ЛЕД светильник для 500 литрового аквариума

[Oleg_il 62]

Ну можно поставить внешний прерыватель/рестартер

WDC называется, watchdog timer. Класика - это DS1232.

 

Свич такой

https://www.elfa.se/elfa3~lv_lv/elfa/init.d...6&toc=19428

По одному на радиатор. Все три последовательно, и 220 на все драйверы через них. Пре перегреве любого радиатора отключится весь светильник. Может неизящно - но просто и дубово, как последний аргумент в системе контроля не зависящий ни от чего.

Можно отключать и конкретный радиатор, но это только если позволяет конфигурация системы. У тебя помоему так нельзя.

У меня они отключают 48вольт на каждом радиаторе, но это потому что у меня они независимы.

 

РС: Возможно на евау дешевле, но надо ждать.

Изменено 12 Января 2012 пользователем Oleg_il (см. историю изменений)

[Морской Клоун 116]

WDC называется, watchdog timer. Класика - это DS1232.

Свич такой https://www.elfa.se/elfa3~lv_lv/elfa/init.d...6&toc=19428

Спасибочки...... но да, недешёвый свич

[Oleg_il 62]

Ну во первых леды дороже.

А во вторых, на евау пара таких свичей+free shipping стоит 2 доллара. Я не знаю курс лата, но наверно стоит выписать.

Поищи поиском KSD301 N/C (normal close) увидишь.

[Морской Клоун 116]

Поищи поиском KSD301 N/C (normal close) увидишь.

Нашел я дешевый вариант этого "KSD301 N/C (normal close)", но меня смущяет одна строчка в спецификации:

Action Temperature: 55 Celsius Degree.

Voltage: 10A, AC250V.

Withstand Voltage: AC1500V/ minute

 

В смысле он мах. на 10А, а если я все драйвера подключю то у них максимальные пусковые амперы (inrush current) 60А. Это не отразится на этом KSD301 ? Правда нормальный (не пусковой) ток у драйвера 1,2А, может краткосрочно может и больше выдержать чем указанные 10А ?

Изменено 13 Января 2012 пользователем Морской Клоун (см. историю изменений)

[Oleg_il 62]

Думаю что будет нормально. 10а - это коммутируемый ток. В нормальном режиме, контакты постоянно замкнуты, искра там не проскакивает, приваривать их нечему. Аварийных отключений не думаю что за жизнь светильника будет много. Это ведь самый крайний случай, когда и вентиляторы заклинили и заодно процессор завис. В норме ведь у тебя процессор отключит освещение если будет перегрев.

А так ведь ты его не будешь каждый день включать/выключать из розетки.

Можно сделать и другой вариант. Взять свич не NC, а NO, и при перегреве коротить на землю управляющие входы драйверов 0-10, тогда тоже диоды погаснут. В этом случае всеравно надо три свича и десяток любых маломощных диодов.

Изменено 13 Января 2012 пользователем Oleg_il (см. историю изменений)

[Grigory 7]

Добрый вечер.

Прошу извинить автора топика, что вопрос в его теме.

Олег, если установить термосвич для 48в., как у Вас (у меня драйвера Карен изготовил они питаются 48 вольт), какие нужно купить? на e-bay ссылочку подбросте и как их установить правильно в цепь светильника?

С Уважением Григорий.

[Oleg_il 62]

Григорий, ты же меня знаешь, как я могу ответить, не зная всех подробностей :gygy:

Напомни в 2х словах, сколько у тебя радиаторов, сколько драйверов, блоков питания и как все это соединено.

[Grigory 7]

Доброй ночи, Олег.

 

Ответил с пояснениями в личку, чтоб не засорять тему.

 

С Уважением Григорий.

[Морской Клоун 116]

Купил 5 штук KSD301 за 5,99 USD.

 

Вчера сделал одну из двух плат комутации драйверов и питания ЛЕДов.

На выравнивающие резисторы приклеил небольшой радиатор, так как они достаточно сильно греются

 

По поводу охлаждения драйверов - сделаю так, что поток воздуха от вентиляторов на радиаторах ЛЕДов будет проходить через драйвера. То есть попробую сделать "герметичную трубу", где выход всего всасываемого в светильник воздуха будет под драйверами будет.

[Oleg_il 62]

Ну и фиг с ними, пусть греются. Они способны температуру печки выдержать, это не микросхема.

 

РС: Хорошы бы тебе всетаки под это дело тестер с термопарой прикупить или термометр подходящий, а то мы все оперируем отвлеченными понятиями мало-много.

Изменено 17 Января 2012 пользователем Oleg_il (см. историю изменений)

[Морской Клоун 116]

Ну и фиг с ними, пусть греются. Они способны температуру печки выдержать, это не микросхема.

Ну это понятно, но вдруг что проплавят (плата погнется от температуры или проводок оплавится). Радиаторы ведь уже купил (покупал для драйверов) но потом не пригодились, по этому применил их по другому.

 

Вечером закончу вторую платку и фотки выложу.

 

Статус по изготовлению светильника:

- каркас готов;

- ЛЕДы приклеены и провода припаяны;

- драйвера отрегулированы;

 

Остается:

- приклеить линзы

- дождатся KSD301

- дождатся дополнительные Blue ЛЕДы

 

В принципе можно и запускатся, диммирование, как временный вариант :lol: на резисторы повесить.

 

ADD:

Я вот думаю, не прикупить ли безконтактный термометр

Изменено 17 Января 2012 пользователем Морской Клоун (см. историю изменений)

[Oleg_il 62]

Я вот думаю, не прикупить ли безконтактный термометр

Нэ трэба.

 

Для таких измерений он плохо годится. У меня не самый дешовый, и то размер пятна "измерения" гдето миллиметров 5 с 5-6сантиметров расстояния. Кроме того он плохо работает на блестящих поверхностях.

В квартире там чтото померять, как крыша греется, печка и тд и тп - он хорош. А на плате мерять - плохо.

[Морской Клоун 116]

Ну вот мои млатки с выравнивающими резисторами и комутации.

 

Обе идентичны за исключением того, что на одной есть разводка для проводов диммирования, то есть от каждого драйвера сводятся к одному кабелю. На второй плате такую разводку не надо так как рядом будет контроллер и драйвера напрямую туда будут подключены.

Да и еще на вторую радиатор на резисторы еще не приклеил.

 

 

Вот обе платы рядом.

 

Белые клеммы для ЛЕДов и драйверов, зеленые это разводка питания драйверов (230В).

[DNK 202]

Для таких измерений он плохо годится.

Да, я тоже удивлялся по-первости что он не ахти как хорош для измерений мелких объектов типа жала паяльника А что тогда надо покупать, как думаешь?

[Oleg_il 62]

Да любой термометр с термопарой. Ее шарик диаметром 1мм можно приткнуть или приклеить к любой поверхности, да и все. Кроме того поскольку термопара мала, она не "оттягивает" на себя тепло, не искажает показания.

На работе у меня fluke двухканальные, подобные этому

http://www.ebay.com/itm/Fluke-51-II-2-60Hz...=item20bfef4cb1

и полтора десятка термопар. Они сразу приклеиваются к нужным местам, коробка закрывается и только хвосты в наружу торчат. Динамика изменений температуры мне не важна, достаточно конечных значений в конкретных точках, поэтому 2х каналов хватает.

А дома Mastech полуразвалившийся. Да и в современных тестерах тоже часто термопара в комплекте идет. Вполне достаточно для наших измерений.

[Морской Клоун 116]

Да, дороговат тот fluke ;(

 

А вот такой подойдет ?

http://www.ebay.com/itm/Digital-Thermomete...=item2a1835f7a0

http://www.ebay.com/itm/TM-902C-K-Type-Dig...=item4ab2b87b1b

http://www.ebay.com/itm/Digital-LCD-Thermo...=item3a6f0ae4c3

 

Я так понимаю что проводоком (в комплекте который) надо притронутся к измеряемому обьекту? Припаивать датчик же не надо, он многоразовый ?

[damien 0]

Не проще ли было бы и правильнее располагать эти балансирующие резисторы непосредственно около СД приклеивая их локально к светодоиодному радиатору? И лишних модулей не пришлось бы делать, и беспокоится о теплоотводе.

[Oleg_il 62]

Ну флюк это флюк. За имя и берут.

http://www.ebay.com/itm/Digital-Thermomete...=item2a1835f7a0

http://www.ebay.com/itm/TM-902C-K-Type-Dig...=item4ab2b87b1b

http://www.ebay.com/itm/Digital-LCD-Thermo...=item3a6f0ae4c3

Естественно подойдут. Вполне достаточно. На конце этого провода маленький шарик сварки, это и есть термопара. Им касаешься обьекта. Припаивать не надо.

Изменено 18 Января 2012 пользователем Oleg_il (см. историю изменений)

[Морской Клоун 116]

Не проще ли было бы и правильнее располагать эти балансирующие резисторы непосредственно около СД приклеивая их локально к светодоиодному радиатору? И лишних модулей не пришлось бы делать, и беспокоится о теплоотводе.

Можно конечно и на радиатор приклеивать но модуль все равно надо было бы делать. Он же не только для размещения резисторов но и для нормального подключения всех проводов - питания ЛЕДов, дмиимрующих сигналов, притание драйверов. Монтировать тоже с этими блоками проще - не надо паять провода непосредственно во время сборки или замены драйвера, меньше болтающихся проводов.

 

Да и места на радиаторах тоже не безграничное - там такое месиво из проводов - 10 цепочек ЛЕДов спаяны, при чем все в перемешку.

[Морской Клоун 116]

Вопрос по поводу управления вентиляторами.

Нашел две схемки

Одна на опторазвязке CNY75 + транзистор BD137 + диод 1N4001 + 2 резистора (link)

 

Другая на меньшем колличестве элементов - транзистор типа Darlington TIP-120 + 1 резистор (link)

 

Что лучше и надежнее?

 

Вроде у второго варианта меньше деталей, но в первом варианте есть опторазвязка, что как я понимаю лучше чем без опторазвязки.

Изменено 24 Января 2012 пользователем Морской Клоун (см. историю изменений)

[Starcomputer 2]

С опторазвязкой как то спокойнее

Я всегда ставлю.

[Oleg_il 62]

Смотря что ты хочешь в конце-концов.

Если постепенно изолировать все ардуино - то ставь опторазвязку.

Если только скажем вентиляторы, а вкл/выкл и диммер идет без развязки - то в ней нет никакого смысла.

Надежней - изолировать все.

[damien 0]

1. Оптопара очень нужна когда источники питания раздельные (отдельный источник на контроллер\ отдельный на двигатель). Если источник один и тот же - в оптопаре смысла нет.

 

2. Когда подключается двигатель на управление от контроллера - необходмо очень внимательно разводить земляные и питающие шины. Плохой двигатель запросто нагенерит помех для контроллера и не даст ему жизни. В данном случае идет речь об управлении вентилятором - они без щеточные, поэтому проблем не будет.

 

3. Диод защищает p-n переход транзистора от индуктивных выбросов обратной полярности от обмоток двигателя. Он нужен, чтобы не страдал тразистор - только диод должен быть ultrafast или хотя бы Шотки (а не тот что стоит там).

 

4. Возвращаясь к вентилятору. Если планируется ШИМ, то его частота должна быть вне слышимого диапазона частот. В противном случае кулер будет надоедливо пищать. К тому же, из практики, не все компьютерные кулеры адекватно реагируют на такой ШИМ (некоторые просто не работают).

Я бы рекомендовал взять четырех выводной кулер (в нем дополнительный четвертый провод - для ШИМ-модуляции). Это более надежное и правильное управление.

 

5. Вместо биполярного транзистора лучше берите полевики :-), они будут греться в разы меньше. И транзисторов Дарлингтона не понадобиться. Обойдется все одним. То есть схема вырождается -> резистор в затвор (100 Ом), полевик (как правило уже со встроенным диодом защиты), и кулер. Все просто.

Изменено 24 Января 2012 пользователем damien (см. историю изменений)

[Starcomputer 2]

1. Оптопара очень нужна когда источники питания раздельные (отдельный источник на контроллер\ отдельный на двигатель). Если источник один и тот же - в оптопаре смысла нет.

А если пробьет транзистор по каналу базы (затвора) и 12 вольт пойдут на процессор ?

[damien 0]

А если пробьет транзистор по каналу базы (затвора) и 12 вольт пойдут на процессор ?

 

1. А чего ему пробиваться, если транзистор выбран правильно?

2. А ничего не будет, так как на пути к процессору стоит резистор в затворе и нагрузка, а сами пины процессора имеют овервольтаж протект. То есть - овервольтаж протект сработает, а резистор ограничит ток через встроенные защитные диоды. Если конечно речь идет о разумных пределах до 50В на шине питания двигателя.

Изменено 24 Января 2012 пользователем damien (см. историю изменений)