Чувакка

Забудьте про этого продавца - у него кроме драйверов/блоков питания ничего нормального нет. Покупайте качественные светодиоды, стобы не разочароваться.

стоимость этого чипа видели?

Сюрпризы, которые вас ждут при самостоятельном изготовлении печатки: - плохая разводка печатки - сложность переноса картинки на печатку (по неопытности) - легко перетравить плату (по неопытности) Вышеперечисленные факторы, помимо того, что заберут в разы большее количество времени, запросто сделают печатку еще менее качественной (из-за перетравленных дорожек, из-за микрообрывов, а некоторыей дефекты могут сказаться только после нагрзуки платы рабоичм режимом) чем разводку на макетке, выполненную медным проводом и припоем и покрытую лаком.

Силовые дорожки от блока питания к драйверам должны быть минимум 3мм шириной. Силовые дорожки от драйверов к светодиодам чуть меньше 2мм. Вам действительно будет гораздо проще распаять все на макетке медным проводом. Мон таж светодоидов можно осуществлять медным проводом 0.5мм2, провода от блока питания должны быть толще - 1..1.5мм2

Блоки питания должны быть соединены проводом как можно короче и толще, чтобы избежать разности потенциалов на концах шин. Поэтому они должны быть объединены именно на контактных колодках блоков питания. И именно эта точка минусовой шины должна являться базовой для разводки питания ко всем потребителям.

по ходу реализовывается какая-то идея? аналогичная идее выкинуть деньги на ветер и потратить ремя за зря :-) evgeny30ru, не слушайте никого. Берите макетку с дырочками и пятаками и смело делайте на ней. Разницы никакой. Для начинающих реализовать идею своими руками - самое то. Вы же не конвеер по производству открывать собираетесь...

карбон

Земли блоков питания лучше объединять на контактной колодке самого блока питания. Разводку шин питания делать по схеме звезда. Желательно не заводить одну шину последовательно на несколько драйверов, а вести свой кабель к каждому от блока питания отдельно (звезда - для минимизации помех и влияния одного устройства на другое). В данном случае в качестве подтяжки одинаково успешно будут работать и резистор в 0.05Вт и в 5кВт :-). Но резистор в 5Вт это как срубить дерево, чтобы сделать зубочистку и поковыряться в зубах :-). Ну и конечно же резистор на 5Вт будет стоить на порядок больше.

1) Минусовые шины блоков питания необходимо объединить, иначе работать не будет. 2) Блок питания 5V соответствует входному уровню управленния драйвером. Поэтому именно 5В, а не 48В :-) 3) Выходы LedControl являют собой открытый сток, то есть транзистор, который не подключен своим стоком ни к чему.Чтобы получить с такого транзистора сигнал на него необходимо повесить нагрузку. В вашем случае резистор подтянутый к 5В. Их номинал маленький лишь для того, чтобы не искажать форму диммирующего сигнала для драйвера, с целью получить максимальную степень диммирования. 4) 5В источника питания не хватит на два последовательных светодиода. Только ежели соединить их параллельно. Но в любом случае, чтобы получить качественную луну, драйвер необходимо выкинуть и поставить вместо него обычный транзистор, подключив к нему два светодиода параллельно с последовательным резистором ~300-600Ом (чтобы ограничить максимальный ток на уровне 20мА) и подключить их на 5В. 5) Присутстввие преобразователя напряжение-ШИМ в LedControl узкое место, потенциально могущее дать непостоянность ШИМа (то бишь небольшого дрифта например при значении 1/100 выдавать 1\99-1\101). Насколько хорошо реализован этот модуль вы на самом деле вы узнаете первым. К сожалению в мануалах Профилюкса не описаны технические характеристики аналоговых выходов 1-10В (минимальный шаг и т.п.). Ежели провести аналогию с интерфейсом управления, где доступна регулировка в диапазоне 0-100%, то 100 шагов это конечно мало. Но зато большой шаг сведет к минимуму дрифт ШИМа. В настройках проилюкса есть интвертирование.

Минимум 35$

Смотрите глубже - это данные из даташита на чип используемый в LDD-драйвере.

Контроллеров хватает - AquaLED4, AquaLED1-PRO Сетевые драйвера с непосредственным питанием от AC220V обладают одним недостатком - невозможностью диммирования до полного нуля (полного выключения светодиодов). Поэтому ежели планируете светодиодный светильник то смотрите в сторону низковольтных драйверов (характеристики управления которых выше) и цифрового ШИ генерируемого специальными контроллерами, а не надстройками-преобразователями.

Зачем что-то считать, ежели это описано в даташите :-). 100кОм * 2 * PI * 50pF ~ 32мкс фронт, при минимальной длительности импульса ШИМ дискретностью хотя бы 8бит - 1\(122 * 256) - 31мкс. Длительность минимального импульса равна длительности фронта затянутого сигнала. Это означает что первые пару ступенек драйвер просто не заметит, и без того не очень хорошая степень диммирования станет еще хуже. Это ли надо товарищу evgeny30ru? Я думаю нет :-) Зачем использовать 11$ драйвер в режиме ключа? Ежели можно сделать тот же функционал за 0.5$ :-) К тому же работа драйвера в режиме полностью открытого ключа сомнительна - запросто сможет сработать защита по овервольтаж, потому как на выходе будет напряжение очень близкое к напряжению питания. Ночную посдветку действительно стоит вынести на отдельный ключ, потому как использование драйвера с плохим сигналом диммирования не даст вам возможности очень тонко подстроить интенсивность ночника к необходимому уровню - на минимальной яркости будет очень ярко (раз в 20 ярче чем надо).

antil, вы не учли, что высокое сопротивление резистора внутренней подтяжки LDD легко смажет все фронты (вро время заряда затвора полевика) и загубит глубину диммирования, а так же усложнит работу драйвера на затянутых фронтах. Внутренний резистор исключительно, чтобы драйвер работал без ШИМ сигнала. А чтобы он корректно отрабатывал внешний ШИМ необходим внешний резистор на порядки меньшего сопротивления. Совет про установку резистора последовательно светодиодам луны (для уменьшения тока) на выход токового драйвера вообще даже комментировать не хочется :-)

LedControl это надстройка, чтобы получить ШИМ сигнал из того, что есть в контроллере Профилюкса. Это единственная возможность получить ШИМ без серьезной модернизации Профилюкса. Правильнее получать ШИМ от специализированного контроллера со встроенными аппаратными каналами ШИМ в оригинальном цифровом виде. Попробуйте погуглить на предмет отзывов использования LedControl - может быть у него не все так плохо. Но описанные выше потенциальные глюки могут легко случаться, особенно при плоком качестве питания (ежели оно будет плохо стабилизировано). Ежели подключите 48В - ваши LDD-драйвера очень бысто отойдут в мир иной. Использование драйверов с сетевым питанием дадут примерно тот же результат, что с LDD. Плюс придется реализовыввать реле коммутации питания, для полного гашения светодиодов.

evgeny30ru, 1) Сюрпризы в виде: низкой разрешающей способности, на которых будут видны ступеньки изменения яркости, возможные дрожания сигнала из-за слабой защищенности аналогового сигнала, длиной цепи преобразования и участия нескольких источников питания. 2) На самой первой картинке мануала LedControl помечен вход DCin. Ежели не подключить этот вход к источнику пиатния (DC 5V), на выходах PWM никаких сигналов не появитсья. 3) Не появяться они так же пока не подключены к ним нагрузочные резисторы, как показано на рисунке в пункте "Operation with LED-Driver" 4) 122Гц это мало. На низких яркостях глазу будет неприятно, хоть он и слабо замечает моргания выше 50Гц, когда речь заходит о короткой длительности импульса подсвета, и гораздо большей длительности импульса выключенного состояния ШИМ, глаз способен фиксировать такое, и это будет вызывать дискомфорт. 5) Гроза и иные спецэффекты симулируются специально. То что написано прямым текстом в даташите на LedControl не является симуляцией - это недостаток проектирования схемотехники и разработки ПО. Кто знает что еще всплывет :-)

evgeny30ru 1) В даташите на Профилюкс написано, что LedControl модуль делает ШИМ из аналогового сигнала. Что плохо: низкая точность, наверняка низкая (8бит) разрешающая способность, слабая помехозащищенность - возможны сбрпризы. 2) Чтобы поиметь нормальные TTL уровни на выходах ШИМ, необходим отдельный блок питания на 5В. 3) Выходы ШИМ LedControl с открытым стоком - необходимо вешать нагрузочные резисторы, иначе сигнала на них не будет. 4) И самое главное - частота ШИМ - 122Гц 5) Еще там есть забавная запись во флеш, в течении которой, как написано в даташите, состояние выходов диммирования может быть произвольное :-) Ежели вы хотите получить от светодиов максимум, то LedControl и Profilux вам не подойдут :-).

XM-L U2 тоже в даташите не было по началу :-)

Antil, ваш расчет без учета градиента между рабочей температурой и температурой окружающей среды, а так же параметров самого радиатора (а не его площади) выглядит по-детски. 66Вт чистой тепловой мошности для этого радиатора это не трехкратный запас - это на пределе для пассивного режима. 45-50С будет на нем через 30-60минут после включения при 25С комнатной температурой.

Мои высказывания основаны не только на теоретических знаниях, но и на опыте проектирования электронных девайсов различной сложности. Но вы, конечно же, можете усомниться и попросить автора после сборки светильника провести эксперимент сутки на выдув и сутки на вдув с фиксацией температуры. Что будет в результате эксперимента я уже знаю :-)

У автора топика как раз циркуляция воздуха в конструкции продумана хорошо. И в его конструкции как раз не важно в какую сторону будет гнать поток вентилятор.

К сожалению для этой модели линзы (конструкция которой изначально предназначена для китайских светодиодов, корпус которых значительно больше кришных светодиодов) в паре с мелким кришным светодиодом именно так и есть. С китайским светодиодом она будет работать лучше (степень задействованного, не отсеченного потока будет выше), потому что китайский светодиод находится ближе к стекляшке-линзе и отсекаемая каемкой часть диаграммы направленности меньше.

Ежели стоит задача измерить угол линзы, то и измерять его необходимо правильной методикой. Иначе погрешность будет выше, чем разница между 45 и 60 градусами :-) И автор темы никогда не заметит разницы между такой линзой в 45 и 60 градусов для мелкого Кришного светодиода, лишь потому, что угол в именно этой линзе определяется высотой держателя (каемочка дает четкий срез), а не полной диаграммой направленности излучения светодиода, трансформированной TIR линзой, в которой происходит перенаправление любого луча из диаграммы направленности светодиода без каких-либо отсеканий.

Посмотрел я на линзы, которые вы купили. Да действительно в этих линзах угол определяется пластмассовой каемочкой огибающей линзу и расположением светодиода (но никак не геометрией линзы), и пятно у них очень равномерное, и границы резкие. Одна беда - значительную часть светопотока, именна такая линза попросту игнорирует не выпуская ее наружу. То бишь ее КПД низкое. Но равномерность света у вас должна получиться хорошей (хоть и большая часть светопотока потеряется).

Световое пятно не имеет четких границ, имеет неравномерную освещенность. Из этого следует, что прежде чем измерить расстояния линейкой (по которым действительно можно определить угол), необходимо найти точку с половинной интенсивностью, которую к слову надо искать не на поверхности плоскости, а на поверхности сферы.