Чувакка

DNK, а знания можно измерить количеством? И не надо пытаться упоминать свои опыты, людям у которых профессиональный род деятельности совпадает с тем, что вы тут рекламируете под собственной маркой. По поводу ваших измерений: - в какой сертифицированной лабораторий и какими специалистами производились тепловые испытания сборки на радиаторе И-150? - сертификат испытаний за подписью членов испытательной комиссии есть? Два пункта вверху это критерий возможности выдавать намерянные вами данные за истинные не только форумчанам, но и более серьезной публике.

Основное заблуждение новичков :-) Почему, Antil, объяснил выше.

Термоскотч самый паршивый вариант присоединения светодиодов к радиатору. Может быть использован только для светодиодов с рабочим током до 350ма.

В зависимости от объема SD-карты Windows форматирует ее в разные файловые системы. Потому как большие объемы в адрессацию FAT16 физически не влазят. Поэтому, чтобы точно получить FAT16 необходимо указать ее в строке команды форматирования - format X: /FS:FAT16

Господа пропорция Royal Blue : White с двойным преобладанием (по кол-ву\мощности) актиничного диапазона это неверная комбинация. Это жесткий актиничный спектр не встречающийся ни в природе, ни у производителей фирменных ламп. Рекомендую поиграться всем с утилиткой от aquabox.by, в которой можно посмотреть на результирующий спектр от комбинации ламп рекомендуемой тем же Giesemann.

Вообще-то на нем микропроцессора нет :-)

dolphin1286, вам бы не помешало вникнуть в тему спора, прежде чем высказываться не по теме :-) И немножко по теме поднятой dolphin1286 : коралы прут и под китайскими светодиодами и под другими наборами, в том числе и самодельными. Это плюс или минус сборкам DNK? :-) Все, что сделал DNK - это грамотно пропиарил свой набор светодиодов. И вы на это купились. А теперь DNK еще начинает пиариться мнимым превосходством :-)

wodo, более чем уверен, что ежели вы напишитеребятам с аквабокса на емейл, вы получите все ответы.

Объясняю последний раз - вероятность того, что пользователь повесит на ваш драйвер свветодиодов до упора, задействуя потенциал по максимуму, так же мала, как и вероятность, того, что пользователь будет использовать блок питания на 60В. Вы выставляете себя маркетинговых специалистом хорошо умеющим продавать "незадействованные возможности". Картинка рисуемая вами это грубый ни чем не обоснованый пиар, который должен караться правилами форума.

Я не хочу проводить сравнения и критиковать различные продукты, потому как у каждого будут свои плюсы и минусы. Меня забавляет, когда продавцы пиаря свои продукты, придумывают нелепые критерии эффективности затраты\результат, которые описываются гипотетическими условиями эксплуатации. И мимо это мне пройти сложно :-) Раз хотите провести адекватное сравнение продуктов, то сравнивайте их в реальных условиях эксплуатации, которые пользователь без особых сложностей может воспроизвести у себя. В частности это касается блоков питания (пригодных для низковольтных драйверов), подавляющая масса которых это 24В\48В. Какой пользователь захочет мудрить с блоком питания, чтобы выжать 60В и подключить дополнительные 3 светодиода? Сколько драйверов необходимо для подключения 2-3 цветных светодиодов с раздельным диммированием? Высказанный вами критерий оценки целесообразности покупки драйверов просто тает на глазах. Это нелепо! К тому же у мною упомянутого производителя есть как раз то, что вы только собираетесь производить. И те драйвера выглядят гораздо более достойно, чем их же вариант драйвера на 48В. Во с ними бы и провели сравнения. Отвечая на ваши вопросы: государственные стандарты в области регламентируюшей эксплуатацию электронных устройств не опускаются до такой конретики, как условия для конкретного типа устройства (светодиодного драйвера в частности). Есть свод правил электробезопасности при эксплуатации электронных устройств ,их совестимости, а так же нормы описанные в СНИПах. И с этим вам необходимо ознакомиться, чтобы не получилось так, что пользователю светильника при работе с ним необходимо стоять на резиновом коврике, в сухой обуви, и непременно с резиновыми перчатками натянутыми до локтя. 4. пункт, приведенный вами, не в тему и банально - пиар-реклама (который вроде по правилам форума разрешен только в соответствующей ветке). Ну и наконец, зачем выводить некое соотношение оптимального количества драйверов? Нет ничего универсального. Оно будет разным в разных условиях.

DNK, 1) Качество стабилизации тока в светодиодных драйверах, в которых перемычками и набором резисторов задается стабилизирующий ток мы обсуждали в одной из веток форума - и пришли к выводу, что оно не совсем хорошее :-) 2) Хотелось бы посмотреть на желающего использовать ваши драйвера на напряжении в 60В? когда к драйверу необходимо будет подсоединить 3 светодиода :-)? И как этот параметр можно приводить в сравнение если реальные условия эксплуатации будут отличаться от гипотетических. 3) Вам как производителю должно быть известны стандарты и техрегламенты определяющие безопасные уровни напряжения при эксплуатации электронных изделий в условии высокой влажности (читай стветильник над аквариум и тем паче светильник-крышка) кои запрещают использовать напряжение выше 36В (а некоторых странах СНГ и того меньше). А вы, получается, советуете слабо разбирающимся пользователям нарушать правила электробезопасности. 4) и чтобы сделать адекватную оценку сравните пожалуйста полную стоимость изделия, а не нереальный коэффициент эффективности драйверов в долларовом эквиваленте.

Этот вопрос следует адресовать продавцу.

DNK, прайс в студию - сравним :-)

А вы видели там отдельные сборки\драйвера\контроллеры, которые продаются наряду с готовыми светильниками?

По-моему вам гораздо проще будет сделать все сконтактировавшись с местным производителем - http://aquabox.by/goods.php?type=LED

Морской Клоун, ориентироваться на мощность не проще, а правильно. Дело в том, что в драйвере происходит преобразование мощности (большое напряжение на входе * на маленький ток = мальенькому напряжению * большой ток с учетом кпд конечно). Поэтому ориентироваться на выходные токи драйвера бессмысленно - запросто можно получить 2-3 кратное увеличение мощности относительно реальной.

Украинцы настолько прямолинейны, что не могут подсчитать необходимую мощность в ваттах, считая в амперах, там где идет преобразование мощностей.

Да конечно контролером лучше - и длительности, и амплитуды вспышек, и интервалы между ними регулировать можно. И не надо ждать пока конденсатор зарядиться :-)

Изобретение велосипеда?! Чтобы сделать эффект молнии не нужны дополнительные "платки" - обычный ШИМ драйвер со светодиодами на штатном токе и контроллер поддерживающий диммирование.

Чудо резко закончится, когда узнаете, что матричный принтер много тока не даст. А надо с самого начала думать, что покупать и как управлять, чтобы потом не кусать пальцы по лишним 50$ за диммируемый драйвер на 3A. Конфетку из того, что есть в загажнике не соберешь.

Чо-то не похоже :-). Не так давно переписывался - обещают скоро новый 9-канальный контроллер с опциями и расширениями.

Ну тогда вам абсолютно нет смысла покупать за бугром. Купите у себя в Белоруссии на http://aquabox.by

В данном случае алюминиевое тело сначало излучает в защитное покрытие, а покрытие затем в воздух (или в другое тело). Сами понимаете если убрать одно звено сопротивления для тепла (защитное покрытие), то станет только лучше :-)

100W 36V\3.1A Что-то другое искать почти бессмысленно (я имею ввиду искать низковольтные драйвера на 3А). Лучше тогда уже сгородить что-нибудь на вашей любимой LM3409.

Есть маленькая загвоздка - анодированое или химическое покрытие с радиатора в месте контакта со звездой надо снимать до алюминия, ибо теплопроводность этого защитного слоя (хоть и тонкого) не ахти. И расход клея запросто можно уменьшать вдвое - столько его не надо. Главное чтобы был тонкий слой под всей звездой - заливы по периметру на показатели не влияют.