Dremel

Caulerpa verticllata

Myrionema amboinense Пожалуй, худшее, что могло вырасти...

На фото динофлагелляты...

http://www.novatecpr...om/iceprobe.htm

Это не так. Карбонатная жесткость в нашем случае выражает концентрацию анионов - гидрокарбонатов, карбонатов, боратов и гидроксил-ионов.

Spirorbris

Диалог между Олегом и Димой здесь идет как-бы о гетеротрофах и питании для них. Нитрификаторы, азот и маркетинг - это несколько другое...

Диатомовые

Отсифоньте немного обрастаний, поместите в стакан с аквариумной водой, активно размешайте, подождите минут 10-15. Если увидите, что прямо на глазах возникают слизистые тяжи в толще воды - ваши обрастания - динофлагеляты.

Цианобактерии

На фото два вида водорослей - Неомерис и, похоже, Бриопсис.

Фото, к сожалению, нет. Эти лампы один-в-один как американские XM 20000 К - белые с приятным голубым оттенком. Сейчас у меня стоят 2 ХМ-ки 20000К и одна BLV голубая - разницы никакой нет, визуально (лампы по 250 ватт на электронных балластах).

Для освещения аквариума рекомендую такие лампы BLV: http://www.interalighting.ru/catalog/istochniki-sveta/metallogalogennye-lampy/s-tsokolem-rx7s/blv-hit-colorlite/blv-hit-de-70w-blue/

Значения pH 8,6 в морской воде, тем более при кН = 6, практически нереально. Приобретите нормальный тест или рН-метр. Это слишком важный показатель, чтобы мерить его "на глазок". рН и карбонатная жесткость связаны, но ровно наоборот - при повышении кН уровень рН повышается, но до определенного предела. Процессов, в которых расходуется гидрокарбонат/карбонат ион в аквариуме происходит несколько, это не только построение коралловых скелетов. Есть и другие. Снижение кH за месяц на 5 единиц, хотя бы и в полупустом аквариуме - нормальное явление. Нужно озаботится восполнением "карбонатки", тем или иным способом. Самый простой - добавлять пищевую соду понемногу.

Эти обрастания похожи на Asparagopsis taxiformis - крайне нежелательную инвазивную красную водоросль, точнее на ее спорофитную стадию (устаревшее название Falkenbergia hillebrandii). Нужно вынуть, пока не поздно, помпу из аквариума и тщательно промыть ее, хотя бы в уксусе. Если есть очаги водоросли на камнях (декорациях) - немедленно удалить эти очаги.

Предвзятое отношение к антифосам на основе соединений алюминия возникло после заказной статьи Рэнди Холмса (был у них конфликт с Seachem), в которой утверждалось о пагубном влиянии ионов алюминия, якобы выделяющихся в воду из антифоса, на мягкие кораллы. Статье много лет, но легенда жива.... Да и антифосы на алюминии распространены меньше, чем таковые на железе. И те и другие, от нормальных производителей, работают одинаково хорошо и одинаково безопасны. Лантан - это металл, он твердый. Для удаления фосфатов используют хлорид лантана, в форме сильно разбавленного раствора. Осадок фосфата лантана, образующийся при обработке аквариумной воды, практически не растворим, и понижение рН до значений, при которых может существовать жизнь в аквариуме, никак не повлияет на растворимость этого осадка. Да, и антифосы "на железе" не состоят, строго говоря, из оксида железа...

Подумал тут еще - эта водоросль может быть и лобофорой (Lobophora) - такая же зараза. Для ее уничтожения заводят Насо (N. lituratus), вроде он активно поедает ее: http://reefcentral.com/forums/showthread.php?s=&threadid=810891&highlight=variegata Можно также попробовать завести ежей - Диадем, например.

Это реализуется и на Профилюксе, при наличии емкости с уже засоленной водой и дренажа в канализацию (емкости для отработанной воды)...

Caulerpa verticillata, одна из наиболее агрессивных и надоедливых водорослей. Бороться с ней успешно вряд ли получится. Лучше заменить камни, а существующие передержать с месяц в соленой воде, в емкости без доступа света...

Попробуйте ежей-диадем, небольших 2-3 штуки.

Для "обычных" планарий, типа Convolutriloba retrogemma, дозировка левомизола гидрохлорида - не более (!) 1 ррм (1 мг на литр) по действующему веществу. Декарис таблетки по 150 мг - на 150-200 литров. Ветеринарные растворы левамизола бывают 7 и 10% концентрации д.в., таких препаратов нужно не более 0,8-1 мл на 100 литров (по препарату). "Живет" левомизола гидрохлорид в аквариуме долго, период полураспада его - около 90 дней, под действием света он не разлагается, как указано в вышеприведенной статье (разве что под УФ). Уголь после обработки обязателен!

По синим и белым - неплохие бюджетные лампы АкваМедик, тольконужно обратить внимание на длину ламп - они есть разной длины при одинаковой мощности. На актнике - не сэкономишь, лучше АТИ или Гизманн, отличная лампа Аркадия актиник 420нм. Я бы взял для начала две синих, актиник и белую, а потом можно и решать, какие две оставшиеся добавить по вкусу (актиники и/или синие).

"Белая манка" на протопалитойях - нормальное явление. Лучше подумайте,как добавить им света и/или течения, они сильно вытянутые и бледные - им явно не достает этого.

Настройка Профилюкса для автодолива (АТО) и автоматической подмены (Water change) тут: http://forum.aquariumcomputer.com/showthread.php?3-How-To-Automatic-water-change Понадобится: - Два датчика уровня - Сплиттер для датчиков уровня - Помпы (2 штуки только для автоподмен или 3 штуки для автоподмен и автодолива). - Емкость для свежезасоленной воды. Никаких чудес нет - размешивать соль и контролировать соленость свежезасоленной воды придется вручную.

Многие, в т.ч. и я пострадали от Myrionema amboinensis, на фото ТС не она... Padina sp. отличная водоросль, но на фото не она. Та, что на фото, не украсит травник...