Матрица из 16 XM-L U2

[DNK 202]

Дим, ты про 12х сборки? Т.е. уже и усовершенствованные 12х сделали?

Приезжают разноцветные и полностью белые.

[DNK 202]

Все приехало. Вот что мы имеем на сегодня:

Вверху - оба варианта сборок с оптикой. Справа оптика узкоугольная - FOV 40, или в более привычных терминах, примерно FWHM 20. Слева оптика более широкоугольная - FOV 60 или FWHM 30.

 

Ниже обе сборки голышом.

 

Оптика сидит на диодах очень точно. На это был отдельный расчет. Потому что мне очень не нравится как сидит оптика на сборках от Каттера - она там болтается (как говорил наш математик в школе, негодуя на нас, тупящих у доски "болтаетесь здесь как легкие предметы в проруби!"), хотя даже небольшое отклонение оптики дает большую потерю света. Это в наш век, когда даже в машиностроении поймать сотку мм считается грубым изготовлением! В общем, здесь все как положено

 

Еще ниже - шестиканальный драйвер по мотивам MW LDD. С ним китайцы налажали - предполагалось крепление его на теплопроводящий скотч, а производитель не выполнил мою просьбу, в результате чего низ платы сделан не ровным, а обычным, то есть торчат концы компонентов и термоскотч приклеить невозможно Собственно чтобы подобные проблемы не всплывали в коммерческой партии и делается пилотная.

 

Прошу всех участников заказа, кто предоплачивал эту поставку, уточнить свои желания. Прошу всех высказаться до субботы 1 сентября включительно. Кто не даст до этого момента корректировки, заказ того будет зарезервирован к отправке именно в том виде как это было оговорено предварительно. Также прошу всех предоплативших написать мне в личку свой адрес, мало ли, может за время исполнения заказа он изменился. Без свежеуказанного адреса отправлять не буду! В воскресенье всем, кто подтвердит адрес, буду отправлять посылки. Кто выразит желание получить её быстрее, постараюсь отправить быстрее.

 

Остатки от первой партии для всех остальных буду резервировать ТОЛЬКО после 1 сентября, то есть начиная со 2-го. Пожалуйста, поймите меня правильно - те, кто предоплатил, ждали 4 месяца, им - безусловный приоритет.

[iya 38]

Дим, поздравляю с первой партией...

[vahegan 101]

Дим, браво!

Семь футов под килем!

[DNK 202]

Друзья, спасибо за добрые слова!

 

Всем, кто мне пишет в личку, постараюсь ответить сегодня вечером. Днем времени совсем нет.

[Oleg_il 62]

Дима :vo: :vo:

 

 

РС:

Еще ниже - шестиканальный драйвер по мотивам MW LDD. С ним китайцы налажали - предполагалось крепление его на теплопроводящий скотч, а производитель не выполнил мою просьбу, в результате чего низ платы сделан не ровным, а обычным, то есть торчат концы компонентов и термоскотч приклеить невозможно

Ничего не налажали. Как в схеме были компоненты нарисованны, так и поставили.

Для того чтобы плату нормально можно было крепить на термопрокладку - все разьемы должны быть smt.

[ewind 1]

А можно увидеть с обратной стороны плату с драйверами? Есть ли возможность убрать лишний припой, обрезать выводы разъемов заподлицо и все-таки поставить на толстую ~1мм термопрокладку?

[UnicornDS445 3]

Еще ниже - шестиканальный драйвер по мотивам MW LDD.

Дмитрий, подскажите: будут ли доступны к приобретению такие драйвера? Или все строго по спискам?

[Oleg_il 62]

Есть ли возможность убрать лишний припой, обрезать выводы разъемов заподлицо и все-таки поставить на толстую ~1мм термопрокладку?

Тебе нужен этот геморой???? Все выводы конекторов расположенны по периметру. Внутри по идее ничего не должно быть. Проще найти радиатор меньшего чем плата размера, чем обрезать/шлифовать. И кстати - это не особенно поможет. Контакта хорошего не будет.

[vahegan 101]

Тебе нужен этот геморой???? Все выводы конекторов расположенны по периметру. Внутри по идее ничего не должно быть. Проще найти радиатор меньшего чем плата размера, чем обрезать/шлифовать.

Олег, не выйдет. Там еще джампера выбора максимального тока и выбора драйвера стоят, рядом с каждым чипом. Тоже through hole.

Можно сделать медные или алюминиевые проставки по размеру каждого чипа, поставить снизу на термопасту, и затянуть весь этот бутерброд на радиатор. А в принципе, можно и не заморачиваться, наверное, и просто закрепить плату "брюхом кверху" - думаю, с этой стороны она все же лучше будет охлаждаться

[DNK 202]

А можно увидеть с обратной стороны плату с драйверами? Есть ли возможность убрать лишний припой, обрезать выводы разъемов заподлицо и все-таки поставить на толстую ~1мм термопрокладку?

Я-то в электронике дуб-дубом, а мой разработчик сделал круглые глаза (как Брежнев в анекдоте про ветеранов и "язычки" на бутылке водки), спокойно взял кусачки и за 2 минуты откусил все лишнее с обратной стороны сборки :shock: Так что я думаю все могут легко это сделать. Да, получилось не идеально гладко, но более чем достаточно для термопрокладки - подавляющее большинство поверхности прилегает!

 

Сборки пока в виде пилота. Я не уверен что они пойдут в серию в таком виде. Потому как 6 драйверов хватает всего на 3 сборки, лимитируют фиолетовые диоды. Надо бы ставить 7 на сборку. Может быть я окончательно сделаю сборки по 3 драйвера. В выходные буду прикидывать монтаж светильника и все станет яснее.

 

Как будет сделан окончательный дизайн - так драйвера будут доступны всем. Я не делаю секрета из схемы - она проста как мычание. Если кто-то хочет повторить, готов её предоставить.

 

Напомню что эти драйвера в случае LDD залиты компаундом и имеют куда как худший тепловой режим. Честно говоря, я уже сталкивался с перегревом этих драйверов, поэтому и придумал термопрокладку

[Oleg_il 62]

Я-то в электронике дуб-дубом, а мой разработчик сделал круглые глаза (как Брежнев в анекдоте про ветеранов и "язычки" на бутылке водки), спокойно взял кусачки и за 2 минуты откусил все лишнее с обратной стороны сборки

Правильно, так это делается. НО, это не для всех. Не все смогут так аккуратно и под корень откусить. И всеравно при этом могут оставаться заусенцы, которые проколят прокладку. 15лет назад у производителей существовала технология отрезки и шлифовки обратной стороны платы, но это уже в прошлом. Сейчас так не делают, много брака при этом.

Короче, когда пойдешь на Ver2, свяжись со мной, подскажу как сделать.

[DNK 202]

Короче, когда пойдешь на Ver2, свяжись со мной, подскажу как сделать.

Спасибо! Уже написал

 

Так как много спрашивают в личку, считаю необходимым ответить здесь. Те, кто ставит сборки на свои аквариумы из расчета 400Вт сборок на 1 метр квадратный, то есть 14 сборок, пожалуйста имейте в виду - ни в коем случае нельзя гонять их на полную мощность! Это будет дикий пересвет! Видность света сборок на глаз невысокая, но излучения там ОЧЕНЬ много! Врубать их на полную мощность на все каналы можно только кратковременно, на несколько минут, не больше! При 10-ти часовом световом дне советую начинать светить не более 30% мощности и очень плавно поднимать до того уровня, который покажется вам оптимальным. Но ни в коем случае не надо превышать в первый год 60% от максимума!

 

Если у вас был ОЧЕНЬ мощный МГ свет, около 1.5Вт на литр или более, то можете начать с ~40% от мощности сборок. Для ориентира - сборки, запущенные на полную мощность дадут (это очень примерно, только для первого ориентира!) излучение аналогичное минимум 3Вт МГ на литр. Хотя многие говорят что риф пересветить трудно, с этими сборками это ОЧЕНЬ просто!

 

Еще раз хочу подчеркнуть - глазом свет сборки виден плохо, там всего 2 белых диода и один циан, которые на глаз ярки, излучение остальных видно нашим глазом слабо, но PAR там более чем много!

 

Кстати, кто будет измерять PAR, имейте в виду что дешевые измерители типа Apogee начинают сильно ошибаться для длин волн короче ~440нм. То есть для сборки, работающей на полную мощность, они намеряют примерно на треть меньше. LiCor делает куда как точнее приборы, правда они и сильно дороже.

 

Жалко что нельзя писать красным - цветом модерирования, но я напишу большими буквами: ОСТОРОЖНО, НЕ ПЕРЕСВЕТИТЕ!

 

Помните - сборка рассчитана на 10 лет работы. Только к концу этого срока её можно будет запускать на 100%. И то только там, где живут гидробионты, которым нужен МОЩНЫЙ свет!

[DNK 202]

Посылки отослал все кроме одной, один предоплатчик сейчас в отпуске. Завтра с утра постараюсь написать всем, кто выразил желание получить эти сборки, но не делал предоплаты. Извините, сборок не очень много осталось, кто вперед - того и тапки, остальным придется ждать второй поставки, она будет в середине октября. Теперь задержек быть не должно.

 

Хочу заостриться на очень важном моменте. Термопаста Arctic Cooling MX-2, которую я положил в посылки - одна из лучших, лучше неё только пасты, которые стоят очень дорого и очень трудно наносятся. Да, есть рекламки, которые показывают что некая паста лучше, но в большинстве случаев практически это не так. Поэтому я советую использовать именно её в качестве термоинтерфейса. Но здесь есть очень важная деталь - слой термопасты должен быть ОЧЕНЬ тонкий! Задача термопасты - не быть прокладкой, а сгладить неровности микрорельефа радиатора и MCPCB. Пасту в посылки я не мерил в граммах, но во всех случаях её - с БОЛЬШИМ запасом. Имейте в виду - если вы видите что пасты вам не хватает, значит вы её используете чересчур много. Технология нанесения такая - берете что-нить типа маленького шпателя, сначала наносите им штук 6-10 ляпок пастой по всему полю сборки, потом начинаете её размазывать. Следите чтобы совсем лысых мест не было. Когда паста полностью размазана, аккуратно берете сборку и, довольно сильно надавливая на неё, начинаете как бы вкручивать её в радиатор, двигая её по часовой и против часовой стрелки, примерно на четверть оборота. Передавить у вас вряд ли получится, можете прикладывать довольно большое усилие, килограмм примерно так 10. После нескольких движений вы увидите что паста перестала выступать из-под сборки. Значит притерли достаточно хорошо. Вообще пасты из-под сборки должно вылезти минимальное количество, валик пасты не должен быть выше самой сборки ни в коем случае! Такая тщательная установка сборки позволит на 10 градусов, а то и более, уменьшить нагрев кристалла диода, чем если бы паста была намазана "от души".

 

Еще один важный момент - отверстия для оптики закрывайте чем-нить на время установки, например чопиками из зубочисток, после того как плату притерли к радиатору и прикрутили саморезами, чопики надо убрать и вклеить оптику, капнув по малюсенькой капле клея в каждое отверстие. Клей - любой, на котором написано что можно клеить акрил. Цианакрилат не годится.

 

Все работы рекомендую проводить в нитяных перчатках, а если вы трогали первичную оптику голыми пальцами, аккуратно протрите её любым хорошим обезжиривателем, например изопропиловым спиртом. Если на первичной оптике останется жир от пальцев, есть вероятность что он начнет пригорать, прозрачность оптики нарушится и она станет коричневой, то есть диод практически перестанет светить.

 

Тепловые испытания обеих вариантов оптики будут закончены в понедельник-вторник и я отпишу о результатах сюда.

 

Большая просьба ко всем - при получении отпишите мне все ли дошло целое.

 

Еще просьба к тем кто получит пилоты драйверных сборок. Как протестируете - дайте знать что все ОК. Если какие-то проблемы будут, незамедлительно верну деньги.

Изменено 1 Сентября 2012 пользователем DNK (см. историю изменений)

[DNK 202]

Докладываю результаты тестирования сборки на тепловизоре. Использовалась сборка из 12 белых диодов, включенная на ток 1А. Прогрев был в течение примерно 3 часов, то есть максимальная температура была достигнута гарантированно. Хочу сразу подчеркнуть что использовалась для тестирования именно белая сборка, так как она выделяет на номинальном токе больше тепла, чем цветная.

 

Первое исследование. Две сборки на 100мм отрезке радиатора Лигра АВ9011. Как видите, одна из сборок имеет заметный перегрев одного края. Это следствие неравномерного нанесения термопасты. Еще раз хочу повторить что термопасту надо наносить равномерным, но крайне тонким слоем!

Как видите, на неудачно установленной сборке максимальная температура кристалла диода 102 градуса, на хорошо установленной - 96.7, то есть заметно ниже.

 

Второе исследование было сделано на радиаторе Лигра И-150, сборка была одна.

К сожалению, снова слой термопасты не порадовал. Будем тренироваться. Температура около 102 градусов. Учитывая что на одну сборку приходится в случае И-150 больше поверхности рассеивания тепла, температура должна быть не выше 95 градусов.

 

Как видите, окружающая температура была 21 градус. Хочу подчеркнуть - охлаждение было пассивное! Расчет показывает что для цветной сборки, если принять для белой температуру кристалла 95 градусов, на номинальных токах мы получим около 80 градусов нагрева. Это совершенно нормально и по пятибалльной системе можно поставить твердую четверку Также эта оценка сохранится и в том случае, если окружающая температура будет около 27 градусов, как это и есть над МА. В этом случае температура кристалла разноцветной сборки, работающей на номинальном (на самом деле - максимально рекомендованном, то есть как она не будет работать никогда!) токе будет менее 90 градусов. Таким образом, цветная сборка вполне пригодна для использования с пассивным охлаждением.

 

Честно скажу, этот результат я считаю хорошим, но не блестящим. Сейчас продумывается второй вариант сборки, который будет лучше в плане отвода тепла. Надеюсь что градусов 10 удастся украсть, что позволит с чистым сердцем поставить оценку "отлично" тепловому режиму

 

Разумеется, в случае даже небольшого обдува тепловой режим сборки резко улучшается. Я не стал сегодня включать кулер при тепловизоре, но он только подтвердил наши измерения пирометром. Даже слабый поток воздуха от сверхихого вентилятора Scythe высотой 10мм дает на радиаторе Лигра И-150 температуру кристалла в районе 55 градусов, что просто замечательно.

 

В личку у меня спрашивают как я буду делать свой светильник. Охлаждение будет пассивным. Я планирую взять радиаторы И-150 и склеить их с помощью Arctic Silver в ленту шириной 190мм и длиной на всю длину светильника. Таким образом, на длине 156см разместится 13 таких радиаторов, на которых будет стоять 8 сборок. Всего светильник будет состоять из двух таких лент. Да, я понимаю что добавочные радиаторы будут относительно слабо влиять на нагрев сборки, но я думаю что они лишними не будут. Как только светильник будет готов, я его исследую на тепловизоре и помещу результат сюда. Надеюсь, что температура кристалла на номинальном токе будет около 75 градусов при внешней температуре 25 градусов.

[Oleg_il 62]

Вот ты любитель цифрами кидаться, без сексуальных подробностей. :gygy:

Использовалась сборка из 12 белых диодов, включенная на ток 1А. Прогрев был в течение примерно 3 часов, то есть максимальная температура была достигнута гарантированно.

Отлично. Т.е 1амп - это номинал для xte.

 

Как видите, на неудачно установленной сборке максимальная температура кристалла диода 102 градуса

Ну если проверять твои выкладки, то 102гр - это на драйвере, который там вдалеке светится фонарем.

А на сборке - 101.9 .

Второе исследование было сделано на радиаторе Лигра И-150, сборка была одна.

И результаты ничуть не лучше.

Расчет показывает что для цветной сборки, если принять для белой температуру кристалла 95 градусов, на номинальных токах мы получим около 80 градусов нагрева.

Бррррр. А это откуда вытекает???? Разве что на цветной меньше рассеивается, если да, то так и скажи.

Также эта оценка сохранится и в том случае, если окружающая температура будет около 27 градусов, как это и есть над МА.

Еще одно здрасте. А что над МА не бывает 28? 29? 35?

Или предлагаешь, как некоторые россияне забивать гвозди молотком регулировать температуру в аквариуме кондиционером? Так конструкция светильника на много лет вперед расчитана, электричество халявное не у всех, эта лафа рано или поздно закончится. А когда семья в отпуске, тоже кондиционером над МА 27 поддерживать месяц?

 

Я не стал сегодня включать кулер при тепловизоре, но он только подтвердил наши измерения пирометром. Даже слабый поток воздуха от сверхихого вентилятора Scythe высотой 10мм дает на радиаторе Лигра И-150 температуру кристалла в районе 55 градусов, что просто замечательно.

Жалко. Интересно было бы глянуть картинку.

 

В личку у меня спрашивают как я буду делать свой светильник. Охлаждение будет пассивным. Я планирую взять радиаторы И-150 и склеить их с помощью Arctic Silver в ленту шириной 190мм и длиной на всю длину светильника.

А не жалко арктика на эту фигню, клеить радиаторы между собой? Пустая трата клея. Теплопередача будет плохая, механические напряжения приведут к трещинам в клеевом слое, что еще боле ухудшит картину.

 

Что я понял из твоих экспериментов, так это есть проблемы о которых я не думал до этого. Из-за большой площади сборки ее сложно равномерно прижать. Это проблема....

Может ну его этот клей, на пасте и болтах ее сажать. Тогда хоть можно притянуть как следует???

Изменено 4 Сентября 2012 пользователем Oleg_il (см. историю изменений)

[DNK 202]

Вот ты любитель цифрами кидаться, без сексуальных подробностей. :gygy:

Олег, если все писать полно, будет очень много всего. Я на тему тепловых режимов сейчас общаюсь с доктором наук по теплотехнике. Вот он мне мозх выносит :gygy: Но тебе я не могу отказать

 

Отлично. Т.е 1амп - это номинал для xte.

Ну если проверять твои выкладки, то 102гр - это на драйвере, который там вдалеке светится фонарем.

А на сборке - 101.9 .

Да, номинал 1А. Между прочим 102гр это не драйвер.

 

И результаты ничуть не лучше.

Что ж ты хотел-то?! :shock: Это же пассивное охлаждение!

 

Бррррр. А это откуда вытекает???? Разве что на цветной меньше рассеивается, если да, то так и скажи.

Да, при номинале на цветной сборке рассеивается на 23% меньше тепла. Упрощенно тепловой расчет для этого случая будет выглядеть так:

Принимаем температуру кристалла на белой сборке 95 градусов. Окружающий воздух 21 градус, то есть разница температур 74 градуса. 20% (не 23% потому что зависимость нелинейная, получается примерно 20%) от этого составляет 15 градусов. То есть разница будет 59 градусов, или 80 градусов на кристалле.

 

Еще одно здрасте. А что над МА не бывает 28? 29? 35?

Да бывает, бывает. Но:

1. Сборку никогда не надо будет гонять на номинале. Даже, наверное, через 10 лет. Поэтому реальный нагрев будет меньше.

2. Светильник на этих сборках - ни разу не дешевый. Мне трудно представить вариант, когда человек сделает такой светильник, с ПАССИВНЫМ охлаждением и наплюет на температуру в своем МА. А если там 26-28 градусов, то в непосредственной близости от него будет примерно столько же.

 

когда семья в отпуске, тоже кондиционером над МА 27 поддерживать месяц?

А ты предлагаешь забить на температуру? У нас в позапрошлом году в пресняках температура под 40 градусов у людей выскакивала :497762: Интересно было бы посмотреть что бы выжило при таких раскладах в МА!

 

Жалко. Интересно было бы глянуть картинку.

Когда приглашу людей с тепловизором еще раз, поставлю одну сборку на модуль с вентилятором и сделаю снимок. Не забыть бы...

 

А не жалко арктика на эту фигню, клеить радиаторы между собой? Пустая трата клея. Теплопередача будет плохая, механические напряжения приведут к трещинам в клеевом слое, что еще боле ухудшит картину.

У меня сейчас радиаторы приклеены на центральную часть светильника таким клеем. Да, теплопередача не фонтан, но я знаю как сделать лучше Плохо то, что клеевой слой очень хрупкий. Но я придумал как это обойти На форуме обязательно отпишу.

 

Может ну его этот клей, на пасте и болтах ее сажать. Тогда хоть можно притянуть как следует???

Олег, ну я же об этом уже писал. Вроде как и не раз даже. Разумеется, надо сажать на пасту и винты. Клей имеет реально куда как ниже теплопроводность только потому что тонким слоем его невозможно намазать. Кстати, "как следует" надо притягивать осторожно. Именно поэтому у меня в качестве защиты от дурака на сборке отверстия под саморез диаметром 3мм, чтобы невозможно было передавить сборку. У меня установщик уже сорвал пару саморезов. Ругается :lol: Надо будет все же на новой сборке сделать под 4мм отверстие, саморезы троечки на самом деле дохловатые - чуть сильнее даванул и кердык Конечно, можно и сейчас рассверлить, но не дело "доводить напильником", не так ли?

[Cezet 72]

Думаю и троечки хватит если крепить не на 2,а на 3 самореза+1 в центре,равномерная протяжка + слой пасты тоньше

[DNK 202]

Думаю и троечки хватит если крепить не на 2,а на 3 самореза+1 в центре,равномерная протяжка + слой пасты тоньше

Не хотелось бы в центре делать отверстие. Там самый нагруженный тепловой режим, оттуда тепло надо отдавать на радиатор, а не отверстия делать.

Строго говоря, две точки крепления достаточно. Но три будет еще лучше - я имею в виду по внешней части сборки.

 

Что касается толщины слоя пасты - надо не лениться и размазывать. Есть такие шпатели у зубных врачей - ими очень удобно

[ewind 1]

Что касается толщины слоя пасты - надо не лениться и размазывать. Есть такие шпатели у зубных врачей - ими очень удобно

 

Тут есть опасность сделать слой черезчур тонким. Шпателем можно вообще в ноль все снять. Тогда мощет возникнуть воздушная прослойка со всеми вытекающими последствиями. Многие компьютерщики вообще считают метод размазывания пасты на процессор не правильным, а используют точечное нанесение, при котором паста растекается сама под давлением. Даже сама компания ArcticSilver рекомендует в основном наносить пасту методами Vertical/Horizontal Line и Middle Dot

 

И вообще, есть мысль: может использовать пасту чуть худшей теплопроводности, но более жидкую, чем MX-2?

Изменено 5 Сентября 2012 пользователем ewind (см. историю изменений)

[DNK 202]

Тут есть опасность сделать слой черезчур тонким. Шпателем можно вообще в ноль все снять. Тогда мощет возникнуть воздушная прослойка со всеми вытекающими последствиями.

Именно поэтому я советую как бы "вкручивать" сборку в радиатор.

 

Паста МХ-2 по совокупности параметров на сегодня для наших применений - лучшая. Что касается паст из "жидкого металла", то они для нас вообще непригодны ввиду возможной химической реакции с материалом радиатора, который отнюдь не чистый алюминий.

 

Я немного в теме - скоро как 20 лет наша контора занимается производством компьютеров

[ewind 1]

Именно поэтому я советую как бы "вкручивать" сборку в радиатор.

 

Воздушную прослойку, если она образовалась, таким образом уже не вытеснить Этот способ поможет только в случае толстого слоя, но есть риск нахватать лишнего воздуха если притираемые поверхности не идеальны. Это мое мнение, хотя, если память не изменяет, видел в инструкциях по установке кулеров рекомендации не крутить их после установки.

[DNK 202]

есть риск нахватать лишнего воздуха если притираемые поверхности не идеальны.

Разумеется, подошва радиатора должна быть выровнена. Это не так уж и сложно сделать. Брусок со шкуркой и буквально 30 секунд работы.

[ewind 1]

Разумеется, подошва радиатора должна быть выровнена. Это не так уж и сложно сделать. Брусок со шкуркой и буквально 30 секунд работы.

 

Все равно останутся неровности! На микроуровне идеала можно достигнуть только на шлиф.станке, думаю для нас это не актуально. Дима, на этом спор предлагаю закончить. Начал я это только из-за констатации тобой проблем с толщиной пасты, подтвержденной приборами. Проблему можно решать по-разному, лучше всего, конечно, улучшить дизайн, увеличить число точек крепежа. Но можно поэкспериментировать с самой пастой: взять другую пожиже или разбавить ее силиконовым маслом или прижимать на разогретый радиатор (при нагревании пасты она сильно разжижается). У себя попробую последнее.

[DNK 202]

разбавить ее силиконовым маслом

Категорически не рекомендую.

 

Да я и не спорил :gygy: Если уж на то пошло, то и на шлиф. станке можно дернуть радиатор, но это без толку тоже - потому как силумин покроется пленкой окисла, не успеешь его из станка достать :oops: а у этой пленки теплопроводность та еще...

 

На самом деле что касается толщины слоя пасты, то тепловизором его отконтролировать проще всего. Я лично так и сделаю.

 

Не забудьте похвастаться вашим светильником :vo: