DNK

То что вы показали по ссылке не предназначено для управления драйверами.

Для начала советую прочесть эти две статьи.

Оно сильно меняется от нагрева. Определяется оно для каждого конкретного типа светодиода для каждого тока построением касательной к графику вольт-амперной характеристики. Иногда, для крайне приближенных расчетов, его принимают равным 0.5Ом. Как по мне - так это недопустимо грубо, но так в том числе считает утилита для разработчиков от TI, которая называется WeBench. Разумеется, о чем уже говорено, в том числе в этой ветке, не раз

Именно так. Драйвер делает определенный уровень тока, а напряжение он не трогает - оно его не интересует, оно получается автоматически Для драйвера опасно только если длина цепочки светодиодов равна или превышает предельное падение напряжения, которое может обеспечить драйвер. Оно обычно равно напряжению питания минус минимум 5%. То есть если у нас блок питания 48В, то драйвер может обеспечить питание цепочке светодиодов с суммарным падением напряжения максимум примерно 45В. Не забывайте - чем больше сила тока, тем больше падение напряжения. Также оно зависит от зрелости техпроцессов производителя. Чем они более продвинутые, тем падение меньше. Кстати, это неплохой способ навскидку определить кто из производителей занимается разработками, а кто - маркетингом

Это импульсный блок питания. НЕ ДРАЙВЕР! Для питания мощных светодиодов непригоден. Но от него можно питать низковольтные DC-DC драйверы. Хотя и 12В - очень низкое напряжение, длина цепочки будет ограничена 3 светодиодами, каждый с падением напряжения примерно по 3В.

Это атавизм от светодиодных ленточек. Они только дискредитируют светодиодную технологию и вводят в заблуждение пользователей, которые потом пытаются переносить опыт работы с ними на нормальные светодиоды. Пожалуйста запомните - яркость светодиодов регулируется силой тока. Точка. Значит у вас цепь диодов питается не драйвером. То есть не стабилизированным током. Либо шестой светодиод дает суммарное падение больше чем максимально может обеспечить драйвер. Но судя по тому что у вас светодиод горит, когда цепь состоит всего из 4 диодов, то у вас НЕ драйвер. Можете сделать фото девайса, от которого питаете цепочку светодиодов? Да, это как раз случай прямого регулирования, так называемого аналогового. На управляющий вход драйвера подается разное напряжение и в зависимости от него драйвер дает в цепочку светодиодов разную силу тока. Никакого ШИМ при этом нет, разумеется. Еще один момент - аналоговая регулировка обычно (почти всегда) возможна только для сетевых драйверов, то есть для тех, которые питаются от розетки с переменным током, а не от блока питания. У них регулировка ШИМ не предусмотрена. Таким образом, малые токи для них недоступны.

Постараюсь объяснить не углубляясь в технические подробности. 1. Привычные электроприборы (например утюг) хотят определенного напряжения, а тока они возьмут сколько надо. Диоды - наоборот, требуют определенного тока, а напряжение на них упадет сколько получится, само собой. Это падение зависит от типа светодиодов и ни от чего больше. 2. В последовательной цепи у светодиодов складывается падение напряжения на отдельных светодиодах, но ток на всех светодиодах будет одинаков. Таким образом, если в цепи у нас 10 светодиодов, каждый с падением напряжения 3.3В, а в цепи ток 1А, то такой ток будет на каждом светодиоде, а суммарное падение напряжения в цепочке будет 10*3,3=33В. То есть потребляемая светодиодами цепочки мощность будет 33*1=33Вт. 3. Для питания светодиодов служат специальные источники тока - драйверы. У драйверов в принципе есть две возможности регулировки тока - прямое регулирование, когда устанавливается необходимый ток явным образом и второй способ - с помощью ШИМ регуляции. Во втором случае через цепочку светодиодов ток идет одной силы, но разное время. Проще говоря, светодиоды много-много раз в секунду включаются и выключаются. Глаз такого мерцания не видит - потому что очень высока его частота. При этом чем больше время включения по отношению ко времени когда светодиоды выключены, тем выше визуальная яркость светодиодов.

Смотрите - канал 4 включает в себя бирюзовый диод (492,5-495нм) и глубокой красный (660-665нм). Первый в свете для МА очень востребован, второй - самый опасный, чуть переборщите - замучаетесь водоросли косить. Вопрос - как сделать так чтобы бирюзового было много, а глубокого красного мало? Ответ - никак. Канал 5 включает в себя фиолетовый диод (410-412нм) и голубой (470-472,5нм). Они оба востребованы в свете для МА. Но если голубой - один из самых безопасных, его можно включать практически на любую мощность, то фиолетовый даёт довольно жесткое излучение, которое хорошо добиться хорошей окраски SPC, но мягкота при этом может пострадать, вплоть до того что просто будет выжжена. Вопрос - как сделать так регулировать эти светодиоды отдельно? Ответ - никак. Ну и еще "мелочи", только одной любой хватило бы чтобы послать этого продавца куда подальше. 1. Количество светодиодов разных частей спектра для обоих объединенных каналов НЕ УКАЗАНО! Охренеть. 2. Китайцы никогда не бинируют диоды с промежутком в 2.5нм. Это обман. То есть что там стоит на самом деле - одному богу известно, а продавцу уж точно нет. 3. Если посчитать мощность этой сборки, то она получается 126Вт для предельного тока и 90Вт для рекомендованного тока. То есть 100Вт не получается ни так ни так. 4. Важнейший параметр сборки - термическое сопротивление - попросту не указан.

Уже отвечено.

Её никто не сможет настроить по спектру, даже сам Бог. Потому что в одном канале совмещены светодиоды, которые ни в коем случае нельзя совмещать. Обыкновенная китайская дешевка, рассчитанная на жданых ньюбов.

Здравствуйте. Крайне нежелательно использовать шестиканальную сборку с четырехканальным контроллером. Но если по каким-либо причинам иных вариантов нет, то каналы следует объединить так - голубой+циан, синий+фиолетовый.

Конечно. Но для очистки совести - картриджи предварительной фильтрации не забились часом?

У меня осмос дает примерно 1 литр в минуту. Причем это далеко не самый производительный осмос из тех, что используются в морской аквариумистике В общем, ответ прост - для больших аквариумов устанавливают производительные осмотические установки, нет проблем налить любой объем за разумное время.

Смола практически бесполезна. Большинство опасных для МА загрязнений она не сорбирует, а от некоторых отравляется. Смола дает ложное чувство что вода хорошо очищена, потому что контроль любители ведут с помощью TDS-метров, а ионы солей смола удаляет как раз очень хорошо Напомню что именно в ионах солей у нас проблемы нет! Все равно потом вносим с морской солью те же самые ионы, только в гораздо большем количестве.

Алексей, прочтите пожалуйста моё сообщение, где все было разжевано от и до. Вам что-то там непонятно? Ни в коем случае нельзя так делать. Мало того что крипт будет развиваться только быстрее чем ранее, так и кораллы еще получат мощный пенальти, думаю что часть из них может погибнуть.

Приветствую, коллеги. Наступают тройные праздники - 1 мая, Пасха, день Победы. С чем я нас всех и поздравляю! К праздникам у нас приготовлена праздничная скидка на все товары в размере 20%! Она будет действовать с 1 по 10 мая 2016г включительно. Для получения скидки пожалуйста используйте при оформлении заказа купон 20%may2016 Драйверных сборок осталось не очень много. На ком они кончатся - пишите в личку, предложу на выбор два, а клиентам с Украины - три варианта Сейчас хорошее время для покупок, особенно при оплате в рублях, поскольку со скидкой расчетный курс доллара получается всего 51,46! Всем хороших праздников и весеннего настроения!

Кто-то говорит что разница маленькая, кто-то что уже для стекла толщиной 10мм она разительная. А я вам так скажу - разница в цене стекол (вам надо из оптивайта только смотровые делать) будет порядка 1% от стоимости всего проекта. Такая экономия не стоит возможных сожалений.

Светодиоды могут формировать любой спектр не только в пределах видимого, но и ближнего УФ и ИК. Если же говорить про отдельный белый светодиод, то его спектр принципиально шире и гораздо равномернее чем у большинства ЛЛ ламп белого света. Нежелательно. Светодиодам будет жарко.

Здравствуйте. Для этого светильника сделать спектр, который был бы хорош для морского аквариума, очень просто. Даже если вы просто включите все светодиоды на полную мощность у вас может быть ошибка в количестве излучения на площадь, то есть пересвет, но никак не ошибка в спектре. Советы в формировании спектра простые: 1. Красного - не более 20-25%, кроме часа рассвета и заката, тогда можно хоть 100%. Если в течение дня ставить его больше, то может быть спровоцирован рост водорослей. 2. Фиолетового первое время не более 30-40%. Постепенно, примерно на 5-10% в неделю его можно увеличить до скольки вам угодно. Это самая цветоформирующая часть спектра, но она же и самая жесткая, если сразу дать её много, кораллы могут стрессануть. Все остальное - без ограничений.

У меня сахар ощутимо увеличивал количество циано

Конечно.

Он и сейчас есть, никуда не делся: http://reefll.com/index.php?route=common/wizard

Самое первое что надо сделать - разделить диоды разного спектра по разным каналам. Пока это не сделано, все остальное без толку.

Нет. Разница в светодиодах разных производителей колоссальная. Мне трудно придумать другие обычные вещи (не какие-нить суперкомпьютеры или атомные бомбы) которые бы настолько сильно отличались у разных производителей как топовые светодиоды от безродных китайских. Разумеется, это крайности, но от одной крайности до другой - куча производителей, каждый из которых занимает свою ступеньку от феерического отстоя noname китайских светодиодов до лучших образцов передовых компаний. На всякий случай поясню. Возьмем автомобиль Лада и Bugatti Veyron. Казалось бы - один дешевый автомобиль а другой - самый крутой суперкар. Какой параметр отличает суперкар от обычного народного автомобиля прежде всего? Наверное предельная скорость, так? У Лады это около 160км/час, у Вейрона 430км/час. То есть разница меньше трех раз. Смотрим на светодиоды. Какой параметр самый важный у них? Не светоотдача, отнюдь, это некий "сферический конь в вакууме", а термическое сопротивление перехода кристалл-подложка. Именно оно показывает насколько сильно будет нагрет кристалл светодиода. Чтобы конкретизировать, возьмем трехваттные светодиоды. Наилучшие светодиоды Luxeon C color имеют термосопротивление 2,8С/Вт, в то время как дешевые светодиоды от китайцев, которые еще имеют документацию (sic!) обычно имеют тремосопротивление не лучше 8С/Вт, нередко 12С/Вт. А те, что не имеют технической документации составленной по правилам, могут иметь в реале какие-то дикие цифры, мы видели вплоть до 20С/Вт. Практически это значит что светодиод с термическим сопротивлением 20С/Вт нагреется сильнее чем 2,8С/Вт более чем в 7 раз! Зато вы правы, они почти ничего не стоят. Лев в сообщении #9 этого обсуждения давал вам правильную ссылку. Если вам там покажется что-то непонятным, можете написать в техподдержку, вам ответят. Если и после этого что-то будет непонятно, извините, самодельничаньем вам лучше не заниматься, а брать готовый светильник.

Поздравляю, Карен! Желаю чтобы у тебя было больше здоровья, а в твоей жизни - интересностей!