такой режим не принесет.

Сжечь ключ на таких мощностях не реально - микротоки + микросекунды импульсов включения/выключения и очень высокая скважность.

Может получить, что угодно, потому что после того как длительность импульса ШИМ будет меньше у чем ключующей, драйвер прекращает свое существование, как драйвер, и пользователь напрямую управляет ключом (схема стабилизации уже не успевает), имея при этом очень малые скважности. Никаких сверхчастот нет, управление ключом не обрывается резко на заявленном в даташите числе в МГц. Ключ постепенно заваливает фронты, становясь интегратором, но всеровно немного реагируя на управление. Однако перед тем как выйти в такой режим, процес диммировния на скважностях приближающихся к скважностям ключевания, является практически не управляемым. То есть из 8K шагов, половина этих шагов практически не регулирует.

Не заблуждайтесь, площадь поверхности далеко не самое главное. Чтобы большая поверхность эффективно работала, к ней необходимо эффективно подводить тепло. Тонкие сечения ребер/основания большинства радиаторов делают это не очень хорошо. А вот вышеуказанное сечение достаточно сбалансировано и явно предназначено для пассивного режима. Вам этого профиля хватит более чем.

Вообще на него можно повесить до 35В светодиодов на токе в 1.6А, а это 10 XM-L. Но эта модель драйвера стремная, ввиду паралелльного включения чипов. Сильно сомневаюсь в ее надежности.