Dann

Чего только не узнаешь на форуме παράνοια излечима? По поводу fuji purpl - заметил на прошлой неделе, что переднее стекло покрывается налетом быстрее, чем боковые. 1й лампой в светильнике стояла fiji purpl, переставил её в середину, вроде бы темпы обрастания всех стекол сравнялись, возможно спектр её все-таки способствует росту определенных водорослей, но кораллы красные (стилопоры и поцци), а также рыбки все же намного интересней под этими лампами выглядят. Лёш, еще видел на днях замечания Randy с РЦ по поводу железа, с его точки зрения на макроводоросли оно сильно влияет, а на спс явного эффекта не оказывает.

+1 MgCl2+6H2O (в МА бывает), можно и без сульфата Mg имхо, подмены вы нормальные делаете. А то что баллинг от ТМ имеет перекос по кальцию, это не секрет, давно обсуждалось.

Это надо в FAQ занести, цирюльники жгут. :1135: +1 к советам повременить с добавками, а подмены на это время увеличить

http://www.advancedaquarist.com/2012/1/aafeature

Сам аквариум жив и здоров, сейчас он выглядит вот так http://www.aqa.ru/forum/photobig.php?id=150828 А как время появится, выложу отчет о переселении в 500л.

В продолжении темы набросал небольшое эссе - делюсь небольшим, но весьма увлекательным опытом использования пенника ATI Powercone 200i. Заказал его в Германии для нового аквариума, пришёл почтой без проблем, установил в самп на подставку высотой около 10 см с уровнем воды где-то на 1-1,5см ниже отметки “MAX”. Проработал он без проблем около трех недель, приработался быстро, пену гнал хорошую и работал тихо. Решил я сделать небольшую подмену воды, контроллером уменьшил мощность помпы пенника до минимума (чтобы не переливал при подъеме уровня воды в сампе), остановил возврат и начал сливать воду из сампа. Раздался неприятный хлопок (вся электрика у меня выведена наружу на задней стенке тумбы) и показался небольшой дымок, автоматы в квартире при этом не вырубило. Вручную обесточил всё и начал смотреть, что же произошло. Черные отметки от дыма обнаружил вокруг контроллера помпы скиммера, всё остальное оборудование в норме (а его подключено достаточно). Контроллер у этой помпы неразборный, если только распиливать корпус, при чем он намертво прикреплен к самой помпе. Мысль была, что попала как-то вода на сам контроллер, но вокруг нигде капель не было. Приобрел новую помпу с контроллером, благо были в МА в наличии (а вещь не очень распространенная даже в европейских инет-магазинах). Проработала она успешно ровно неделю, до следующей подмены – история повторилась в точности, за исключением одного – был хлопок и выключился автомат на этой линии. Повторное включение помпы приводило к мгновенному выключению автомата. Съездил в МА – обрисовал им ситуацию – дали новую помпу, за что им очень благодарен. Вернулся домой, включил помпу – автомат вырубило - уровень воды при этом был ниже отметки МАХ, а контроллер выставлен на среднюю мощность. Больше не экспериментировал, помпу вернул (очередное спасибо за понимание и помощь сотрудникам магазина). Раздумывал, что же делать, т.к. переселение живности я всё уже провел, оставлять СПС-ы с рыбами без пенника (особенно при наличии реактора с биопеллетами) очень не хотелось. Временно подключил старый скиммер и начал смотреть, что есть на данный момент. Выбор пал на Reef Octopus, старый навесной скиммер небольшой производительности отлично работал в моей предыдущей системе, хорошие отзывы о последней серии их скиммеров слышал от друзей-коллег по данному хобби. Почитал соответствующую тему на РЦ ( http://www.reefcentral.com/forums/showthread.php?t=1659495 )и решил взять не скиммер целиком, а для начала только помпу. В наличии в Мск нашел только довольно мощную для моего объема Bubble Blaster 5000, но рискнул, о чем не жалею. Помпа отлично подошла к «телу» АТИшного скиммера, благо там подсоединение простое с помощью куска силиконового шланга. «Возухометр/глушилка» также работает. Помпа тихая, внешне на Red Dragon похожа, тоже на конических резиновых ножках. Звук в основном идет от забора воздуха. Воздух тянет где-то 2200-2400 л/ч (ати давал 1800-2000), и визуально более плотная пена в средней/верней части. С запуском/перезапуском помпы никаких проблем при любом уровне воды (она может работать и как внешняя помпа). И еще одна приятная особенность рифоктопусовской помпы – при опускании рук в воду или кормлении уровень пены падает где-то то на 1/3 по сравнению с падением пены у АТИшной помпы, восстанавливается стабильное пенообразование тоже быстрее. На данный момент переписываюсь с поддержкой ATI, но т.к. сейчас рождественские праздники, конкретики пока мало. Подумываю как бы переправить им помпы, чтобы посмотрели, что именно их убило, вернее не их, а контроллер. Тестером измерил напряжение в сети 230-232V без каких-то существенных скачков при включении/выключении другого оборудования.

Лёш, это миф, фосфаты и нитраты по нулям были перед разборкой аквы и выемкой песка. А если система в целом не справляется с нагрузкой, то у тебя и при BB могут быть проблемы и с тем, и с другим.

:vo:

Эгис дело советует. А тридакнам этот препарат нестрашен.

Разница в дизайне. По эффективности одинаковые. Раньше максимально 6 ламп в sunpower ставили, в новой серии это отличие исчезло.

100% гарантию никто не даст, но я бы выловил по-возможности всех крупных (и не очень) звезд и держал их отдельно, хотя бы сутки после внесения лекарства. веерных червячков это тоже касается. да, испытывал лично, и говорил о левамизоле на этом форуме достаточно давно http://www.aqualogo.ru/phpbb2/index.php?sh...=9481&st=20 http://www.aqualogo.ru/phpbb2/index.php?showtopic=16513

Эгис, у синей корнулярии, о которой идёт речь (а не о ксении и корнулярии обычной), размер полипа 2-3мм и высотой она примерно такая же. Это что у тебя за спсы такие, что их можно затенить такой порослью? Фрагани плз для запускаемого нано-аквариума)

мелкие офиуры быстро умрут, у больших начнут разрушаться кончики ног и тоже умрут, но позже. мурена никак не отреагирует

Нормальное у вас состояние акропор и полипы показываются достаточно для данных видов. Посмотрите на них через час-два после выключения света или перед включением света утром, полипы должны показываться побольше. А по поводу их цветности - очень много факторов влияющих. Например - "стоит чуть в стороне от МГ 250 больше находится под Т5" - для этого вида возможно света не достаточно для проявления более яркой пигментации. Потом дикари могут и год стоять без изменения цвета, а потом "подумают" и новые ветки пойдут других цветов, и т.п.

такими же как и обычно КН 7-9 главное без скачков Ca 350-450 не принципиально

переведи плз

Света, ну хоть фотки можно красивые посмотреть, какие там замечательные мандаринки Попробовал, всё скачалось. Огненная лиса 8.0.1. Скорость правда слабенькая на раздаче - 132 кб/с сейчас наша техподдержка к Вам выезжает и всё настроит, а то как же так, у Вас и не открывается?! не можем смириться с потерей такого ценного подписчика

http://coralmagazine.coverleaf.com освещение и пигментация http://coralmagazine.coverleaf.com/coral/20111112#pg68 мандаринки http://coralmagazine.coverleaf.com/coral/20111112#pg45 и т.д.

Да, я бы покапал их понемногу, green slimer хороший индикатор в данном случае, первым отреагирует на изменения. У меня вот florida за ночь после переселения в новую акву перекрасилась из зеленой в желтую, как будто я её оставил в банке со spur2 на какое-то время :tuplu: но полипы исправно выпускает и несколько дней без изменений стоит, надеюсь вернет свой прежний цвет, но дозировать пока ничего дополнительно не буду.

Карен, зеленый цвет можно попробовать усилить добавками железа и калия. Те же зеленые рога при переизбытке калия становятся целиком коричневыми и только коралиты зеленые, а при использовании spur2 они желтеют очень сильно. Вполне вероятно, что не хватает части микроэлементов в твоей исходной воде (ты кажется соль Ред Си используешь) и баллинг не успевает их восполнять в полной мере. Водорослевик таже может оказывать подобный эффект (водоросли конкурируют с sps за микроэлементы, точно не знаю, но вполне вероятно), в моей системе водорослевик отсутствует.

Так вроде бы никто и не пытается опровергнуть тот факт, что пеллеты всего лишь один из инструментов бактериального экспорта нитратов и фосфатов из аквариума. Я достаточно долго держал аквариум на водке, затем на зеостарте2, а потом уже и на пеллетах (с апреля 2010г.), поэтому представляю эту "технику" достаточно хорошо. Использовал различные бактериальные добавки (на том же продибио содержится аквариум с LPSами), также пробовал "коммерческие" бактерии от КZ, прейс, брайтвелл. Если вам удобнее использовать Продибио, то отговаривать никто не будет, главное чтобы результаты радовали вас и обитателей + поддерживалась стабильность системы с комфортными время/трудозатратами.

Пелеты не причастны, а вот бактерии, питающиеся ими еще как причастны, тем что помогают созданию ULNS!!!)

А ты воздух чуть придуши и посмотри, останутся ли проблемы со стартом. У меня первые дни переливал легко даже при полностью открытом сливе (на max притоке воздуха). Уровень воды на 1 см ниже наклейки максимального уровня. /может он у тебя не переливает из-за твоих ежедневных погружений в акву по пояс?)

На имэйл им на ангельском нужно написать список нужных товаров и спросить сколько будет стоить доставка в РФ. После этого попросить выслать на имэйл пэйпэл-инвойс с общей суммой (товары + доставка) и вычетом 19% НДС. Мне они отвечали оперативно.

А как быть с таким случаем - один и тот же вид акропор окрашен одинаково ярко в условиях лагуны (1м) и на глубине 15м, где освещение намного слабее? Ситуация с микроэлементами полагаю одинаковая, т.к. расположены эти два места недалеко друг от друга, уровень органики тоже врядли сильно отличается. Не надо недооценивать важность питания кораллов планктоном в природе и не сводить всё к фотосинтезу и "микроэлементам". Статьи на эту тему уже есть неплохие и без рекламы чудодейственных коммерческих продуктов, например, http://www.coralscience.org/main/articles/...how-corals-feed