ЛЕД светильник для 500 литрового аквариума

[karen 247]

Очень интересная информация про BLUE диоды. У меня их нет совсем и до этого вся информация какую читал про них была крайне невнятная.

В итоге, можешь дать цифры по количеству белые/рояли/blue, какое соотношение было бы самое красивое на твой вкус?

[Морской Клоун 116]

Жалко терять впустую часть света добытого дорогой ценой, я бы добил это дело. Как? Можно обсудить.

Но.... на твое усмотрение.

Oleg_il, можно и обсудить вопрос по линзам.

 

У меня такое впечатление от них.

 

1. на свой первый ЛЕД светильник для 140 литровика поставил линзы от Satisled, которые вроде karen еще тогда ставил себе, только те 70 градусные были. В то время еще небыло сделано тестов всевозможных линз и вообщем те Satisledовские линзы как бы и напрашивалить - цена очень приемлемая и все же лучше чем без линз.

 

2. когда проектировал этот светильник то уже были сделаны хорошие тесты по линзам и решился на Carclo. Да они дороже Satisled но по тестам вроде было хороши.

 

3. я купил тестовые линзы - два комплекта по 10 линз:

Carclo lens 35.6° Frosted wide 20mm for Cree XR Eж

Carclo lens 23° Frosted medium 20mm for Cree XR E

и холдеры для них (какие были) Carclo 20mm lens holder black for CREE XR E.

 

4. Когда пришли линзы я протестировал их. Взял один ЛЕД, запитал его индивидуальными драйвером и приклеил на радиатор (так сказать тестовый стенд). Холдеры нормально на ЛЕДы не встали - то есть, квадратное отверстие в холдере слишком маленькое чтобы туда "пролезла" подложка ЛЕДа, и в то же время слишком большое, чтобы оно нормально встало на края подложки и его можно было приклеить.

 

5. когда я вырезал в хлдере отверстие побольше, чтобы пролезла подложка и нацепил линзу. Световое пятно было размазанное - то есть более менее светлое только в центре и то яркость была меньше чем от линзы Satisled (тоже в центре).

 

6. как то отцентрировать холдер и линзу относительно ЛЕДа очень проблематично - вырезанное отверстие (которое кстати и нелегко вырезать) не позволяло как то оптимизировать этот процесс, тем более что линза непрозрачная и сам ЛЕД не видно.

 

7. с линзами Satisled все достаточно просто - холдер встает на края подложки - то есть его "ножки" как раз встают на свободное от контактов место. Да и "отрегулировать" фокус достаточно просто, так как линза прозрачная и ЛЕД модно поместить прямо в центр подложки пока сохнет клей.

 

8. пятно от линз Satisled яркое и с выраженными границами. Очевидно что, как ты и сказал, холдер немного является и диафрагмой, но судя по тому что сам ЛЕД, смотря через линзу, все же увеличен в размерах, предпологаю что некая фокусировка света от ЛЕДа там все же присутствует, а не просто отсекается все "лишнее" диафрагмой холдера.

 

9. мне больше по душе именно выраженные границы светового пятна а не размытость, так как тогда я могу точно отрегулировать высоту светильника над аквариумом, чтобы небыло засветки комнаты и стены за аквариумом.

 

10. не менее важен и вопрос цены, так как 136 линз + холдеры от Carclo стоят не дешево. Стоит ли такое вложение денег если отдача по свету не будет так заметна..... да и необходима ли она в моем случае..... не получится ли так что заплатив много денег и получив в результате больше света не пришлось бы его диммировать чтобы не спалить кораллы

Еще надо незабыть сколько времени я порачу на тюнингование и вырезание отверстий с холдерах Carclo и как вообще это все отцентровать и сфокусировать (незабываем что это надо 136 раз проделать !!!)

 

Вообщем таковы мои раздумья по этому поводу....

Хорошие линзы надо использовать если есть точные расчеты того, сколько света в результате получится и на какой точно обьем и тип аквариума это предназначено.

В моих самоделках этого к сожалению нет. 500 литровый светильник делал по прикидкам и опыту изготовления светильника для 140 литровика, а там света завалить и без хороших линз.

Изменено 10 Января 2012 пользователем Морской Клоун (см. историю изменений)

[Морской Клоун 116]

В итоге, можешь дать цифры по количеству белые/рояли/blue, какое соотношение было бы самое красивое на твой вкус?

Ну взглядов на "красивость" света столько же сколько и людей кому больше синее нравится, кому более белое или даже с желтизной. Так что врят ли понравится всем то что мне нравится....

 

Вообщем по порядку.

 

- когда горят одни Royal Blue то свет очень красивый и коралы светятсф великолепно. Сравнимо с применением UV но немного не так.... еще в отличии от UV вода и камни не кажутся с фиолетовым оттенком - все выглядит такое ядовито синее я коралы ядовито зелеными (или красными)

 

- если хоть немного добавить White (даже на 10% мощности) сразу возникает фиолетовый оттенок... я предпологаю что и при Royal Blue он есть но глаз этого не видит так как адаптируется на интенсивность синего и фиолетовый "затирается". При добвалении White глаз пробует выровнять "баланс белого" и прявляется видимом тот "невидимый" фиолетовый оттенок.

 

- при повышении мощности White фиолетовый оттенок уменьшается, но появляется и желтизна. То есть только при Royal Blue и White остается фиолетовый но его можно немного спрятать при помощи желтого.

 

- добавление Blue стирает этот фиолетовый привкус. Опять предпологаю что ето опять глаза подрегулируют "баланс белого" и фиолет становится опять не виден. Визуально цвет становится больше изумрудным. Колличеством Blue можно усиливать эту изумрудность и маскировать фиолетовость. Если переборщить с Blue то оттенки уходят немного в зеленый.... но вполне возможно что это только глазу так кажется - после сильного (доминиружщего) Royal Blue.

 

- только при Blue и White все выглядит изумрудного цвета, не чувствуетсяя глубины синего, я бы даже сказал что все выглядит зеленоватым. Причем интересно то что желтизна от White не так выражена !!!!

 

Соотношение Royal Blue/Blue/White по моим прикидкам такое 42:14:12, с запасом по Royal Blue.

 

В любом случае наилучший вариант это диммирование, только так можно настроить цвет по своему вкусу, так как фиксированное освещение всегда будет казатся не интересным.

 

Возможность выбора, а также сравнение с еще худшим результатом, более умиротворяет и успакаевает в выбранном варианте освещения

[Oleg_il 62]

Теперь ситуация более-менее понятна.

1-2. Нет спора, это были первые попытки, я их тоже купил, теперь валяются.

3...6 Дело в том что в магазине (led rise) не указывают carclo p/n на холдер, поэтому совершенно непонятно "какой системы эта граната", т.е для какого леда он предназначен. На сайте каркло есть большие таблицы соответствия высоты холдера и типа леда именно для того чтобы попасть в фокус линзы. Их холдеры выпускаются с шагом 0.2мм по высоте.

Судя по картинке которую ты описал, линза однозначно была не в фокусе, причем хорошо не в фокусе.

TIR оптика в отличии от просто линзы требует точного(или почти точного) попадания в фокус, иначе "качество" пятна результат сразу резко ухудшается.

Отсюда совсем не удивительный результат. Да и сама конструкция этого холдера не предназначена для установки на звезды/квадраты. Они для установки на печатные платы. Я работал совсем с другими холдерами, на тонких ногах, для звезд. И потому-то я в свое время забраковал ледил-линзы, из-за возьни с подгонкой и "тюнингованием" каждой, несмотря на высокие результаты.

7. Я так и ставил при пробах

8. Фокусировка естественно присутствует и однозначно и с такой линзой результаты лучше чем без ничего.

9. Это только потому что ты не видел "хорошего пятна" С любой линзой посторонняя засветка комнаты уменьшится.

10. Цена - это понятно. Но я все-же с Украины, запас по свету карман не тянет. Лучше задиммировать, дольше прослужат. Всем и ледам и драйверу легче будет.

 

РС: Смотри личку.

Изменено 10 Января 2012 пользователем Oleg_il (см. историю изменений)

[Oleg_il 62]

Соотношение Royal Blue/Blue/White по моим прикидкам такое 42:14:12, с запасом по Royal Blue.

Или в пересчете на XML получается 42:12:6 (грубо 7RB:2B на один белый )

[DNK 202]

грубо 7RB:2B на один белый

Думаю что это не очень хорошая пропорция. Потому как она предполагает что белый СД будет питаться довольно большим током. Поэтому он, несмотря на высокую энергоэффективность, будет рассеивать много тепла. Как результат - близко от него не получится поставить цветные СД, иначе они друг друга поджарят. Мне кажется что лучше всего ставить XM-L на ~1.7A ток, не более. Из расчета этого я сделал пропорцию для своего светильника 150/30/30, при этом предполагаю что рояли будут питаться примерно на 0.7А, а голубые - вплоть до 1А, если понадобится.

[Морской Клоун 116]

Наверно надо еще поправку на цветовую температуру белых ЛЕДов.

 

У меня 6500К White XP-G

[Oleg_il 62]

Нет, Дима. Я просто вместо 2х его XPG (130лм) в пропорцию поставил один XML (280лм), вот и все.

 

Наверно надо еще поправку на цветовую температуру белых ЛЕДов

Это уже fine tuning. :gygy:

[DNK 202]

Нет, Дима. Я просто вместо 2х его XPG (130лм) в пропорцию поставил один XML (280лм), вот и все.

Так их сравнивать нельзя - ты указываешь светоотдачу светодиодов для РАЗНЫХ токов, соответственно и с разным тепловыделением, о чем я и говорю Разница, конечно, не в два раза по теплу, но в полтора - точно.

[Oleg_il 62]

Дима, откровенно говоря я тебя не понимаю.

Где ты считаешь у меня ошибка? При чем здесь токи и тепловыделение?

На НОМИНАЛЬНОМ токе XLM вдвое ярче чем XPG, вот и все. Сколько там для каждого номинал - мы ведь не обсуждаем. Нормунд указал в штуках а не в люменах, вот и я в штуках.

[DNK 202]

Дима, откровенно говоря я тебя не понимаю.

Где ты считаешь у меня ошибка? При чем здесь токи и тепловыделение?

Щас я в своей теме покажу как у меня сделан светильник, поймешь о чем я

[Морской Клоун 116]

Гуляя по библиотекам и примерам Arduino наткнулся на интересную микросхему Analog Devices AD5171 Digital Potentiometer (линк на PDF документ) - это типа цифровой резистор управляемый по I2C шине.

 

Родилась мысль - а не применить ли такую микросхему для управления драйвером имитируя сигнал 0-10В.

 

Отпадает надобность в PWM выходах и схемах для сглаживания PWM в 0-10В. Да и ограничение в доступных PWM выходах на Arduino отпадает. I2C нам дает теоретически 112 свободных адресов для подключения устройств на шине. То есть как упраляющий большим колличеством диммируемых канало можно ставить совсем крохотные Arduino - нет больше дефицита PWM, которые ограничены 6 выходами у Arduino Mini и Nano.

 

Правда есть одно но - цифровой резистор до 5В "пропускает", но что мешает напимер транзистором 2N2222 увеличить диапазон до 10В.

 

 

ADD:

Вот нашел полный список цифровых резисторов там есть для шин I2C и SPI да и напряжения смотрю у некоторых до 16,5В доходит. Цены тоже указаны достаточно приемлемые.

Изменено 11 Января 2012 пользователем Морской Клоун (см. историю изменений)

[Oleg_il 62]

Абсолютно нет никаких препятствий для этого.

Транзистором получить 0-10 линейно тебе будет тяжело. Проще, без настройки - digital.pot+LMxx, того типа что я тебе давал. Или тот что ты использовал в PWM.

Второй вариант - использовать потенциометр работающий до 10вольт.

И в первом и втором случае у тебя есть проблема подобрать такой тип чтобы устраивал тебя по протоколу/напряжению/корпусу. Многие, без опыта ты не сможешь распаять вручную. Надо покупать платы-переходники. Из списка AD нет ничего чтобы подошло тебе, т.е I2C+10...15V+PDIP|SOIC корпус.

 

Можно конечно взять AD5280/AD5282/AD5263 и купить платки переходники на евау

http://www.ebay.com/itm/5x-TSSOP-20-DIP-20...=item1c22a3f7e1

 

Или надо искать по другим фирмам.

[damien 0]

1. I2C шина не предназначена для передачи по длинным проводам (она для локального пользования в рамках одной PCB).

2. Обратите внимание - всего 64 дискретных значения - в сравнении с 10bit ШИМ это будет скучное зрелище.

3. Гальваническая развязку не реализуешь (с ШИМ сделать гальваническую развязку - раз плюнуть).

[damien 0]

Линейность +-5% от 0 до 10В. Разница между нагрузкой 10 и 100кОм всего 8%.

pwmtoanalog.bmp

[Морской Клоун 116]

Ех, жалко.... а такие интересные выглядели.

[vahegan 101]

Гуляя по библиотекам и примерам Arduino наткнулся на интересную микросхему Analog Devices AD5171 Digital Potentiometer (линк на PDF документ) - это типа цифровой резистор управляемый по I2C шине.

Я в своем аквакомпьютере поставил MCP42010 от микрочипа. Два независимых потенциометра в одном флаконе. 256 шагов, управление по шине SPI (daisy-chain-ом можно сколько угодно включить - по сути, это сдвиговый регистр, ничего более), есть вариант исполнения в стандартном DIP корпусе о 14 ногах - проблем с пайкой не будет (я, правда, предпочитаю брать SOIC - чтобы дырок в плате меньше сверлить). При необходимости, на SPI легко сделать гальваническую изоляцию на копеечных оптронах (я наверное, у себя переделаю, чип будет на плате драйвера, а развязка будет "по воздуху", при помощи модуля радио трансивера. Придется еще один маленький контроллер поместить в корпус светильника, зато проводов меньше будет).

 

Сам чип стоит недорого, и главное, недефицитен, его всегда можно купить у ближайшего дистрибьютора Microchip-а. SPI можно сделать программно на любых 3 ногах контроллера , если ноги аппаратной поддержки чем-то заняты (у меня так и есть, правда, программу для этой части пока не отлаживал, да и вообще разработку что-то подзапустил последние пару месяцев).

 

Из недостатков - напряжение на выводах потенциометра не должно превышать напряжение питания (максимум 5.5В). Для того, чтобы получить управление 0-10В придется операционник добавить, о чем и писал Олег. В моем случае это вообще не проблема, так как делаю сугубо для себя, и мне проще сделать управление драйвером (собственной разработки) от 0-5В, чем под стандартные 0-10В косить. А когда перенесу чип на плату драйвера, то и вовсе его можно запитать хоть напрямую от reference-а ШИМ-контроллера.

Изменено 12 Января 2012 пользователем vahegan (см. историю изменений)

[Oleg_il 62]

1. I2C шина не предназначена для передачи по длинным проводам (она для локального пользования в рамках одной PCB).

На пару метров, на малых скоростях нет никаких проблем. А больше - так и буфер поставить можно.

2. Обратите внимание - всего 64 дискретных значения - в сравнении с 10bit ШИМ это будет скучное зрелище.

Читай внимательно, те что я предложил 256 шагов

3. Гальваническая развязку не реализуешь (с ШИМ сделать гальваническую развязку - раз плюнуть).

Реализовать можно, но сложнее. Тут согласен. С SPI проще.

Вопрос нужна ли ему гальваноразвязка вообще???? Да, это грамотней, надежней и правильней.

НО, если ее делать, то весь arduino должен быть развязан на 100%. Иначе развязывать только часть выходов не имеет особого смысла.

[Морской Клоун 116]

ОК, картина теперь более ясная. Это у меня просто "полет мысли" слишком далеко залетел пока остаюсь на предложенном ранее варианте с операционниками на 0-10В.

 

Про гальваноразвязку соглашусь с Олегом, не стоит городить если все достаточно "локально" и нет мощных управляемых связок реле+транзистор.

 

Вот смотрю на нагрев драйверов и шаманю с приклеиванием дополнительных радиаторов к существующим на драйвере илии дополнительной обдувке..... экспериментирую.... но очевидно надо будет поставить для безопасности температурные датчики DS18B20 на проблемные драйверы, благо они достаточно дешевы и не занимают лишние выводы - на 1-Wire все сажаются.

Потом программно можно смотреть на температуру и диммировать свет если уж что сильно перегревается.... теоретически возможно "перебрасывать" мощность Royal Blue каналов, если один из драйверов перегревается то "сбавить темп" и компенсировать свет поднятием мощности на 2 остальных Royal Blue каналах.

[Oleg_il 62]

Вернись назад. Ты слишком далеко улетел в полете мысли. Еще и горячее резервирование драйверов предусмотри :gygy: .

Легкого обдува вполне достаточно для решения всех этих проблем. Не усложняй.

[damien 0]

Когда все питается от одного источника питания и включается одновременно - все хорошо. Но как только в объединеной системе появляются несколько источников питания - возможны ньюансы с последствиями :-)

Поэтому в последнем случае лучше иметь гальваническую развязку.

 

 

Контроль температуры драйверов - совсем избыточно :-) - лучше найдите кусок алюминия побольше, и замените штатный радиатор. Если их радиаторы не имеют гальванической связи с электрическими цепями, все драйверы вообще можно посадить на один алюминиевый лист и забыть про датчики и перераспределения мощностней.

 

Оставьте место для кода, реализующего thunderstorm - очень эффектно выглядит.

Изменено 12 Января 2012 пользователем damien (см. историю изменений)

[Морской Клоун 116]

Полет мысли конечно надо иногда притармаживать но светильник все же делается на долгое время и в любом случает необходимо контролировать температуру - хотя бы трех больших радиаторов с ЛЕДами. Чтобы например в летную жару под 30 и при выходе из строя вентиляторов ничего бы не сгорело. Жалко же будет сгоревших ЛЕДов - это и дополнительные расходы на замену сгоревших да и время пока пришлют... а термодатчики на всем фоне стоимости ЛЕДов выглядят мелочью, да и чисто технически и программно это решается просто.

 

По себе знаю - если сделать быстро и временно решить некоторые детали, то это "временное" становится постоянным. Вот не подождал с светильником 140 литровика - временно поставил диммирование на переменниках - вот так и временно все до сих пор работает уже нехочется что то улучшать. Это же надо снимать светильник с подвесов и что то там паять и прикручивать, да еще только в выходные с утра, когда свет еще не включился, так как не хочется аквариум тревожить оставляя без света. Тем более, при моих знаниях в электронике, можно что то так накрутить что больше светильник не будет работать

 

Я уж сейчас с "500 литровиком" повожусь по дольше, доделую все что необходимо + еще что то на "прозапас" в смыслк с защитами, чтобы светильник долго висел и не надо было бы к нему возвращятся например летом, когда жара установится и запахнет от драйверов палёной пластмассой.

Изменено 12 Января 2012 пользователем Морской Клоун (см. историю изменений)

[Морской Клоун 116]

Контроль температуры драйверов - совсем избыточно :-) - лучше найдите кусок алюминия побольше, и замените штатный радиатор. Если их радиаторы не имеют гальванической связи с электрическими цепями, все драйверы вообще можно посадить на один алюминиевый лист и забыть про датчики и перераспределения мощностней.

Вот как раз теперь и работаю над этим.

- заменить радиаторы на другие проблематично - это надо разворочить пол драйвера - радиаторы впаяны в плату, а кним прикручены транзисторы, при чем чтобы добратся до этих винтов отверткой надо выпаять еще часть элементов. Вот тут фото проблемной части, это тот что с краю платы, наверху, рядом с большим конденсатором и какой то катушкой. Там на этом радиаторе 2 транзистора стоят.

- приклеить на один алюминевый лист наверно нельзя, он не заземлел, в отличии от другого радиатора на драйвере, возможно там какой то потенциал и есть, вечером тестером проверю.

- пока приклеил алюминевуб рейку с отводом тепла в сторону, возможно на конце маленткий радиатор

- еще с вентилятором поколдую, надо купить 50-40мм, другие по габаритам с боку пр влезут.

 

Оставьте место для кода, реализующего thunderstorm - очень эффектно выглядит.

Ну это на ELN драйвере немного трудновато сделать - при резком диммировании в "0" ЛЕДы постепенно угасают, а не сразу гаснут.

Хотя что то типа облаков наверно реализовать можно..... хотя это уже программная часть, с этим проблем не должно быть вроде программистом работаю.

[Oleg_il 62]

Чтобы например в летную жару под 30 и при выходе из строя вентиляторов ничего бы не сгорело. Жалко же будет сгоревших ЛЕДов - это и дополнительные расходы на замену сгоревших да и время пока пришлют... а термодатчики на всем фоне стоимости ЛЕДов выглядят мелочью, да и чисто технически и программно это решается просто.

Ты прав - термодатчики - зто копейки. Но ты как программист , не учитываешь что все эти многочисленные датчики висят у тебя на одной линии. И значит стоит по какойто причине замкнуть/сгореть одному датчику - как накроется ВЕСЬ твой контроль. И если уж идти на это - то надо увеличивать количество линий и тд.

Поэтому всетаки проще поставить небольшой вентилятор и не контролировать каждый драйвер.

И кстати, со всей электроникой не зыбыть про старую добрую механику. thermoswitch-и поставь всетаки по одной штуке на радиатор, спокойней будет. А то как влетит твой arduino в какойнибудь цикл и куку.

Будет кричать kernel panic, а тебя дома не будет. :gygy:

"временное" становится постоянным.

В точку. :vo:

[Морской Клоун 116]

А то как влетит твой arduino в какойнибудь цикл и куку.

Будет кричать kernel panic, а тебя дома не будет. :gygy:

Ну можно поставить внешний прерыватель/рестартер типа каждую секунду программно "тикать" на один вывод Arduino и если пропущено несколько "тиков" то внешная схемка рестартит Arduino. Программно позаботится что все установки и режимы работы сохраняются и после рестарта все возвращяется в состояние до подвиса. Имеется же набортное EEPROM на 1Кб, которое доступно программно.

 

А можно поподробнее про thermoswitch, какой конкретно купить и куда впаять ?

 

Вот нашел такие Thermal switch, Q82 Z-70-05-100, но не дешевые а не будет проблем на обратное включение - там порог 25 градусов, летом может вообще не включится обратно.

Изменено 12 Января 2012 пользователем Морской Клоун (см. историю изменений)